Вода в котловане под фундамент что делать
Укладка фундамента при высоких грунтовых водах
Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.
Прагматика выбора
Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.
Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.
Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:
Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.
Воздействие высокого УГВ на основание
Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:
Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным. Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно. В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему, с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.
Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.
Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ
Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:
Открытое водопонижение
В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:
Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.
Дренажная система
При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.
Для этого делается следующее:
Дренирование с помощью труб
Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:
Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:
Устройство кольцевого дренажа
Основание на «плавающей» подушке
Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:
Советы
Вода залила котлован: как его осушить быстро и эффективно?
Строительные работы иногда выливаются в сражение со стихией. Вода заполняет котлован, стенки начинают оплывать, края обваливаются, работа останавливается, а сроки срываются.
Расскажем, как оперативно справиться с грунтовыми водами.
Когда вода стройке не помеха
В редких случаях строительный участок представляет собой чистое поле с плотным грунтом. Чаще всего это «пятачок» между домами, с супесью, высоким уровнем грунтовых вод.
Именно затопленный водой котлован, в который норовит сползти нависающая почва, требует решительных действий. Как бы быстро ни работала техника, вода набегает быстрее. Без специального оборудования осушить котлован, подготовив его для забивки свай и возведения фундамента не получится.
Получить бесплатную консультацию
Проблемы с фундаментом возникают не только на этапе нулевого цикла работ. Агрессивное воздействие химических веществ, содержащихся в грунтовых водах, разрушает бетонные конструкции. Поэтому герметизация плиты должна производиться качественно и в сухих условиях.
Даже в такой ситуации поспешные действия могут выйти боком. Необходимо выбрать оптимальный вариант водопонижения, подходящий для конкретного случая.
Разновидности осушения котлована с водой
Осушение может быть предварительным или последующим.
При предварительном осушении работы проводят до начала строительства, тем самым предохраняя стройплощадку от прорыва подземных плавунов.
Работы могут проводиться разными способами:
Грунтовые воды проходят сквозь дно и стены котлована, попадая в зумпфы. В дальнейшем осушение участка может вестись параллельно со строительством.
При последующем осушении используется непрерывная откачка воды с помощью специализированной техники. Важно запланировать данный этап до начала работ с фундаментом и определиться, как будет осуществляться осушение. Возможны следующие варианты:
Выбор методики зависит от ряда технических показателей, среди которых используемое оборудование, глубина котлована, емкость зумпфов и т. д.
Иглофильтры
Одним из самых эффективных способов осушения котлована является установка системы иглофильтров. Иглофильтры погружают в почву вдоль верхней бровки котлована и подключают к всасывающему коллектору и вакуумной центробежной насосной установке. Насосная установка быстро опускает уровень грунтовых вод ниже отметки дна котлована, что дает возможность провести работы нулевого цикла «насухо» и в достаточно комфортных условиях.
Эффективные насосные установки
Если строительные работы должны проводиться на месте бывшего водоема, или строительный котлован наполнен водой, для его осушения потребуются самовсасывающие насосы.
Насосные установки откачивают грязную воду с примесью грунта с максимальным диаметром частиц до 76 мм, с глубины до 6 метров. Такую задачу не решит бытовой насос, предназначенный для перекачки чистой воды — он выйдет из строя еще до того, как покажется дно котлована.
В зависимости от глубины и объемов котлована, а также источника энергии на осушаемом участке специалист подбирает оптимальный вариант насосной установки.
Вода в котловане есть, а приобретение насоса в планы не входит
Не всем строительным компаниям приходится регулярно откачивать воду из котлована. Для кого-то это временные трудности в рамках отдельных проектов. В таком случае нецелесообразно расходовать бюджет на регулярное техобслуживание и хранение системы водопонижения. Гораздо выгоднее взять оборудование в аренду.
Специалисты смогут подобрать подходящую для ваших задач установку и определиться с периодом ее использования. Если у вас в штате нет сотрудников соответствующей компетенции, арендуйте мотопомпу с оператором и не переживайте за состояние оборудования. В данном случае за него будет отвечать наш оператор.
