мокрый фасад отделка окон
Технология «Мокрый фасад. Преимущества и особенности монтажа
Утепление фасада подразумевает обязательный вопрос: каким отделочным материалом будет укрываться утеплитель? Действительно, можно ли сделать дом теплым и, одновременно, красивым?
В наше время для наружной отделки применяются самые разные материалы. Но если вы желаете получить презентабельный внешний вид, не проиграв в надежности, присмотритесь к технологии «мокрый фасад».
Давайте узнаем, что представляет собой данная технология, и изучим ее поэтапный монтаж.
Что такое мокрый фасад?
По сути, если облицовку здания проводят не твердыми материалами, а используют штукатурку, клей, а также любые другие растворы и составы, которые разводятся водой, такой фасад называют «мокрым».
Появилась технология относительно недавно, в середине XX века в Европе, но чрезвычайно быстро распространился по всем континентам благодаря эстетическим качествам, а главное, высоким теплоизоляционным характеристикам.
Если в былые времена чтобы добиться теплоизоляции стены из кирпича, ее нужно была строить толщиной более 1 метра, то мокрый фасад стал революционным изобретением, позволяющим строить здания со стенами толщиной в два кирпича, последующим их утеплением и штукатурной отделкой. Такое изобретение позволило существенно экономить материалы и при этом увеличить теплоизоляционные характеристики здания.
На сегодняшний день «мокрый фасад» является одной из наиболее распространенных отделочных технологий, которая с успехом применяется как для промышленного и муниципального, так и для частного строительства. Более того, «мокрым фасадом» отделывают и высотные здания, и одноэтажные домовладения.
Преимущества «Мокрого фасада»
Чтобы понимать, стоит ли использовать рассматриваемую технологию при отделке жилища, важно изучить плюсы данного метода. Их немало, в частности:
Недостатки «мокрого фасада»
Есть у данной технологии и некоторые недостатки, о которых также следует знать, перед решением произвести наружную отделку.
Состав «мокрого фасада»
Рассматриваемая наружная отделка включает она в себя следующие элементы:
1. Несущая стена. Основание под отделку может быть из любого материала. Ключевым требованием здесь является ровная поверхность. Если проигнорировать этот момент, в промежуток между стеной и утеплителем будет попадать воздух. Это негативно отразиться на утеплительных способностях отделки.
Практика показывает, что в большинстве случаев толщина утеплителя превышает 10 см. При этом пенопласт выбирают гораздо чаще, ведь у прессованной минваты слабые показатели прочности. Такой материал со временем дает усадку, а значит, в дальнейшем это может сказаться на состоянии штукатурного слоя.
Важно! Остановив свой выбор на пенопласте или минеральной вате, следует приобретать негорючие фасадные марки. Этим вы убережете свой дом от возможного пожара.
3. Стеклосетка штукатурная. Данный материал укладывается непосредственно на утеплитель и служит армирующим слоем между утеплителем и штукатуркой. В случае с «мокрым фасадом» важно использовать стеклосетку с устойчивостью к щелочи.
4. Штукатурка. Финишный штукатурный слой может быть как обыкновенным, под покраску, так и более дорогим, декоративным со специальными эффектами.
Требования к выбору штукатурки
Самым важным в выборе материалов для «мокрого фасада» является выбор штукатурной смеси, ведь именно от нее зависит привлекательность фасада и его долговечность.
По словам специалистов, в данном случае стоит выбирать эластичные штукатурные смеси на силиконовой основе. Почему именно их? Просто такие смеси будут наиболее качественными и долговечными. К примеру, отличным вариантом отделки станет декоративная штукатурка Короед.
Рассмотрим ряд преимуществ, которые делают эластичные штукатурки лучшим выбором для монтажа «мокрого фасада»:
Технология утепления «мокрый фасад»
Прежде всего, перечислим инструменты, которые понадобятся для проведения работ:
А теперь рассмотрим процесс создания «мокрого фасада» поэтапно.
Подготовительные работы
1) Прежде всего, наружную поверхность здания следует простучать молотком, чтобы убедиться, что она крепкая, не отслаивается и не отпадает. В противном случае ее следует удалить.
2) Идеально выравнивать поверхность нет необходимости, но она не должна иметь больших перепадов. Поэтому выступы более чем в 1 см следует сбить молотком или зубилом. А более мелкие неровности можно подравнять за счет клея.
3) Чтобы избавить поверхность от грибка, мха и жирных пятен, желательно промыть стену водой с напором.
