мокрый штукатурный фасад что это такое
Что такое мокрый фасад – слои, разновидности, плюсы и минусы, особенности монтажа
Отделка наружной стороны дома благодаря современным технологиям может выполнять не только функцию украшения, но также нести в себе множество практически полезных свойств – утепление, шумо- и гидроизоляцию. Рассмотрим, что такое мокрый фасад, почему он является одним из самых востребованных на сегодня, каковы его плюсы и минусы, из каких слоёв он состоит, в чем заключаются особенности технологии его монтажа и требования к установке.
Определение
У тех, кто впервые столкнулся с рассматриваемой технологией наружной отделки дома, нередко возникает вопрос, какими особенностями характеризуется мокрый фасад, что это такое с технической точки зрения и какую структуру имеет. Чтобы дать на него ясный ответ, разберём эти аспекты более детально.
Внешняя облицовка сооружения должна обладать свойствами тепло- и шумоизоляции. Поэтому под декорирующим наружным слоем обязательно должен располагаться пласт утеплителя. Как правило, в качестве теплоизолирующего материала выбираются различные модификации вспененных составов либо минвата. Все фасадные отделки делятся на две основные категории:
К стене дома крепится утеплитель, затем устанавливаются планки, к которым в свою очередь монтируют плиты – сухая штукатурка, сайдинг и т. д. Таким образом, между теплоизоляционным материалом и отделкой существует небольшой воздушный зазор.
Фасад обладает аналогичным строением, как в первом случае, однако отделка прилегает непосредственно к утеплителю.
Зачастую во втором случае применяют штукатурные и клеевые составы, наносимые непосредственно на заранее закреплённые пласты теплоизоляции. Так как в момент нанесения они находятся в жидком состоянии, технология получила название «мокрой». От этого и закрепилось название самого фасада, выполненного по данному алгоритму.
Плюсы и минусы
Монтированный с соблюдением всех требований и правил технологии мокрый фасад – это прежде всего большой ряд преимуществ следующего характера:
К недостаткам мокрой отделки фасада относятся:
Структура, слои
Фасадная облицовка, выполненная по «мокрой» технологии, обязательно включает в состав следующие основные слои:
Наносится на стену для фиксации плит теплоизоляции.
Закрепляется на клей и крепёжные элементы к стене.
Покрывает утеплитель. Служит для лучшей фиксации штукатурного раствора.
Наносится слоем определённой толщины на покрытую стекловолоконной сеткой прослойку утеплителя.
Побелка, покраска поверх заштукатуренного слоя.
Разновидности
В решении вопроса о том, как делать мокрый фасад далеко не последнее значение имеют технология монтажа и применяемые в соответствии с ней расходные материалы. По итоговому весу конструкции они разделяются на две основных категории:
Плиты утеплителя крепятся на металлические дюбеля с крючками на конце и не прикасаются вплотную к основанию. С наружной стороны на теплоизоляционный материал устанавливается металлическая сетка. Поверх неё наносится соответствующий по толщине слой штукатурки. Метод пригоден для толстых стен с большим запасом прочности. Преимущество – наличие небольшого зазора между стеной и утеплителем, благодаря чему последний не сыреет.
Плиты утеплителя фиксируются на пластиковые грибковые дюбеля и клей вплотную к стене. Поверх их наносится тонкий слой штукатурки посредством армирующей стекловолоконной сетки. Способ пригоден для тонких мало нагружаемых стен, в том числе из листовых материалов – фанеры, ДСП и т. д.
По свойствам применяемых материалов технологии делятся на три основных группы:
Утеплителем служат пенные материалы, армировкой – органическое покрытие, штукатуркой – органические или силиконовые составы.
Теплоизоляция выполняется минплитами, армировка – минеральным покрытием, штукатурятся слои силиконовыми или минеральными составами.
Применяются пенные и минеральные основы.
Требования к установке
При монтаже фасада по мокрой технологии должен соблюдаться следующий ряд условий:
Особенности технологии монтажа
Чтобы качественно выполнить все монтажные работы и добиться эффективности работы системы, недостаточно просто знать, что такое мокрый фасад – технология его установки достаточно сложна и трудна. Поэтому лучше доверить дело настоящим профессионалам. В общем виде основные работы сводятся к следующим этапам:
Видео описание
Видео о том, из каких этапов состоит монтаж мокрого фасада:
Коротко о главном
Мокрый фасад представляет собой многослойную наружную облицовку дома без вентзазора, в состав которой входят следующие структуры:
Среди главных его преимуществ выделяются:
К недостаткам относится необходимость строгого соблюдения требований при установке – температуре, влажности и погодных условий. В ходе монтажа важно последовательно выполнять этапы технологии. Поэтому лучше процедуру доверить профессиональной бригаде.
Что за зверь СФТК: разбираемся с мокрым фасадом
Мокрый фасад в нашей стране относительный «новичок», еще 10-15 лет назад о декоративной фактурной штукатурке, да еще по пенопласту, никто в принципе даже не слышал. Сегодня же это один из самых востребованных способов фасадной отделки и многоэтажек, и общественных зданий, и частных домов. Но при всей популярности, СФТК для многих остается «темной лошадкой», а незнание – прямой путь к заблуждениям и нарушениям. Этот дайджест поможет разобраться с основными понятиями и мифами, которыми успел обрасти мокрый фасад.
Аббревиатура СФТК расшифровывается как система фасадная теплоизоляционная композитная, с наружными штукатурными слоями – то есть, многослойный «пирог» наружного утепления. Разработчиками и первыми системодержателями СФТК были немцы, столкнувшиеся с проблемой дороговизны энергоносителей еще в середине предыдущего века. К ее решению они подошли с присущей им обстоятельностью – для сокращения теплопотерь, следовательно, и затрат на эксплуатацию, стали утеплять дома, а не просто декорировать фасад. Изначально в качестве теплоизоляции и базы для дальнейшей отделки использовался только пенополистирол (ППС). Технология достаточно быстро распространилась и в другие страны, так как привлекает возможностью повышения энергоэффективности зданий, как на этапе строительства, так и в любое время уже в процессе их эксплуатации. Немаловажно, что система самонесущая и не требует сборки силового каркаса, как в случае с вентилируемым фасадом.