Получить бесплатную консультацию
Сотрудничая с нами вы получите:
Заключая договор аренды, вы получите все необходимое для осушения строительного участка: насосную установку на колесах, с оператором и иглофильтровую обвязку.
С выбором установки вам помогут наши специалисты. Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте, или заполните форму обратной связи и мы поможем вам укротить стихию!
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод
Всем привет.
Хочу вынести на обсуждение наши сложности.
Проектируем здание спортивного комплекса в г. Бугульма. В наличии довольно высокий уровень грунтовых вод. Несмотря на то что близлежащие здания имеют свайные фундаменты заказчику понадобился подвал, в подвале Боулинг. Итого изначально здание садилось в грунт на глубину 4-5 метров. Изначально предполагалось что работы нижу нуля будут вестись зимой и вода не будет очень уж мешать. Но сроки не выдержали и котлован начали рыть уже когда все таяло.
В какой то момент пригласили нас и показывают картину (см рисунок):
[IMG]http://i051.***********/1004/fe/dc3f10f8787ft.jpg[/IMG]
лужа справа это котлован на проектной отметке. Как видим вода стоит на этой отметке. (откосы обрушаются, что угрожает соседним зданиям)
Было принято решение остановить экскаватор, и фактически поднять здание на 1.5 метра. Но весна продолжалась и уровень грунтовых вод поднимался.
Грунтовые воды в данном районе характерны тем что ввиду глинистых грунтов вода находиться в прослойках. Т.е она прибывает на участок не снизу а сбоку.
Сделали водоотводящие каналы по периметру котлована. Ливневой канализации нет, поэтому воду приходитья возить машинами.
Было решено подготовить основание слеующим способом: уплотнить щебнем и выровнять песком. Потом подбетонка гидроизоляция и фундаментная плита.
И вот теперь звонит наш авторский надзор оттуда и сообщает что грунт основания переувлажненый в 2 раза.
Чтобы весь этот структурированный сумбур еще как то структурировать вопросы задам по пунктам:
1 Допустимо ли столь «мокрое» основание при ведении работ, не вызовет ли это дополнительных трещин (деформаций) в фундаментной плите?
2 Можно ли осушить основание? Как?
3 И вообще что думаете об этом?
Котлован и фундамент
Ошибки при укладке фундамента
Если площадка, где будет располагаться фундамент, находится ниже уровня грунтовых вод, их нужно понизить. А если не обращать на это внимание, то в дальнейшем могут возникнуть серьёзные проблемы – грунт становиться рыхлым и теряет свои несущие способности.
Грубой ошибкой будет укладка ленточного бетонного фундамента на залитую водой площадку. В таких случаях некомпетентные «строители» для фундамента используют почти обезвоженную бетонную смесь, надеясь на воду, которая находится в траншеях.
Такой фундамент не сможет нести нагрузку от всего здания по нескольким причинам:
Открытое водопонижение
После того, как вырыт котлован под фундамент, его необходимо осушить. Самый простой способ – откачивание воды насосом из траншеи или котлована. Чаще всего его применяют там, где присутствует явления восходящей суффозии или вымывание минеральных частиц грунта. Восходящая суффозия – разрушение грунта в котловане проникающей туда водой, в результате чего теряется устойчивость грунта, необходимая для сооружения фундамента.
Когда котлован не имеет крепкого дна, грунт перемят и похож на песок-плывун, тогда трудно подготовить на этом месте рабочую площадку для укладки фундамента. Продолжить работы можно только после заглубления дрен, и смены уровня приемного и сборного колодцев. Продолжать вынимать грунт нужно в направлении прямо противоположенному потоку грунтовых вод, поскольку задерживаемый поток будет размывать грунт.
Водопонижение продолжается до тех пор, пока не появятся первые признаки суффозии, и если не прекратить откачку воды грунт станет, не пригоден для устройства фундамента.