4) Перед тем как приступить к работе, стену желательно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию строительных материалов.
Важно! Если предстоит утеплять покрашенную стену, не спешите снимать слой краски, тем более что это утомительное занятие. Острием ножа сделайте на краске сетку, процарапав верхний слой. После этого наклейте на сеточку малярный скотч и оторвите его. Если краска будет отставать квадратиками, значит, ее необходимо удалить всю. Если нет – можно грунтовать поверхность и вести работы по ней.
Монтаж утеплителя
1) При помощи красящей веревки следует отбить ровную горизонтальную линию. По ней нужно закрепить деревянную или металлическую рейку (стартовый профиль). Он станет опорой для плит утеплителя.
2) После этого можно приступать к приготовлению клеевого состава и монтажу пенопласта. Здесь скажем, что клей нужно наносить на поверхность утеплителя, после чего фиксировать на стене. Если стены слишком неровные, клеевую массу можно наносить гребенкой, но в большинстве случаев достаточно обычного шпателя.
Важно! Клеевой состав наносится по периметру теплоизоляционной плиты. При этом наносимый слой должен быть цельным, без разрывов, чтобы после фиксации на стене внутрь не мог попасть воздух. В противном случае такое утепление будет неэффективным. А в середине листа нанесите несколько маячков из клея, диаметром около 10 см для лучшей фиксации утеплителя.
3) Нанеся клеевой состав, сразу же приклеивайте стену к поверхности и выравнивайте, проверяя точность уровнем.
Важно! Чтобы не отклоняться по вертикали, точность установки пенопластовых плит периодически следует проверять лазерным нивелиром или обычным отвесом.
4) Обращайте внимание на стыки между плитами утеплителя. Желательно, чтобы разница по высоте между рядом стоящими плитами не превышала 2-3 мм. Если перепад больше, есть смысл обрезать выступающую часть строительным ножом. В любом случае, если между торцами плит останутся видимые стыки, не нужно беспокоиться. В дальнейшем они покроются монтажной пеной.
Важно! По противопожарным правилам, при монтаже утеплителя, вокруг окон, дверных проемов, а также между этажами и по всему периметру здания должны устанавливаться противопожарные перемычки. По сути это пласты прессованной минеральной ваты, шириной не более 200 мм. Обратите на это особое внимание, ведь в будущем такая противопожарная защита может спасти вам жизнь!
5) Фиксируя утеплитель на стены в районе окон, следите, чтобы швы между плитами пенопласта не стали продолжением откосов. В противном случае вода, стекающая по откосу во время дождя, будет попадать в шов и разрушать его. У окон лучше использовать цельные плиты, делая в них вырезы под проем.
6) И еще одна важная делать. На плиту, примыкающую к оконному или дверному проему клей не наносят. Когда монтаж утеплителя подойдет к концу, при помощи монтажной пены нужно будет запенить все швы, а также зазоры плит, примыкающих к оконным и дверным проемам.
7) Когда клей окончательно высохнет, плиты утеплителя необходимо надежно зафиксировать на стене при помощи дюбелей «зонтиков». Специалисты не рекомендуют устанавливать плиты пенопласта или пенополистирола только на клей, ведь ни один клей не даст 100% надежность фиксации. Поэтому при помощи дрели и подходящего сверла сделайте в каждой плите по 5 отверстий (четыре по углам и одно в центре), и забейте фиксирующие дюбели.
Оштукатуривание утеплителя
Это наиболее ответственный этап, от которой зависит внешний вид наружной отделки и его долговечность.
1) Начните данный процесс с замазывания клеем тарельчатых дисков дюбелей. После этого можете приступать к отделке углов и дверных проемов. Для этого берется стеклосетка нужного размера и разведенный клеевой состав. Клей наносится на угол или откос, поверх него укладывается стека и вдавливается в клей. Проступающий сквозь ячейки клей удаляется при помощи терки. Обработав таким способом все углы дома и откосы проемов, вы предадите им четкую форму и предотвратите возможное разрушение.
Важно! Если вы планируете наносить декоративную штукатурку, наносить ее можно в один слой. Но если стены необходимо готовить под покраску, придется наносить второй слой штукатурки, толщиной 2-3 мм и тщательно выравнивать стены.
2) На плиты утеплителя штукатурный раствор наносят снизу-вверх. После нанесению пласт выравнивается, а затем на него наклеивается стеклосетка. Важно лишь предварительно вырезать ее в нужный размер. Задача специалиста на данном этапе – создать базовый, армирующий слой, усиленный сеткой, а также получить относительно ровную поверхность под финишную отделку. Поэтому штукатурной смесью и сеткой должны быть покрыты полностью все фасадные стены.