Первые СФТК состояли из следующих обязательных слоев:
Чтобы предотвратить отток тепла и повысить прочность соединения, ППС к стенам приклеивают на специальную клеевую смесь (на основе цементного вяжущего, заполнителей и добавок) и механически крепят тарельчатыми дюбелями (грибки). Армирующий слой состоит из клеевого состава и армирующей стекловолоконной сетки. Когда мокрый фасад только появился, некоторые «умельцы» умудрялись пристреливать сетку, а после наносить клей, что недопустимо. Сначала наносится тонкий слой клея, в него утапливается сетка, поверхность сетки полностью покрывается клеем. После высыхания базового слоя поверхность обязательно грунтуется, завершает «пирог» декоративная штукатурка. Как уж там было у немцев, а у нас долгое время декоративный слой выполняли только камешковой штукатуркой с фактурой «короед», так как этот рисунок проще в исполнении. И мокрый фасад у многих ассоциируется именно с короедом.
О том, что мокрый фасад и есть СФТК, узнали гораздо позже, чем начали активно его использовать – это у немцев, система, а в отечественных реалиях, ППС, клей, сетка и штукатурка. И все это в большинстве случаев было совершенно разных производителей, системы же полностью появились спустя несколько лет. А «мокрым» такой способ отделки фасада окрестили из-за мокрых процессов – они не только достаточно трудоемкие, но и связаны с рядом ограничений. Клеить ППС, армировать и наносить декоративку можно при температуре до +5 ˚С, а это либо управиться до холодов, либо «пляски с бубнами» в виде тепляка. Летом тоже свои нюансы, под прямыми солнечными лучами, да по жаре и армировать проблематично, а финишный слой «рисовать» невозможно. То есть, работать нужно или по холодку до обеда, или ближе к вечеру.
Долгое время «сливки» собирали исключительно производители ППС, фасадный пенопласт (ПСБ) различной толщины и плотности в сезон улетал как горячие пирожки. Но при массе достоинств пенополистирола, в числе которых низкая теплопроводность и ценовая доступность, с паропроницаемостью у него не очень. Гораздо лучше, чем у того же ЭППС, но для многих ограждающих конструкций все же недостаточно. Да и недополучать солидные прибыли производителям других видов теплоизоляции в конце концов надоело, поэтому они разработали свои варианты СФТК и сегодня есть стандартизированные системы на базе плит каменной ваты и стекловаты. Кроме того, в качестве финишного слоя теперь может быть не только декоративная штукатурка, но и различная облицовка, вплоть до натурального камня. А сама штукатурка представлена массой разновидностей не только на основании белого цемента с мраморной крошкой, но и на базе акриловой и силиконовой дисперсий с различными добавками. Эти штукатурки отличаются повышенной эластичностью, чем не могли похвастаться цементные составы и высокой паропроницаемостью.
Не всегда дома нуждаются в улучшении параметров энергосбережения, зачастую необходимо просто красиво оформить фасад или изменить облик дома. В этом случае обходятся без теплоизоляционных материалов, а иногда и без армирующего слоя, в зависимости от типа основания. К СФТК подобный способ отделки уже не относится, так как исключена сама основа системы, но мокрым фасадом вполне может считаться, если речь о нанесении декоративной штукатурки в качестве финиша. И если изначально на свой страх и риск частники просто использовали продукты из линейки СФТК за минусом ненужных слоев, то сегодня многие бренды выпускают специализированные отделочные материалы.
Смотря при каких условиях. Стоимость компонентов системы варьируется в широком диапазоне в зависимости от ее вида, бренда и региона. Качественные продукты известных марок всегда стоят дороже, будь то мокрый фасад, сайдинг или обшивка деревом, но существует масса возможностей сэкономить. Никто не отменял скидки, мониторинг рынка и логистику, не редкость случаи, когда доставка из соседней области, а то и с другого конца страны, на круг получается выгоднее, чем покупка материалов на месте. Но главная статья расходов, как и в других сферах строительства и отделки, это оплата наемного труда. Если есть возможность заняться фасадом самостоятельно, он обойдется примерно вполовину дешевле.
Мастера, зарабатывающие на этом деле, в один голос «кричат», что качественный мокрый фасад способен сделать только профессионал. Однако «наглядных пособий» на тему, как делать не надо, в каждом городе и поселке десятками, и в большинстве случаев, это как раз работа «профессионалов». Участники нашего портала и дома с ноля строят, не имея совершенно никакого опыта, а только желание во всем разобраться. Дорогостоящего оборудования мокрый фасад не требует, подготовить стены и выдержать плоскость при приклеивании теплоизоляции, самостройщику вполне по силам, как и более-менее ровно заармировать. Сложности обычно начинаются на этапе нанесения декоративной штукатурки, но и тут все решаемо.
Теории, в том числе и мастер-классов от профи и таких же самостройщиков, в свободном доступе более чем достаточно. Как и «потренироваться на кошечках», взяв мешок-другой декоративки подешевле, никто не мешает. Инструкции на таре исчерпывающие, «самая та» консистенция пусть и не с первого раза, но методом тыка обязательно получится. А в качестве стенда можно использовать как стенку хозблока, так и куски пенопласта, чтобы набить руку и подобрать рисунок, который получится достойно воспроизвести. Если предполагается большая площадь нанесения, даже профи разбивают поверхность декоративными элементами, почему бы не воспользоваться их опытом.
Мокрая штукатурка: пошаговая технология утепления фасада
Этот вариант в последнее время пользуется популярностью у домовладельцев, поскольку обладает следующими преимуществами:
Что такое мокрый фасад
Сделать стены тёплыми можно тремя способами:
Стоимость утеплителя гораздо ниже, чем дополнительного материала, который потребовался бы при увеличении толщины стенки. Однако, современные утеплители – материалы легко уязвимые даже для небольших механических воздействий. Без защиты они долго не прослужат. Намокая, минеральная вата перестаёт удерживать тепло. Пенополистирол любят расклёвывать птицы, а пчёлы и осы, прогрызая ходы, сооружают для себя гнёзда. Сильный град легко изъязвляет поверхность любого утеплителя, что сказывается не только на теплоудерживающей способности покрытия, но и на внешнем виде дома.