Первые признаки восходящей суффозии — появление струек воды, которые выводят частички грунта и отлагают их у выходов, как лава у извергающего вулкана, при этом поток частиц постоянно возрастает. Происходит оползание грунта, которое невозможно заранее предугадать. Эти симптомы показывают, что котлован не готов к работе, а его несущие способности неопределённы. В этом случае прекращается откачка воды, И наоборот, мы начинаем повышать её уровень, пока не исчезли явления суффозии. Затем надо отыскать более надёжный способ водопонижения или обратиться к специалисту.
Чтобы уровень грунтовых вод был всегда одинаков, его постоянно откачивают, не давая залить весь котлован. Если этого не делать, неожиданные обводнения сломают построенные конструкции, например, под давлением воды разрушается многослойная корытообразная гидроизоляция котлована.
Начав строительство, не допускайте вышеописанных ошибок. Если вы проводите открытое водопонижение, постарайтесь вместо визуального контроля использовать насосы с автоматическим управлением.
Чтобы избежать ошибок
Прежде чем начинать строительство, необходимо получить полную информацию о грунте: точные данные об уровне грунтовых вод, и их объёме. Ни в коем случае не пренебрегайте этой информацией. Находящиеся в грунте воды, не имея стока, оказывают различное давление на конструкции.
К примеру, 1 кв. м пола подвала, который погружён на 1 м в грунтовую воду, действует сила снизу вверх в 1 тонну. Для противодействия этому давлению укладывают железобетонную плиту толщиной около 0,46 м.
Бывает так, что уровень грунтовых вод определили неправильно и при выборе типа гидроизоляции применяют изоляцию от влажности. Впоследствии под давлением грунтовых вод гидроизоляция разрушается, поднимается пол, и вода заливает подвал. Дальше по стенам проникает в жилые помещения, где образуются высолы на стенах и плесень.
Чтобы этого не произошло, удалите воду, сделайте четырехслойную напорную гидроизоляцию. Залейте «железобетонное корыто» таким образом, чтобы давление от грунтовых вод передавалось стенам. Это дорогой и трудоёмкий метод.
Кроме определения уровня вод нужно знать и их состав. Среди наиболее агрессивных элементов, которые могут находиться в грунтовых водах, это содержание в них сульфатов. Сульфаты могут полностью разрушить бетон вашего фундамента. Эта соль разрушает бетон, делая его рыхлым, происходит образование кристаллов. Процесс разрушения бетона определяется по появлению на поверхности белого гипсового налета, а затем по отслоениям как после промерзания.
Для защиты фундаментов от разрушения применяют портландцемент марки 350, и менее стойкие шлакопортландцементы. Из-за присутствия сырости на конструктивных элементах сооружения появляются белые пятна – высолы, это калиевые или натриевые соли.
Фундамент — это основа дома и перед его укладкой нужно всё взвесить, изучить, посоветоваться с профессионалами, ведь ремонт дома — дело хлопотное и затратное. И если у вас всё так не просто с грунтовыми водами – пригласите специалиста.
Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить
Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка
Отведение воды от фундамента
Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?
Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.
Необходимость дренажа
Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.
Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.
Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.
Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет
Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.
Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.
Какие дренажные трубы выбрать?
Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.
Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).
Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет
Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.
Создание системы дренажа фундамента
Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.
Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.
Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.
Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.
Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»
Осушение участка
Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.
Технология укладки дрен
Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.
На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.
Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.
Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка
Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.
Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.
Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.
Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.
Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.
Дренажные колодцы
Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.
Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб
Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.
Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»
Дренаж без щебня
Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.
Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.
Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»
Устройство отмостки
Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание
Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.
Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.
Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.
Отмостка из клинкера
Отмостка из резиновой плитки
Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно
В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.
Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.
Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.
Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.
Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »
Прокладка ливневки
С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка
Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.
Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.
Открытая система
В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.
Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.
А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.
Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.
Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше
Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»
Установка откачивающих насосов
Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.
Как подобрать насос?
‘>
Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц
Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.
При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.
Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.
Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место
«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.
Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»
Куда отводить воду?
В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.
Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.