3) Базовому слою необходимо дать время на высыхание. После этого на его поверхность следует нанести грунтовку в один, а лучше, в два слоя. Это позволит получить максимально качественное сцепление между слоями штукатурки.
4) Остается нанести финишный слой. Он может быть разным, как абсолютно плоским и гладким, под окрашивание, так и декоративным. Все зависит от желания владельца.
Выполнять такую отделку следует по технологии, которую дает завод изготовитель. При этом можно использовать различные матрицы и шаблоны, создавать мозаичную или бороздчатую структуру.
Важно! Декоративный слой штукатурки после высыхания можно покрасить в любой цвет. Но чтобы отделка получилась наиболее красивой и естественной, требуемый колер желательно добавить в штукатурную смесь еще при замешивании. В этом случае на стену вы будете наносить уже готовый продукт, не требующий окрашивания.
Технология «мокрый фасад» и сегодня невероятно востребованный способ наружной отделки здания. Она не слишком затратная в финансовом плане и при этом позволяет получить достойный внешний вид дома. К тому же обывателей подкупает надежность и долговечность такого фасада. Поэтому если вы еще думаете, какой будет внешность вашего дома, обратите внимание на «мокрый фасад»!
Что такое мокрый фасад: о технологии монтажа отделки
Проблема энергоэффективности жилых строений становится острее ежегодно. Внешняя отделка дома теплоизоляционным материалом значительно снижает потребление газа холодными месяцами, позволяет сохранить прохладу летом. Технология «мокрый фасад» – создание многослойной защитной оболочки.
Что такое мокрый фасад
Теплоизоляционная система отделки фасада постройки с наружными штукатурными слоями – технически правильное определение данного понятия. Распространенные утеплители, использующиеся данной технологией – пенополистирольные листы, минеральная вата.
Толщина материала выбирается, опираясь на климатические особенности региона, начальную теплопроводность стен, бюджет. Существует два способа утепления поверхностей:
Устройство фасада на мокрую
Соблюдение технологии, последовательности выполнения работ, сроков позволяет получить высокоэффективное защитное покрытие. Теплоизоляционная отделка состоит из нескольких слоев:
Плюсы и минусы такого решения
Система мокрого фасада имеет такие преимущества:
Какие смеси используют для мокрого фасада
Утепление внешних стен строения осуществляется несколькими смесями для создания своеобразного защитного «пирога»:
Специалисты рекомендуют брать хорошую грунтовку, поскольку она многократно повышает адгезионные свойства поверхности, снижает скорость высыхания клеевого раствора. Выбирать материал следует, опираясь на тип основы – пористые стены из ячеистого бетона, цементно-песчаной штукатурки обрабатывают смесями глубокого проникновения для обеспыливания, связывания, понижения впитываемости.
Гладкие основания из монолитного бетона отделывают грунтовальной смесью с кварцевым песком. Она значительно повышает надежность отделки, усиливает крепление мокрого фасада.
Некоторые строители ради экономии рекомендуют полностью отказаться от клея, отдать предпочтение более дешевым смесям для крепления плитки, усиленно разбавлять песком, водой. Несоблюдение технологии приведет к преждевременному разрушению стен, растрескиванию декоративного слоя, отслоению, отрыванию утеплителя, поэтому экономия через несколько лет выльется в дополнительные траты.
Штукатурка бывает нескольких видов:
Выбирают штукатурку, опираясь на тип основы, условия эксплуатации, другие параметры. Не стоит забывать, что именно эта смесь для мокрого фасада несет наибольшую нагрузку, защищая нижние слоя от влаги, температурных перепадов, атмосферных осадков, механического воздействия. Производство штукатурки предусматривает определенные пропорции приготовления растворов.
Какие комплектующие нужны для монтажа
Кроме материалов, смесей, инструментов, для утепления внешних стен здания потребуются такие комплектующие:
Инструменты для выполнения мокрого фасада
Теплоизоляционная система отделки внешних стен потребует наличия таких инструментов:
При какой температуре можно делать мокрый фасад
Температура кристаллизации воды составляет 0 градусов, поэтому растворы, разбавленные жидкостью, частично теряют свойства, снижаются эксплуатационные характеристики.