Невентилируемый фасад с чьей-то лёгкой руки стали называть «мокрым» фасадом, еще его называют мокрой штукатуркой. Возможно это связано с применением штукатурных растворов, затворённых на воде. Технология появилась более полувека назад в Германии.
Монтировать листовой утеплитель можно как на фасаде, так и в помещении. Второе выполнить легче, однако делается это только в случае невозможности утепления снаружи.
При установке утеплителя на фасад:
Особенности крепления утеплителя
Проведя монтаж «мокрого» фасада, вы получите здание, обладающее не только высокой теплоизоляцией, но и повысите его звукоизоляционные свойства. Помимо сокращения затрат на обогревание здания мокрая штукатурка придает фасадам привлекательный и достойный вид как и гипсовая штукатурка для выравнивания стен.
Из каких слоев состоит мокрый фасад
При утеплении стен с использованием технологии мокрого фасада по минвате, пенополистиролу или пенопласту создаётся многослойное покрытие, включающее в себя несколько различных строительных материалов.
При этом каждый слой выполняет свою задачу.
Технология нанесения мокрой штукатурки фасада
Обычную штукатурку можно наносить при температуре от +5 до +30, влажность в пределах 70, если в инструкции производителя не указано другое (существуют составы с модификаторами, повышающими морозостойкость).
Нанесение декоративной штукатурки короед:
Короед наносят также краскопультом. Выравнивание и нанесение рисунка выполняется аналогично ручному способу. Иногда при финишной обработке для получения рисунка используют шаблоны. Колеровку штукатурки выполняют в процессе замешивания или красят уже готовую стену. Во втором случае можно использовать трафареты.
Можно ли нанести декоративную штукатурку 20 мм на мокрый фасад? Два сантиметра – предельно допустимая толщина для обычной штукатурки без дополнительного армирования. Что касается декоративной, то ее слой зависит от величины зерна и попадает в диапазон от 8 мм до 1,7 см.
Планируете отделку фасада? Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!
Технология монтажа мокрого фасада
Мокрая штукатурка выполняется при условии наружных температур от +5оС и выше.
У многих производителей есть системы мокрого фасада. Лучше всего использовать их полностью, не заменяя материалы одного производителя на материалы другого.
Технология предусматривает следующую последовательность выполнения работ:
Проведение замеров
Для проверки геометрических параметров фасадной плоскости перед началом работ выполняется провеска фасада с помощью шнурков. Выполняется эта работа по аналогии с процессом установки маяков. Для этого в верхнем углу стены вбиваем кусок арматуры диаметром 12-14 мм. На него на расстоянии L (5-10 мм + толщина утеплителя) от стенки привязываем капроновый шнурок с отвесом. Внизу по линии шнурка вбиваем второй отрезок арматуры, к которому привязываем шнур (с некоторым натяжением). Получаем строго вертикальный шнур. Второй вертикальный шнур натягиваем аналогично с другой стороны стены. На эти шнуры с помощью канцелярских скрепок прикрепляем горизонтальный шнурок, который можно перемещать по вертикали.
Эти шнуры задают вертикальную вспомогательную плоскость, которую мы используем для проведения замеров поверхности фасада. Перемещая подвижный шнурок вдоль фасада, производим замеры расстояний между ним и поверхностью стены в различных точках. Заносим результаты измерений в тетрадку. Используя эти данные, чертим схематически карту отклонений. Так мы выявляем наиболее выступающие области фасада и проверяем степень его завала (если имеется).
Если длина стен большая, то посередине между двумя вертикальными шнурами устанавливают дополнительный вертикальный шнур. Тогда ветер не будет вмешиваться в процесс замеров.
По результатам провешивания, исходя из характера отклонений, решаем вопрос об увеличении толщины слоя утеплителя, допустимости сохранения угла наклона стены (если будем применять листовой утеплитель одной толщины). Если требуется коррекция геометрии стены, то выполнить её можно, взяв листы потолще и срезав их поверхность под нужным углом с помощью резака. Можно также срубить отдельные выступы стены. Но выравнивать стену под мокрой штукатуркой фасада с помощью штукатурного раствора не рекомендуется.
Подготовка стены к нанесению
Мокрой штукатуркой фасада будут, конечно, закрыты все изъяны стены, однако, если их не отремонтировать, можно получить весьма некачественное покрытие. В таком случае, слой мокрой штукатурки может легко отвалиться от основания, либо не удастся получить ровное покрытие высокого качества. Поэтому основание проверяют визуально и с помощью простукивания.
Наплывы бетона или штукатурного раствора сбивают. В стене, сложенной из блоков, осматривают швы. При наличии щелей, их заполняют раствором, клей-пеной, например, СТ-84, или клеевой массой. Если местами торчит кладочная сетка, то выступающие части срезают. Электропроводку прячут в штробу.
Если фасад оштукатурен, то выявленные простукиванием отошедшие участки удаляют, а покрытие ремонтируют раствором. С наложением армирующей сетки ремонтируют большие трещины.
На окрашенном фасаде проверяют прочность сцепления краски с выравнивающей штукатуркой. Если под краской находится слой слабой шпаклёвки, его удаляют полностью.
Необходимо также установить перед началом работ прочные, устойчивые, удобные леса. На новых зданиях к моменту устройства утепления все оконные и дверные блоки должны быть установлены. Перед началом грунтования поверхность фасада должна быть очищена от грязи, пыли, ржавчины, высолов и грибковых разрастаний. Необходимо также оклеить наличники, рамы и стёкла малярным скотчем и плёнкой.
Грунтовка
Мокрая штукатурка требует, чтобы штукатурно-клеевой состав мог набрать заявленную производителем прочность. Для этого необходимо грунтовкой защитить смесь от обезвоживания. Для этого основание покрывают грунтовочными средствами, которые запечатывают поры стеновых материалов. В противном случае стены после нанесения клея высосут влагу, необходимую для протекания химических реакций отверждения. Попутно грунтовка укрепит приповерхностный слой материала стены и склеит частицы оставшейся пыли. Тем самым условия для получения надёжной связи раствора и стены будут созданы.
Мастера, занимающиеся мокрыми системами утепления, рекомендуют выполнять грунтование в три прохода. Для каждого этапа грунтования применяют особый состав. В качестве примера берём грунтовку СТ17, которую перед применением разводим водой.
Нанесённую грунтовку просушиваем. Скотч, защитную плёнку снимаем сразу после завершения распыления грунтовки.
Монтаж цокольного профиля
Чтобы защитить низ слоя, утепляющего «слоёного пирога» от ударов и истирания, устанавливают цокольный металлический профиль. Помещают профиль на высоте 40-60 см над поверхностью земли. Профиль также служит для выравнивания и поддержания листов утеплителя нижнего ряда при установке. Выставляют металлопрофиль с использованием уровня (лазерного нивелира) строго горизонтально.
Низ профиля должен располагаться ниже уровня плиты перекрытия первого этажа на 30 см.
П-образный профиль подгоняют под размеры полки, соответствующие толщине утеплителя. Листы должны входить в профиль без образования зазора. Стыки делают без нахлёста. В местах перехода утеплителя на примыкающую стену профили смежных стен срезают, образуя на торце 45-ти градусный угол.
Чтобы установить и зафиксировать цокольный профиль, на стене высверливают отверстия под дюбели. Количество отверстий – не менее трёх на погонный метр профиля.
Прислоняем профиль к стене, вставляем в отверстия пластмассовые дюбеля и при помощи молотка вбиваем в стену. Иногда применяются подкладочные шайбы из полиэтилена для подкладки между профилем и стеной.
Если профиль выступает над прилегающим основанием, его отрезаем под углом 45°. В домах с подвалами и техническим подпольем пенополистирольные плиты должны перекрывать торец плиты не меньше, чем на 200 мм от нижней отметки перекрытия первого этажа и подвала.
Расположение цокольного профиля в установленном виде должно быть по одной линии, в местах соединения не предусмотрены нахлесты или деформация детали.
Вас так же могут заинтересовать статьи по теме:
Монтаж утеплительных плит
Вначале готовим клеевой состав (по инструкции). В ёмкость с водой всыпаем постепенно сухую смесь и размешиваем миксером. Делаем это на малых оборотах в течение 5 минут (за это время не остаётся неразбитых комков). После 6-тиминутного перерыва перемешиваем снова ещё 5 минут.
Время жизни раствора непродолжительное, поэтому рациональнее замешивать понемногу, поскольку омолаживание раствора после начала схватывания безрезультатно. Рекомендуется повторное перемешивание в случае допущенного 10-15-тиминутного перерыва в работе. От прочности клеевого состава зависит надёжность сцепления утеплителя со стеной, а значит и вся мокрая штукатурка.
Клей наносят на листы двумя способами:
В первом варианте полоса шириной 10 см наносится с отступом 2-3 см от края листа. Высота наносимого раствора в пределах 10-20 мм (зависит от ровности стены и задачи обеспечения создания плоской поверхности с соседними листами). По центру листа наносятся 3-5 круглых лепёшек диаметром
Если поверхность ровная, то лист можно покрывать клеевым составом полностью. Используют для этого зубчатый шпатель, в котором высота зубцов – 12 мм.
В нанесении клеевого состава имеются свои особенности. Поначалу втирающими движениями (с усилием) на плиту наносят небольшое количество клея (не только по линии полосы, но и под ляпки). Только после этого наносят остальное количество.
Обратите внимание, что на крайних листах, которые будут выступать за пределы стены, пустые участки клеевой массой не покрывают. Плиту при примерке размечают, клеевой состав наносят с отступом от начерченной линии 2-3 см.
Покрытую клеем плиту приставляют к стене, плотно прижимают. Немного сдвигая (вдоль стены с одновременным прижатием) и возвращая на место, добиваются равномерного распределения клея между стеной и плитой. Выступившие излишки клеевой массы удаляют шпателем сразу. Там, где раствор не выступил, его аккуратно подмазывают сбоку, задвигая шпателем между плитой и стеной. Необходимо устранить возможность возникновения любого движения воздуха под слоем утеплителя.
Монтаж утеплителя ведут от угла вдоль стены порядово. Соседние плиты стыкуют, устанавливая как можно плотнее одна к другой. Если по какой-то причине образовался просвет, то заполняют его вырезанными из утеплителя клинышками или полосками. Поскольку заполнение просветов массой клея создаёт мостики холода, то такая заделка швов недопустима.
Основные правила перевязки листов:
Наклеенные листы некоторое время сохраняют подвижность (пока клей не затвердеет). В это время с помощью правила производят контроль и коррекцию плоскости созданной поверхности. Выступающие листы или углы листов прижимают правилом или широким деревянным бруском.
Через трое суток (когда клеевая масса упрочнится) листы дополнительно фиксируют дюбелями-грибками. Каждый лист утеплителя должен быть прикреплён в пяти точках (по центру и углам). Часто одним грибком крепят углы смежных листов.
Отверстие под дюбель сверлится через утеплитель перфоратором, на котором ограничитель глубины установлен на требуемую длину дюбеля с прибавкой 15 мм.
Будьте внимательны: тарельчатые дюбели для стен из разных материалов имеют отличия. Они могут вкручиваться или вбиваться. Длина равна толщине утеплителя + 6 см для фиксации в стене.
В отверстие вставляют грибок, который фиксируют металлическим распорным сердечником. Необходимо, чтобы шляпка была примерно на 1 мм утоплена в лист утеплителя. Осталось защитить металл шляпки сердечника от контакта со штукатурным раствором. Если у применяемых сердечников нет термошляпки, то сгодится замазка монтажной пеной.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Далее выполняется собственно мокрая штукатурка. Для изготовления «панциря» применяют тот же клеевой состав или штукатурный раствор иного состава. Сама технология нанесения не зависит от того, какая смесь была выбрана.