Как сделать мокрый фасад своими руками
Самостоятельное утепление внешних стен возможно благодаря простоте технологического процесса. Выполнение требований, соблюдение пропорций, сроков, является гарантией хорошего результата. Технологическая карта по устройству фасада мокрым способом – верный помощник в создании качественного утепления. Работа выполняется в несколько этапов:
Вентиляционные узлы, внешние розетки, телевизионные кабеля и другие приспособления надо выводить из дома заранее. В местах их выхода утеплитель подрезается согласно размерам и тогда внешняя отделка выглядит целостно.
Подготовка
Монтировать мокрый фасад начинают только после завершения:
Эффективно утеплить здание без строительных лесов проблематично, поэтому следует заняться их установкой. Металлические конструкции являются самыми надежными. Специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор между лесами и стеной для свободной обработки поверхности между ними.
Подготовка основы – тщательная проверка, выравнивание. Выпуклости больше 1 см срезают, впадины – грунтуют, бетонируют, небольшие неровности устранятся клеевой смесью. Каркасный дом практически не нуждается в выравнивании основы, за исключением швов, требующих обработки. На ОСБ утеплитель крепится также двумя способами – клеевым, механическим.
Отобразить горизонтальную линию для упрощения укладки утеплителя можно веревкой с синькой. Деревянная, металлическая навесная рейка, закрепленная снизу, позволит избежать сползания плит. Обязательно надо проводить приблизительный расчет материалов, чтобы в процессе не пришлось бегать в поисках нужной марки.
Тарельчатых дюбелей существует несколько разновидностей – одни вкручиваются, другие вбиваются. Существуют крепежи для кирпичных, пеноблочных, деревянных стен. Длина метизного изделия равна толщине утеплителя, клея, плюс 60 мм на фиксацию.
Подготовка пористых поверхностей – обильная обработка грунтовкой глубокого проникновения для пропитки. Цементные, кирпичные стены готовят набрызгом цементного молочка для повышения адгезионных свойств основы.
Монтаж обычных минераловатных плит
Этапы работ выполняют в строгой последовательности:
Приготовление клеевого состава осуществляется согласно инструкции производителя. Перемешивать лучше дрелью со специальной насадкой до достижения однородности. Используя кельму распределить клей по минеральной вате полосами шириной 5 см. Посредине сделать 3 кучи диаметром примерно 8 см.
Начиная с нижней части здания, приложить утеплитель по горизонтали с обязательной проверкой уровнем и плотным прижатием плит между собой. Схватывание происходит практически моментально, но лучше придержать минуту.
Установка анкеров производится через 3 дня при условии безветренности, отсутствия дождя, теплой погоды. Тщательно проверить горизонтальность плит уровнем, выпирающие части устранить абразивной теркой, предварительно одев респиратор. Щеткой пройтись всю поверхность для устранения пыли, вкрутить дюбеля.
Внешняя стена большой площади имеет свои нюансы обработки. Здесь надо предусмотреть деформационный шов в штукатурке. Для этих целей используют деформационный профиль, который идет в комплекте.
Монтаж минераловатных плит на криволинейную поверхность
Нестандартной формы стены обрабатывать сложнее. Здесь потребуются ламельные минераловатные плиты с параллельными волокнами, которые отличаются от обычных видов повышенными эксплуатационными характеристиками. Предел прочности от 80 кПа, размеры 120 на 20 см.
Монтаж базового армированного слоя
Предварительно следует подготовить штукатурно-клеевую смесь, разведенную согласно инструкции производителя и фасадную щелочестойкую сетку из расчета 160 г/кв. м. Пошаговая инструкция:
Укладку армирующей сетки начинают с верхнего левого угла. Поступательными диагональными движениями от центра к бокам крепят материал. Остатки сетки отрезают у цокольного профиля. Шпатлевать рекомендуется 35-тисантиметровым инструментом, создавая слой толщиной 2-3 мм.
Адгезионный грунтующий слой
После монтирования базового армирующего слоя следует выждать 3 дня для высыхания. Дальше специальным фасадным раствором, приготовленным согласно технологии, рекомендованной производителем, проводятся грунтовочные работы.
Декоративные штукатурки
Время высыхания грунтовки 3 часа при хорошей погоде. Финишную обработку мокрого фасада проводят минеральной, силикатной, силиконовой декоративной штукатуркой. Наносится раствор теркой из нержавеющей стали, толщина слоя равна размеру фракций заполнителя. Фасад с декоративными элементами выполняется по той же технологии с последующей обработкой верхнего слоя.
Правильно выбранная смесь – половина дела, поскольку штукатурка утеплителя имеет свои особенности. Обработка стены проводится сразу, поскольку раствор быстро высыхает, и остаются видны границы. Отделку начинают спустя 3-7 дней после подкладочной штукатурки, если температура +5-+25, отсутствует сильный ветер, дождь. Это требования СНиП.
Примыкание мокрого фасада к окнам и входной двери
Пошаговая инструкция обработки оконных, дверных откосов:
Окна, входная дверь требуют особой тщательности отделки, поскольку имеют множество зазоров. Не надо забывать о пожарной безопасности. Ширина оконных отсечек должна соответствовать государственным стандартам.
Сколько стоит работа мокрого фасада
Общая стоимость создания теплоизоляционной защиты строения специалистами составляет 1000-2500 рублей за каждый квадратный метр обрабатываемой поверхности. Цена за работу за м2 в рублях:
Расчет материалов и цены на них
Расход материалов на квадратный метр:
Общая стоимость материалов на кв. м обрабатываемой поверхности составляет 690-825 р.
Долговечность отделки мокрыми фасадами
Срок службы внешней теплоизоляционной защиты зависит от нескольких факторов:
Возможные ошибки при выполнении мокрого фасада
Характерные ошибки, допускаемые неопытными строителями:
Как закрепить спутниковую тарелку на мокрый фасад
Отзывы владельцев
Долго искали способ утеплить дом, и друзья посоветовали сделать «мокрый фасад». Посмотрев фотографии готовых проектов, мы решили сделать его сами. Результатом пока довольна вся семья – уже 5 лет экономим газ, дом преобразился, теперь он выглядит намного красивее.
Угловая квартира, которую мы с мужем купили после свадьбы, оказалась очень холодной, и зимой приходили большие счета за отопление. Решились утеплить стены по технологии мокрый фасад. Результатом очень довольны – зимой стало теплее, а счета уменьшились.
Мокрый фасад – технология многослойного утепления зданий, способная значительно снизить затраты на отопление, перенести точку росы, повысить эстетические качества. Гарантия хорошего результата при самостоятельном выполнении работ – соблюдение последовательности, правильный подбор материалов, температурный режим.
Мокрый фасад
Преимущества и недостатки мокрого фасада
Наряду со своими аналогами система «мокрый фасад» имеет ряд преимуществ:
Но не все так гладко, у данного вида утеплителя есть и недостатки:
Из каких слоев состоит мокрый фасад
Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.
Плюсы и минусы мокрых фасадов
Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.
Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:
Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.
Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.
Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.
Подготовка к монтажу системы мокрый фасад
Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.
Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.
Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.
Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.
Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.
Виды мокрого фасада
В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.
Тяжёлый мокрый фасад
Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.
В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.
Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок
Легкий мокрый фасад
В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.
Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.
Преимущества и недостатки
У любого строительного материала или технологии имеется ряд преимуществ и недостатков. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать обдуманный, взвешенный выбор, сожалеть о котором не придется даже спустя многие годы.
Для начала перечислим основные преимущества, характерные для штукатурки мокрый фасад:
К сожалению, этот способ утепления декоративной штукатурки имеет определенные минусы:
Теперь вы знаете о наиболее важных особенностях штукатурки мокрый фасад и можете сделать правильный выбор, тщательно взвесив основные плюсы и минусы.
Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы
Хорошо, с материалом разобрались, осталось немного– подробно выучить тонкости и аспекты технологии «мокрый фасад». Выглядит она довольно просто, только, тем не менее, относиться к ней необходимо со всей серьезностью – следует понимать, что именно от вашего отношения к деталям, полностью зависит весь внешний вид дома. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его по шагам, в виде простой инструкции.
– Клеим утеплитель, но для начала приготавливаем клей. Здесь все стандартно, и клей разводится подобно любой другой сухой строительной смеси. После того, как он будет готов, наносим его на пенопласт небольшими горками – по краям и в середине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, тщательно выставляя его на касание к натянутым горизонтальным нитям. Теперь что касается нюансов на этом этапе работ, который предусматривает отделка мокрый фасад – их немного, но они существенные, и их игнорирование приведет к появлению трещин. Во-первых, клеить листы пенопласта нужно в разбежку – необходимо позаботиться о том, чтобы швы между листами или плитами имели как можно меньшую длину. Во-вторых, это углы, которые больше всех подвержены растрескиванию – их также нужно клеить в разбежку – их перевязка производится наподобие кирпичной кладки. В-третьих, одновременно с приклеиванием лучше заполнять швы клеем – это просто рекомендация, которая позволит сократить время работ по выполнению штукатурки фасада.