Вначале обрабатываем наиболее сложные участки, к которым относятся откосы и углы. Для оштукатуривания углов заготавливаем уголки с сетчатыми полочками (нарезаем по длине) и замешиваем раствор.
На откосах слой утеплителя должен заходить на оконную или дверную раму. Но при монтаже та сторона утеплителя, что касается рамы, не намазывается клеем. Щель после монтажа заполняют пеной. Для утепления откосов листы утеплителя размечают, аккуратно вырезают. Монтируют, намазав клеем, также как стеновые плиты.
Поверх утеплителя, устанавливаемого под окном, будет смонтирован оконный отлив. Поэтому утеплитель срезается по верху под нужным углом.
После обработки проблемных мест выполняем армирование оставшейся поверхности стены:
Полотна сетки стыкуем внахлёст (10 см). Не допускаются просветы в сеточном «панцире». Низ сетки подрезается по низу цокольного профиля. Правильно уложенная сетка (после набора клеем прочности) будет отрываться вместе с пенопластом.
Вершины углов откосов дополнительно укрепляются прямоугольными сетчатыми косынками. Их накладывают поверх боковых сеточек уголков поперёк гипотенузы угла.
Когда клеевой слой схватится, его затирают. Если не планируется дальнейшая отделка декоративным оштукатуриванием или плиточной облицовкой, наносят ещё один слой выравнивающей штукатурки до 2-3 мм. Слой тщательно затирают.
Декоративная отделка
При выполнении декоративных работ, дав мокрой штукатурке фасада высохнуть, приступают к выполнению финишной отделки. Поверхность грунтуют на два прохода средством, соответствующим штукатурной смеси (уложенной и декоративной). Обычно это водно-дисперсная грунтовка. Как выполняется декоративное оштукатуривание, можно узнать в разделе Декоративная штукатурка. Рекомендуется для этого использовать виды штукатурки, обладающие высокой паропроницаемостью, например, силикатную.
Фасад каменного дома. Чем и как отделывать?
Любой из нас слышал выражение: «по одёжке встречают…». Пользователи forumhouse.ru хорошо знают, что современный строительный рынок предлагает множество материалов для отделки фасада. И это не удивительно, ведь фасад – лицо вашего дома.
Зачастую при выборе материала для фасада многие застройщики руководствуются принципом: лишь бы выглядело красиво. При этом они забывают о том, что фасад, помимо эстетической функции, защищает дом от неблагоприятных погодных явлений и помогает сократить затраты на отопление.
Для того, чтобы ваша каменная крепость превратилась в энергоэффективный и современный коттедж, ей необходим правильный фасад!
Итак, из нашего материала вы узнаете про самые популярные виды отделки фасадов, а именно:
Утеплённый штукатурный фасад
Такой тип отделки пользуется большой популярностью. Ведь помимо эффектного внешнего вида, такой фасад позволяет создавать по-настоящему энергоэффективные дома. Так что же это такое – утеплённый штукатурный фасад?
Эксперт Корпорации ТехноНИКОЛЬ Антон Борисов:
– Штукатурный фасад — это наружная система отделки зданий, состоящая из утеплителя, армирующей конструкции и финишного покрытия. Такие фасады ещё называют «мокрыми», т.к. штукатурное покрытие, применяемое для таких систем, содержит воду.
Внешнюю поверхность таких фасадов можно отделать декоративными штукатурками, которые позволяют создавать фактуры практически любых цветов и текстурных орнаментов.
К преимуществам таких фасадов относится относительная дешевизна системы по сравнению с вентилируемыми фасадами. Кроме этого, в таких системах практически отсутствуют металлические элементы (кронштейны, профили и т.д.) – так называемые мостики холода, по которым тепло из помещений выходит наружу.
Слой штукатурки создаёт условия для длительного срока службы утеплителя, оберегая его от неблагоприятных внешних воздействий.
Такие системы используют как для загородного дома, так и для высотных жилых зданий. А монтаж таких фасадов возможен практически на любой тип стен: кирпич, пеноблок, брус и т.д.
Эксперт компании ROCKWOOL Андрей Петров:
– Основным преимуществом систем утепления данного типа является большое количество вариантов отделки. Это могут быть декоративные штукатурки не только разных цветов, но и разной фактуры и размера зерна.
Кроме этого, в частном домостроении вместо декоративной штукатурки можно наклеивать клинкерную плитку весом до 20 кг/кв.м. Такой дом выглядит как кирпичный, но вес его стен существенно ниже, а значит, не требуется устройства массивного фундамента.
Но, как и у любого другого фасада, у этой системы есть свои особенности:
Толщина утеплителя для такого типа фасада выбирается на основе теплотехнического расчёта.
Антон Борисов:
– Толщина слоя теплоизоляции для разных регионов и типов стен может быть разной. В среднем она составляет около 100 мм. Самое главное – подобрать нужную толщину теплоизоляции, потому что недостаточно утеплённые стены могут пропускать холод.
Кроме того, недостаточная толщина теплоизоляции может привести к эффекту накопления влаги внутри системы – так называемой «точки росы». Это происходит из-за того, что тёплый влажный воздух, выходящий из помещения сквозь стены, выпадает в виде конденсата в утеплитель или остаётся на границе слоёв.
Таким образом, постоянное накопление влаги приводит к ухудшению работы утеплителя и системы в целом, а также дальнейшему обрушению фасада. Для того, чтобы избежать излишнего влагонакопления, в таких системах рекомендуется предусмотреть слой пароизоляции изнутри помещений.
При монтаже такого фасада, в первую очередь, необходимо обратить внимание на технологию монтажа с разными видами утеплителя: пенополистиролом, каменной ватой и экструзионным пенополистиролом. Ведь именно от этого во многом зависит долговечность и качество фасада.
Генеральный директор
Денис Никольский:
– Прежде чем окончательно определиться с типом утеплителя, нужно точно знать, из чего построены стены вашего дома. Если это – ячеистый бетон, многощелевые блоки, то нужно знать их марку и толщину.
В случае, если теплотехнический расчёт показывает, что возможно влагонакопление внутри стен, необходимо увеличить толщину пенополистирола (в фасадных системах «мокрого типа» используется ПСБ-С 25Ф) либо заменить его на минераловатную плиту.
Андрей Петров:
– Штукатурный фасад с тонким штукатурным слоем требует применения наиболее жёстких плит каменной ваты с высокой прочностью волокон на отрыв.
Утеплитель в такой системе приклеивается с помощью цементного клея к поверхности стен и дополнительно закрепляется тарельчатыми анкерами, ещё их называют «зонтики», «грибки». Поверх утеплителя наносится тонкий базовый слой цементного штукатурного раствора толщиной 4-5 мм с армированием стеклосеткой. Затем идёт слой декоративной штукатурки с разной фактурой.
Таким образом, вся отделка держится благодаря силам клеевого сцепления с волокном плит из каменной ваты.
Денис Никольский:
– Дюбель должен быть правильно подобран к основанию.
Чтобы не совершить ошибок во время приклейки, нужно соблюсти несколько простых правил:
Если основание полнотелое — кирпич, бетон, керамзитобетон, то распорная зона дюбеля составляет 45-50 мм, общая длинна дюбеля равна толщине утеплителя плюс 50 мм.
Если основание – газосиликат, пенобетон, щелевой кирпич, тёплая керамика и т. д., то распорная зона, в зависимости от марки дюбеля, будет равна 70-100 мм.
Антон Борисов:
– В случае если вы применяете экструзионный пенополистирол, поверхность плит необходимо обработать: снять верхний глянцевый слой ножовкой по дереву или металлической щёткой.
Эта процедура необходима для улучшения адгезии клеящего состава с утеплителем.
После того как поверхность плит стала шершавой, на неё наносят полимерный клей и приклеивают к стене.
Дополнительно плиты теплоизоляции крепят пластиковыми дюбелями из расчёта по 4 шт. на 1 кв. м, в угловых зонах число увеличивается до 6-8 шт. на 1 кв. м.
Затем плиты экструзионного пенополистирола закрепляют на фасаде, и наносят базовый штукатурный слой с применением полимерных смесей.
Смесь наносится с армирующей сеткой на отфрезерованную поверхность утеплителя.
После высыхания базового слоя наносят декоративный слой штукатурки.
Монтаж таких систем лучше всего проводить в тёплое время года, поскольку клеевые и штукатурные составы не могут работать в минусовых температурах.
Срок службы таких фасадов составляет не менее 50 лет. Он не требует особого ухода. А благодаря применению современных штукатурных смесей, можно сделать фасад самоочищающимся, вся грязь будет смываться дождём.
Кирпичный фасад
Фасад, отделанный кирпичом, можно назвать классикой жанра. При такой отделке любой коттедж, помимо эффектного внешнего вида, хорошо противостоит различным капризам погоды. К преимуществам такого фасада можно отнести долгий срок службы и относительную простоту обслуживания. Однако это зависит от качества материала и его свойств.
Генеральный директор
Сергей Биричевский:
– Облицовочный кирпич отличается эстетически привлекательной поверхностью. При этом он является морозо- и влагоустойчивым. Поэтому он может применяться для выполнения практически любых наружных работ.
Ещё одним преимуществом облицовочного кирпича является широкая цветовая гамма и разнообразие форм.
На данный момент существует более 5000 вариаций кирпича, которые отличаются по размеру, форме, фактуре поверхности, а также по эксплуатационным характеристикам: долговечность, прочность, надёжность, влагостойкость, морозоустойчивость.
Керамический кирпич производится в основном из красной глины и обжигается при температуре до 1000°С. Для его производства используются два основных метода:
Сергей Биричевский:
– Технические характеристики керамического кирпича зафиксированы в ГОСТах, из которых следует, что вес кирпича не может превышать 4,3 кг. Кроме того, в характеристиках кирпича должны быть указаны значения морозостойкости и прочности.
Керамический кирпич низкого качества и не соответствующий ГОСТу может содержать посторонние примеси известняка или камня. Это может плохо сказаться на внешнем виде здания, его прочности, морозостойкости и безопасности.
Кирпичная облицовка обеспечивает:
Кроме облицовочного кирпича, популярностью пользуются такие материалы как клинкер и лицевой кирпич.
Начальник отдела маркетинга ООО «ЛСР. Стеновые – Северо-Запад» Алексей Онищенко:
– Фасадный клинкер и лицевой кирпич предназначены для защиты основной кладки стены от воздействия неблагоприятных погодных условий, также они выполняют декоративную функцию.
Срок службы кирпичного фасада, в первую очередь, зависит от качества материала.
Алексей Онищенко:
– Лицевой кирпич должен иметь марку прочности М-150, водопоглощение – 6-14%, морозостойкость – F50.
Фасадный клинкер получается в процессе высокотемпературного обжига глины. Он обладает ещё более «мощными» характеристиками, что придаёт ему большую долговечность и надёжность: морозостойкость – F100, марка прочности – М300 и водопоглощение – до 6%.
Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера превращают его в практически вечный материал. А разнообразие цветов и естественные краски, сохраняющие яркость на протяжении многих десятилетий, придают фасадному клинкеру уникальную эстетику.
Также надёжность и долговечность фасада во многом зависит от материала стен.
Алексей Онищенко:
– Лучше всего, когда стена имеет однородный состав, например: тёплая керамика и фасадный клинкер.
Идеальный вариант стены – крупноформатный керамический камень размером 510х250х219 мм и фасадный клинкер либо газобетон и фасадный клинкер.
При таком варианте стены не требуется дополнительное утепление, а дом получается тёплым, экологически чистым и долговечным.
Срок службы фасада, выполненного из лицевого кирпича, может превышать 100 лет.
Для того чтобы такой фасад полностью проявил все свои преимущества, необходимо соблюдать ряд правил.
Алексей Онищенко:
– В процессе возведения фасада кладку надо защищать от попадания влаги, а в зимнее время необходимо применять раствор с противоморозными добавками.
Соли, которые входят в противоморозные добавки, могут привести к возникновению так называемых высолов на кирпичной кладке. Поэтому лицевую кладку лучше всего вести в летнее время.