– Армирование. Здесь также все сравнительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя методом вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если клей наносить сверху сетки, то это уже нарушение технологии, которое ни к чему хорошему не приводит. Сначала на утеплитель намазывается клей слоем пару миллиметров, потом в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс заключается в стыковке отдельных фрагментов армирующей сетки – они клеятся обязательно внахлест друг на друга. По-другому сразу же после высыхания, в местах стыков, будут образовываться трещины. Третье – это углы дома. На внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость единым покрытием, а на наружных она обрезается. Впоследствии данное угловое соединение усиливается перфоуглом с наклеенной на нее сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.
В принципе, это все – считайте что мокрая штукатурка фасада закончена. После её высыхания приступайте к декоративной отделке. Кстати, она может выполнятся любым способом
Не важно плиткой или штукатуркой
Как сделать мокрый фасад своими руками
Под конец следует сказать немного о грунтовке. С помощью которой ваш мокрый фасад будет служить вам очень долго. Грунтуется все – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования каждый слой штукатурки также грунтуется. А вот перед тем как нанести декоративный материал готовый фасад нужно обработать специальной грунтовкой, в составе которой присутствует кварцевый песок – например, Ceresit CT117.
Технология монтажа мокрого фасада
Одним из вариантов техники выполнения «мокрого» фасада может быть приводимое примерное пошаговое описание порядка следования этапов работ. Началу всех работ должна предшествовать тщательная подготовка, включающая оценку и устройство основания, на которое, слой за слоем, будет наноситься весь отделочный «пирог».
Подготовительные операции к монтажу мокрого фасада:
Обязательной операцией является устройство опорной планки. Своим нижним краем вся утеплительная система опирается на специальный П-образный профиль, называемый «опорным цокольным». С его разметки и крепления по периметру дома начинаются все работы по непосредственному монтажу «мокрого» фасада. Профиль выполняет несколько важных функций:
Опорный цоколь крепится на высоте 40 сантиметров от нулевого уровня (от земли). Для учёта температурного расширения, между его горизонтальными планками обязательно оставляется зазор в 0,3 сантиметра. В технологии крепления профиля используются саморезы и дюбели. Количество на погонный метр зависит от общего расчётного веса фасадного слоя по высоте. На погонный метр нужно не менее 5−10 точек, т. е. шаг крепления составляет от 10 до 20 сантиметров. Углы цокольной опорной планки выполняются из специального углового профиля.
слоя тепловой изоляции. по периметру плиты
Правила установки плит
Установка плит, начиная от нижнего ряда, опирающегося на цокольный профиль, выполняется, согласно правилам:
пластиковых дюбелей не менее 5 см
Порядок крепления дюбелями:
Фаза армирования начинается не ранее 1 — 3 дней после окончательного крепления слоя теплоизоляции. Этот этап включает:
Финишная отделка является заключительной фазой устройства «мокрого» фасада и начинается не ранее окончательного высыхания армирующей прослойки. На это может потребоваться от 3 до 7 дней. Финишная отделка включает нанесение штукатурки на слой армирования. К её свойствам предъявляются следующие требования:
Для этого используются специальные составы для наружных работ. Кроме того, решающим фактором качественного выполнения работ становится соблюдение температурных требований: рабочим считается диапазон от +5 до +30 градусов по Цельсию. Обязательна защита наносимого слоя от прямого попадания солнечных лучей.
Подготовка к работе
Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно подобрать материал для утеплителя. Выше уже упоминалось, что в качестве такового лучше подходит минеральная вата. Но и она бывает разной.
Утеплитель должен выдержать штукатурку с лицевой стороны и клей с другой. Он должен быть плотным и не боятся сжатий или расслоений. Никакой стекловаты или шлаковаты, только базальтовая вата повышенной прочности и плотности. Некоторые производители выпускают уже готовый вариант именно под мокрый фасад.
Толщина материала также играет роль. Слишком маленькая толщина не произведет нужного эффекта, а большая приведет к скоплению конденсата. Толщина выбирается из нормативных показателей для определенного региона. Помимо самого утеплителя понадобятся и другие материалы и инструменты.
Цокольный профиль для нижнего ряда. По ширине он должен точно совпадать с толщиной утеплителя. Для фиксации профиля понадобятся соединители. С их помощью профиль встанет ровно. Соединитель располагается один на стык если толщина утеплителя меньше ста см. А если больше, то два. Профиль должен быть закреплен. Для этой цели используют гвозди дюбеля. 
Длина гвоздей варьируется от материала стены. Бетонные и кирпичные стены — 4 см. Пустой кирпич — 6 см. Шаг между дюбелями рассчитывается из толщины утеплителя. Больше 8 см, шаг — 3 см. Меньше — шаг — 5 см. Распорной шайбой закрепляется дюбель.
Грунтование — необходимый этап для более прочного закрепления. Слой грунтовки увеличивает адгезию и повышает защиту. Наносить его обязательно, так что понадобится грунтовка глубокого проникновения.
Утеплитель фиксируется на клей. Поэтому раствор должен быть специальным, для крепления слоя теплоизоляции. Производители часто указывают на самом утеплителе оптимальные растворы для данного материала. Грибки-дюбеля понадобятся для закрепления утеплителя. Их длина должна быть такой же, как толщина утеплителя и распорки.
Подойдет вариант и использования того же самого клея в этом качестве.
Понадобится и армирующая сетка. А также уголки, которыми будут покрыты углы по всей высоте углов. Для облицовки вам понадобится декоративная штукатурка или краска. Все зависит от ваших личных предпочтений.
Подготовка стен к работе
Процесс утепления состоит из нескольких этапов, среди которых есть и те, что не относятся непосредственно к монтажу, но от того они не менее важны. Если уклонится от выполнения одного из них, это может привести к некачественной установке и впоследствии впустую потраченным силам и материалам.
Подготовка выступает одним из таких этапов. На первый взгляд она кажется незначительной, но именно от правильной подготовки зависит насколько хорошо ляжет материал. Клей хорошо зафиксируется только на очищенной поверхности. 
Старый слой штукатурки или краски должен быть удален полностью, иначе клей может отходить. Можно нагреть стену при помощи строительного фена или использовать специальные растворы для удаления старой отделки.
Неплохо было бы и промыть стену. Если сильный напор воды направить на стену это избавит вас от многих загрязнений: пятен или отслоившейся штукатурки. Но после этого ей обязательно надо дать просохнуть. Плесень и грибок также нужно удалить, а затем обработать бактерицидным раствором.
Для того чтобы микрофлора не образовалась на стене в дальнейшем ее обрабатывают антисептиком. Если есть неровности, то их нужно заделать. Подойдет шпаклевка, ее нужно наносить плотно и выровнять по общему уровню стены. А все выбоины наоборот удаляют.
Проверьте стены на наличие скосов. Отклонения более чем в 2 см должны быть выровнены сразу. Для этих целей подойдет цементная штукатурка. Но придется ждать ее полного высыхания, что может затянуть ремонт. После проведения всех работ стены грунтуются. Если материал основания хорошо впитывает, то понадобится два слоя.
Что такое система утепления мокрый фасад
Это один из методов облегченного утепления, который позволяет:
Принципиальная система устройства утепления стены по технологии «мокрый фасад»
Наружным декоративным слоем служит штукатурка, благодаря которой фасады обретают привлекательность. Утепление фасадов мокрым способом предполагает применение теплоизоляции. Перечень слоев системы от внутренней к наружной выглядит так:
Основное достоинство технологии заключено в том, что мокрый фасадможет быть смонтирован в любых климатических зонах. Минус — работы должны производиться при температуре окружающей среды не менее +5 С и не более +30.
В холодный период место проведения работ должно быть отапливаемым и скрытым от окружающей среды шатром. Мокрым фасадом данная технология именуется потому, что связывающие вещества разводятся водой и в момент нанесения являются влажными.
Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента
Утепление стен фасад с помощью штукатурки
Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.
Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:
Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.
Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.
Утепление стен частного дома штукатуркой
Особенности и преимущества технологии
Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы, что способствует снижению образования конденсата на участке внутренних стен и минимизирует необходимость выполнения ремонта.
Особенностью такой системы является удобство применения в регионах, где температурные показатели внутри помещения и за его пределами обладают ощутимой разницей в течение значительного количества дней в году. Подобные климатические условия характеризуются частыми проблемами, связанными с запариванием стен, вследствие чего возникает риск образования плесени и растрескивания.
Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы
Отделка носит название мокрой благодаря тому, что монтаж значительной части комплектующих выполняется посредством специальных клеевых смесей, которые разводятся водой. Такие элементы системы могут быть представлены клеем для пенопласта, цементом или специальной декоративной штукатуркой типа «сухой короед».
Положительные моменты системы мокрого фасада:
Устройство подобной системы имеет и некоторые недочёты, среди которых гидрофобность используемого цемента. Такая отделка не подходит для монтажа на территории регионов с высоким уровнем влажности, а также вблизи открытых источников большой воды. Кроме того, для проведения утепления с использованием растворов следует выбирать дни с положительными температурами. Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет.
Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет
Технология оштукатуривания фасада
Технология штукатурки фасада достаточно проста, однако требует определенных навыков, чтобы стены после окончания работ имели ровную и гладкую поверхность.
По сложности выполнения штукатурка фасада дома может быть простой, улучшенной и высококачественной. Наружная штукатурка дома выполняется в три этапа, которые называются: обрызг, грунтовка и накрывка.
При простой штукатурке после обрызга в несколько слоев наносят грунтовку и при достижении заданной толщины покрытия, обычно это не более 18 мм, последний слой грунтовки затирают.
Технология нанесения штукатурки улучшенного типа отличается от простой тем, что во время оштукатуривания используется специальная прямая деревянная или металлическая рейка – правило. Этим правилом постоянно проверяется правильности нанесения штукатурного раствора, при этом впадины заполняются, а выступающие части срезаются, пока зазоры между правилом и рабочей поверхностью не окажутся минимальными. Далее наносится и затирается при помощи специального инструмента третий слой – накрывка. Толщина улучшенной штукатурки не должна превышать 20 мм.
Высококачественная штукатурка стен снаружи дома должна представлять строго выверенные плоскости оштукатуренных стен и откосов. Для этого такую штукатурку выполняют по маякам. Маяки могут быть и вертикальными, и горизонтальными. Перед началом работ поверхность стен выверяется при помощи отвесов. В четырех углах стены вкручиваются шурупы-нагели, выравниваются так, чтобы их головки находились в одной плоскости и по ним по диагоналям крестообразно натягивается нить. Под нитью из штукатурного раствора устраиваются так называемые «марки», прямоугольные участки раствора, толщиной 25 мм с выровненными под натянутую нить поверхностями. На эти марки с шагом 1000…1200 мм устанавливаются, закрепляются и выравниваются при помощи шурупов- саморезов длинные рейки из дерева, металла, пластика, оцинкованного профиля.
Далее пространство между рейками и стеной заполняется штукатурным раствором, из которого формируются ребра по всей длине реек. После схватывания раствора, рейки снимаются, а на стене остаются ребра из штукатурного раствора с гладкой поверхностью, которые затем и будут служить маяками при выравнивании штукатурного раствора при помощи правила. Правило при этом должно быть на 150…200 мм длиннее, чем шаг между ребрами-маяками.
Перед оштукатуриванием ранее окрашенных поверхностей все старые красочные покрытия должны быть удалены, а поверхность основания обеспылена и промыта.
Чтобы определиться с утеплителем под штукатурку, ознакомьтесь со статьей.
Теплоизоляция
Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает немало прекрасных вариантов, различающихся по ряду свойств: стоимость, эффективность, возможность самостоятельного нанесения, сложность монтажа и т. д. Но все-таки наиболее широко распространенными являются два материала – пенополистирол и минеральная вата. Какой выбрать для утепления дома? Сравним варианты между собой.
Коэффициент теплопроводности у обоих материалов примерно одинаковый. Конечно, если брать новый, качественный и неповрежденный образец. Поэтому здесь ни у одного варианта значительных преимуществ нет.
Важным показателем является горючесть. И здесь минеральная вата выигрывает с серьезным отрывом. Пенополистирол, при всех своих преимуществах, является горючим материалом. Он не только плавится под воздействием огня, но и хорошо поддерживает горение. Минеральная вата же совершенно не подвержена горению, причем некоторые марки могут выдерживать температуру до 1000° С.
Зато при монтаже пенопласт значительно легче и удобнее. Плотные листы легко режутся ножовкой или острым ножом, быстро фиксируются на поверхности. Минеральная вата, даже поставляемая в матах, не обеспечивает такого удобства. Но и у нее есть плюсы. Состыковывать два края матов гораздо легче, чем два листа пенопласта. Между последними почти всегда будет оставаться небольшая щель, которая может сыграть роль мостика холода, существенно снижающего эффективность утепления.
Наконец, пенополистирол по какой-то причине очень нравится мышам и крысам. Они нередко устраивают в этом материале обширные лабиринты. Конечно, из-за этого теплоизоляционные свойства заметно снижаются. К минеральной вате же такого внимания у грызунов-вредителей не было замечено, что можно назвать немаловажным достоинством.