Особенности монтажа утеплённого кирпичного фасада
Отличительной чертой такого типа отделки является выкладка после утеплителя однорядной стены из облицовочного кирпича. Лицевая кладка связана с внутренней стеной дома с помощью оцинкованных сеток или гибких связей из нержавеющей стали или стекло– базальтопластика. Такая конструкция может иметь небольшой вентилируемый воздушный зазор шириной в 2-4 см между утеплителем и облицовочным кирпичом.
Андрей Петров:
– При таком варианте фасада используется: теплоизоляция, гибкие связи, стальная сетка и материал для выполнения лицевой кладки. В некоторых случаях, при отсутствии вентиляционного зазора, может потребоваться установка пароизоляции под слой утеплителя.
В данной конструкции можно использовать утеплитель невысокой плотности, так как скорость движения воздуха в вентилируемом зазоре существенно меньше, чем в вентилируемом фасаде.
Следует отметить, что все указанные системы требуют высокого уровня подготовки монтажников.
Такой фасад состоит из нескольких основных слоёв:
Андрей Петров:
– Лицевая кладка, выполняемая из облицовочного кирпича, как правило, не имеет значительной толщины и в нижней части опирается на цоколь, а по плоскости с помощью гибких связей из оцинкованной (нержавеющей) стали или стеклопластика (базальтопластика) крепится к утепляемой стене.
В зависимости от того, существует ли уже утепляемая стена или она возводится параллельно с лицевой кладкой, используют различные типы гибких связей. Так, если стена выполнена из монолитного материала (бетона), то часть гибкой связи, которая закрепляется в бетон, должна иметь винтовую часть и полиамидную гильзу – дюбель. Если внутренняя стена возводится параллельно с лицевой кладкой, то гибкие связи просто заводятся в горизонтальные швы кладки.
Диаметр гибкой связи составляет порядка 4 мм, в среднем их устанавливают из расчёта 4 шт. на 1 кв.м. стены и заглубляют не менее чем на 50 мм.
Для создания вентилируемого зазора шириной около 4 см в лицевой кладке, в пределах одного этажа, создают парные вентиляционные продухи площадью 75 кв.см на каждые 20 кв.м стены (у цоколя и под карнизом). Если в кладке используется полнотелый кирпич, то продухом может выступать незаполненный вертикальный шов. Также для вертикальных швов существуют специальные вентиляционные устройства, устанавливаемые в вертикальные швы между кирпичами.
Андрей Петров:
– Если невозможно устроить вентилируемый зазор между внутренней стеной и утеплителем, стоит предусмотреть устройство пароизоляционного слоя.
Решение с вентилируемым зазором является более предпочтительным, как с точки зрения поддержания комфортного микроклимата во внутренних помещениях, так и с точки зрения долговечности утепляемых конструкций.
Каменный фасад
Фасад из натурального камня, благодаря своей прочности и устойчивости к погодным условиям, хорошо переносит резкую смену температуры и отличается долгим сроком службы. Фактурная поверхность камня любому дому придаёт неповторимый внешний вид, превращая коттедж в элитный особняк.
При отделке фасада натуральным камнем чаще всего используется:
Хотя такой фасад считается одним из самых дорогих, по мнению пользователя нашего форума Amerexik, преимущества натурального камня перевешивают его недостатки:
– Природный камень всегда отличим от искусственного, так как его расцветка, фактура, и рисунок неповторимы. Природный камень положительно влияет на организм человека и создаёт ощущение единения с природой.
Среди преимуществ натурального камня можно выделить:
Однако у такого фасада есть и существенные недостатки.
Одним из главных минусов природного камня является его вес. Например, масса известняка составляет 35-40 кг на 1м. кв, что предъявляет повышенные требования к технологии строительства.
Sarma38ru:
– Стену нужно предварительно оштукатурить и, желательно, с сеткой. Наклеивать камень нужно на плиточный клей, предназначенный для тяжёлых плиток. Клей наносится и на стену, и на камень. Между камнями необходимо оставлять температурно-деформационные швы не менее 5-7 мм.
Также при кладке фасада из натурального камня особое внимание следует обратить на материал стен и наличие утеплителя.
Gaser:
– Отделка камнем может осыпаться, если она некачественно выполнена, и если внутренние части пирога стены, например, сложенной из газобетона, имеют большее паропропускание, чем внешние.
Это значит, что пар проходит через кладку, но не может пройти через паронепроницаемую каменную облицовку. Конденсируясь при низких температурах, пар разрывает границу слоёв стены. Поэтому нельзя облицовывать газобетон природным камнем без тщательного расчёта.
Также много вопросов возникает относительно методики закрепления камня на стене. Одни считают, что камень должен опираться на отмостку, другие – что на фундамент. Кто же прав?
Joni777:
– Фундамент, как правило, находится ниже нулевого уровня облицовки, поэтому, если кладку из натурального камня опереть на отмостку, при возникновении сил морозного пучения отмостка может приподняться, и кладка развалится.
Основание для кладки природного камня должно представлять собой независимую опору, например уголок.
Также следует помнить, что иногда предугадать, как поведёт себя натуральный камень на стене, невозможно. Форумчанин mad-max, решив обложить эркер своего дома песчаником, столкнулся с такой проблемой:
– Я хотел бы рассказать, как уложенный песчанник перенёс зиму. Отклеилось примерно 15 плиток или, в среднем, один камень на 2 кв. м.
После анализа ситуации форумчанин пришёл к выводу, что 50% брака произошло из-за нарушения технологии приклейки плитки. Камень перед приклейкой не мыли в воде с металлической щёткой.
mad-max:
– Когда я присмотрелся к отвалившимся плиткам, то увидел, что поверхность камня покрыта тонким слоем глины, которая и препятствовала адгезии камня к клею.
По замечанию форумчанина, остальные плитки отпали из-за низкого качества самого песчаника.
mad-max:
– Выяснилось, что полоска камня может расслоиться на две иногда три части. И, несмотря на то, что песчанник отлично приклеен к фасаду, он всё равно отлетел.
Подведя итог можно сказать, что при выборе фасада и его монтаже необходимо учитывать каждую мелочь и тщательно придерживаться всех нюансов технологии строительства. Только в этом случае можно гарантировать, что фасад вашего дома будет служить вам верой и правдой многие годы.
Узнать всё о фасадах пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Подробный и наглядный рассказ о том, как правильно приклеивать камень на фасад можно прочитать в этой теме. Фотографии самых красивых и оригинальных фасадов собраны здесь. В этой ветке нашего форума ведётся горячее обсуждение технологии «мокрый фасад». Как утеплить дом и отделать фасад клинкерной плиткой вы узнаете в этой теме.
В этом видео рассказывается о том, как уложить лицевой кирпич. А технология монтажа мокрого штукатурного фасада показывается здесь.
Преимущества и недостатки мокрой штукатурки на фасаде
По сравнению с вентилируемыми фасадами мокрая штукатурка обладает рядом преимуществ:
К минусам можно отнести:
Плюсы и минусы вентфасада
Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, которая устанавливается на поверхность благодаря использованию специально предназначенных направляющих профилей и кронштейнов. Ввиду использования большого количества строительных элементов (анкеров, профилей) потребуется для работы человек, обладающий навыками в этой сфере. Здесь не используются для крепления клеевые составы, все фиксируется механическим методом.
В целом, технология монтажа вентилируемого фасада выглядит следующим образом:
К положительным качествам вентилируемого фасада относятся:
Стоит обратить внимание на то, что вентилируемый фасад будет пожаробезопасным только в том случае, если в качестве утеплителя будут использоваться только минеральные материалы. Использование пенопласта или пенополистирола не рекомендуется из-за высокой горючести.
К минусам вентилируемого фасада относится тот факт, что при использовании качественных материалов стоимость отделки в целом будет очень высока. Да и работу лучше доверять только квалифицированным специалистам. Это также потребует дополнительных затрат.
Требуемый инструмент
Чтобы было удобнее и легче работать, об инструменте заботятся заранее. Понадобиться выполнить работы нескольких видов, а не только собственно штукатурные, поэтому набор инструментов разнообразен.
Ручной инструмент и оборудование:
Тем, кто использует листовой пенополистирол, пригодится самодельное устройство для подрезки листов по толщине. Самопальная лучковая пила («коза») делается из деревянных реек. В качестве режущего «лезвия» применяют нихромовую нить 1.0 мм диаметром (допустимые пределы – 0.8-1.2 мм). Подача напряжения осуществляется через трансформатор мощностью 250 (до 400) Вт, на 220/24 В.
Так что все-таки лучше выбрать
Выбор вентафасада или мокрого фасада зависит от многих факторов. Считается, что первый вариант имеет преимущество из-за наличия пространства между самой отделкой и утеплителем, что позволяет свободную циркуляцию воздушных потоков и отведение влаги, конденсата. Отсюда и название «вентилируемые фасады».
Но эта система не каждому зданию может прийтись по силам. Это обусловлено значительной массой облицовки, особенно если вопрос касается плит из керамогранита. Здесь необходимо учитывать несущую способность стен постройки. Наиболее применима отделка для стен, выполненных из бетона.
Как выбрать утеплитель
Для мокрой штукатурки фасада выбор материала утеплителя диктуется, прежде всего, его способностью не только сохранять тепло, но и «дышать». Поэтому ЭППС для фасадов без принудительной вентиляции не применяют. Из оставшихся материалов остаётся пара вариантов:
МВП имеет плотность
130-150 кг/м3 и годится для утепления оснований из любого материала (газобетон, кирпич и др.), но при одном условии – верхние слои мокрого «пирога» должны иметь высокую паропроводимость. Этим не могут похвастаться краски и декоративные штукатурки на акриловой основе. По той же причине не годятся для финишной облицовки по минвате камень (искусственный или натуральный), клинкерная плитка. Поэтому от перечисленных материалов рекомендуется отказаться. По крайней мере, в виде сплошного покрытия. Украшение отдельными плитками допускается.
Пенополистирол, предназначенный для фасадов, имеет плотность 16-18 кг/м3. Его достоинства:
Однако если пенополистирол выбирается для отделки конструкций из высокопористых материалов, например, газобетона, полистиролбетона, керамзитобетона и им подобным, необходимо выполнить расчёт стены на влагонакопление.
В случае общественных зданий из-за противопожарных требований пенополистирольные покрытия необходимо рассекать негорючими перемычками, чтобы огонь из квартиры в квартиру не мог добраться по фасаду. В частном особняке основной путь распространения пожара – внутренность здания. Такие рассекающие перемычки изготавливаются из прослойки минеральной базальтовой ваты (толщина равна толщине ватной плиты).
Таковы особенности, учитываемые при выборе утеплителя.
Статьи о оштукатуривании разных видов утеплителя которые смогут вам пригодиться: пеноплекса, пенопласта
Пошаговая инструкция
Для того чтоб безошибочно и качественно произвести укладку слоёв отделки необходимо придерживаться следующей инструкции:
Как определить необходимую толщину утеплителя
Для каждого региона определено нормативное сопротивление теплопередаче, которым должна обладать конструкция стены. Его значение есть в нормативной литературе. Можно определить значение по карте-схеме. Зная (кроме этого параметра) материал и толщину стены, материалы и толщину внутренней отделки, вы можете воспользоваться приведённым в файле raschet_teploizolacii калькулятором для расчета толщины утеплителя (файл взят с сайта: https://buildingbook.ru/reschetuteplsteni.html).
Введя нужные параметры в калькулятор, получите величину утепляющего слоя. Остаётся только увеличить её до ближайшего значения толщины листового утеплителя. (Отрицательные значения показывают, что утепление не нужно).
Видео по технологии мокрая штукатурка фасада одного из известных производителей систем утепления.
Для устройства мокрой штукатурки не требуется дорогостоящая техника или недоступные материалы. Операции, выполняемые при создании мокрого фасада, сами по себе не сложны. Главное, что требуется – неукоснительное соблюдение технологии и высококачественные материалы.
Виды утеплителей
Для утепления домов существует достаточный ассортимент материалов. Среди их общего числа, для «мокрого фасада» выделяют несколько, наиболее часто используемых: