как разобрать заднюю дверь yeti
Снятие обшивки багажника 2 или «Мы из Доработкино часть№4»
«Мы из Доработкино часть№3»
Ну чтож продолжим разбирать багажник Лёвы)
Теперь будем снимать обшивку: До этого мы в основном освобождали пространство и занимались выкручиванием болтиков и гаечек, теперь нам понадобится набор ковырялок в обшивке. Начнем со стоек между боковыми стеклами и дверью багажника. Там у нас 4 простые клипсы, которые очень легко отщелкиваются, но в данном случае нам придется избавится от уплотнительной резинки. Просто аккуратно тянем ее на себя. Клипсы на обшивке детально будет видно в следующей статье, когда мы будем заниматься шумкой.
Из далека это выглядит так:
Для чего мы снимали эту деталь? А вот почему… Тут у нас 2 болта, которые держат боковую обшивку задних арок. Откручиваем их и еще один болт, который у нас был скрыт за обшивкой, соединяющей пол багажника и бампер(делаем так на обеих обшивках).
Теперь обшивка арок спокойно отодвигается на 35-40 градусов со стороны двери багажника, что достаточно для проделывания работ по шумоизоляции. Дальше разбирать бессмысленно, но если кому-то надо, то:
снимаем обшивку стойки между стеклами и задними дверями там опять болты и отщелкиваем снизу в месте крепления с порогами.
а у нас оно так:
На фотографии видно, что шумоизоляция там уже есть и теперь, ничего не сделав можно все собирать обратно и тушить свет…
… ага, как бы ни так!))))
Если это нормальная шумка, то я балерина!))
Ладно шумить будем позже, а теперь дверь:
Сначала надо выкрутить один единственный болтик за «ручкой закрывания багажника»(не знаю как эту резиновую штуку еще назвать))) А после берем очередную ковырялку и начиная отсюда начинаем отдергивать клипсы от металла.
В снятом состоянии все выглядит так:
По идее тут особо не размахнешься, но… все впереди))
Для тех, кто хочет замутить подсветку для номеров в стиле LED следующие фоточки:
Красным отмечено место, где надо отщелкивать плафон. Лампы здесь стандарта w5w.
А для тех, кому надо снять верхнюю обшивку двери — это:
Снятие дверных карт на Skoda Yeti
Всем доброго времени суток.
На выходных мне довелось делать шумоизоляцию дверей Skoda Yeti S-Psy и сегодня я хотел бы Вам рассказать, как разбираются двери на этом автомобиле. Для снятия дверных карт нам понадобится:
1 – ключи торекс Т15 и Т30
2 – пластиковые съемники
3 – тонкая плоская отвертка
4 – малярный скотч
Итак, начнем. Дверные карты Skoda Yeti установлены на пластиковых клипсах и нескольких болтах (передние двери на 5 болтах, задние на 4: на передних дверях снизу 2 болта, на задних только один).
Что бы добраться до скрытых болтов нам необходимо разобрать ручку двери и снять динамик, расположенный возле ручки открытия двери. Динамик снимается достаточно просто, Вы поддеваете его пластиковым съемником со стороны кнопок стеклоподъемника, он на несколько миллиметров сдвигается в сторону ручки, после чего его достаточно легко вытащить и добраться до первого скрытого болта крепления дверных карт.
Еще два болта спрятаны под ручкой двери. Для ее снятия придется изрядно повозится. Начинать надо с паза, расположенного в нижней части.
В него вставляем тонкую отвертку и начинаем отгибать.
Сама ручка держится на 3 металлических клипсах, которые нам и надо отщелкнуть.
Скорее всего, сами клипсы останутся на дверных картах и просто выскочат из пазов на ручке. Клипсы перед сборкой надо снять с дверных карт и поставить обратно на ручки. Сняв дверную ручку вы увидите еще два болта.
Еще есть один очень интересный нюанс при снятии дверной ручки – это пластиковая заглушка верхнего болта, которая приклеена к самой ручке и вы скорее всего ее отломите от самой ручки, так как что бы ее вытащить, ее надо провернуть, а вместе с ручкой это сделать невозможно. По большому счету, ее при сборке вообще можно не ставить и ручка прекрасно держится на трех клипсах и без этой заглушки.
Отвернув все болты наши дверные карты остаются на клипсах, отщелкнув которые и приподняв дверную карту вверх они снимаются. Места расположения клипс отмечены на фото.
После снятии дверных карт для шумоизоляции внутренней части двери нам необходимо снять сам стеклоподъемник. Для этого нужно открыть заглушки и опустить стекло, пока в отверстиях не появятся крепежи стекла.
Далее необходимо ослабить болты крепления стекла, приподнять его вверх до конца и закрепить на монтажный скотч, что бы оно не упало. После этого мы откручиваем шесть болтов крепления самого механизма стеклоподъемника и снимаем его.
Со снятием дверных карт на задних дверях все тоже самое, за исключением крепления стекла к стеклоподъемнику. Тут у нас всего один крепеж и это не болт, а две пластиковые втулки…
Разбираются эти втулки следующим образом, сперва Вы выдавливаете центральную (желательно ее с другой стороны поймать, так как в двери есть места, от куда ее будет очень сложно достать), а после этого вторую. Дальше точно так же, как и в случае с передними дверьми поднимаем стекло до упора вверх, крепим на монтажный скотч, после чего снимаем механизм стеклоподъемника.
Что бы со стеклоподъемниками было все нормально и никаких ошибок не было, ОБЯЗАТЕЛЬНО после выставления болтов крепления стекла выключаем зажигание, и пока вы не поставите стекло обратно на механизм стеклоподъемника, не включайте его и не заводите машину. В интернете много всяких статей о том, как начинаю чудить стекла после этого.
Снятие обшивки багажника 1 или «Мы из Доработкино часть№3»
Оставшиеся два ящика у нас прикручены к полу гайками. Да, оказалось, что это гайки!)))
Откручиваем их самой большой звездочкой из набора бит для моей отвертки после чего они сами поднимаются и застывают в таком положении:
Переходим к обшивке, снимаем планку, связывающую пол багажника и бампер. Для этого нужно выкрутить все два болта и потянуть обшивку на себя и вверх — она свободно отходит, так что усилия не нужны. Потом кладем ее таким образом и фотографируем для БЖ)):
Открываем задние двери и внимательно смотрим на место, где соединяется фальшпол и начало обшивки арок. Там мы находим одну клипсу, которую мы поддеваем и…
… не уходим, потому что тут надо еще кое что поддеть, а именно начало обшивки пола(для наглядности обозначил красным):
Возвращаемся к заду, то есть к багажнику и уже смотрим на (как мне сказали у ОД) «палки для Ашана»)) Берем ковырялку и поддеваем накладку на этих палках:
За этой накладко находим 3 болта, которые лучше всего выкручивать шуруповертом, вот почему:
Шуруповерта у меня под рукой не было, так что выкручивал я это обычной отверткой минут 20))
Потом эти штуковины просто остаются у вас в руках, клипс тут нет))
Шумоизоляция — Часть 7 — Задние двери
Начну с того, что с 15 мая я был в отпуске и времени у меня было мало, т.к. запланировано было оооочень много. Кто следит за моим блогом, уже видели и представляют какой объём работ был сделан. Начнём с меньшего, с дверей.
Еще в четвёртой записи по шумоизоляции я сделал карты задних дверей. На железо ни сил, ни времени не хватило. Наконец-то я до них добрался, поехали.
Как снимать карты, я писать уже не буду. Сам уже с закрытыми глазами это делаю, но если что, читайте предыдущие записи. Перейдём сразу к стеклоподъёмнику, т.к. здесь, по сравнению с передними дверями стекло крепится не болтами, а пластиковой клипсой. По аналогии с передними дверями, открываем смотровое окошко и опускаем стекло, пока не увидим это «чудо-юдо»
Чтобы сэкономить время, можно сразу срезать мембрану, закрывающую технологическое отверстие, и второй рукой подлезть к этой клипсе и ловить стержень, который выталкиваем снаружи вовнутрь.
Теперь вытягиваем стекло руками вверх и фиксируем на малярный скотч.
Раскрутив винты по периметру карты стеклоподъёмника, вынимаем её.
Между делом решил обслужить механизм, т.к. смазки на направляющей практически не было.
Душевно сдобрил все трущиеся плоскости и отложил в сторонку.
Теперь можно и шумить. Что в передние двери, что в задние я заталкиваю «бомбу» от СТП, но не простую, а золотую премиум, самый жыыр))) На плоскость двери чётко влезает пол листа.
Но целиком такой кусок не протиснуть в окно от стеклоподъёмника, поэтому порезал пополам. А чтобы внутри самой двери ровно приклеить и не завалить «горизонт», я сделал так: сначала затолкал оба куска в дверь, выровнял, один кусок бросаю, а второй обвожу углом маркером.
Обезжириваем, греем, прикатываем, греем, прикатываем…как-то так)))
Также советую проклеить изгиб под арку, там тоже довольно «звонкое» место.
Дальше в бой пошел акцент, но опять же не простой, а премиум. Всё по фен-шую! Сделал лекало из картонки и перенёс на сам лист. Я прям весь этот кусок не разрезая затолкал в дверь. Это было мега неудобно, но я справился))) Напомню, не забывайте делать зеркальную копию таких сложных кусков, чтобы потом на вторую дверь не подгонять кусок.
Следующим решил закатать технологическое отверстие. Для этого взял бумажку и перевёл на неё контур отверстия.
Оценил формовку двери и сделал припуск в сантиметр, чтобы было чем приклеиваться к железу.
Вырезал лекало и «проштопал» его на лист бомбы.
Греем и идём приклеивать. Проще всего было завести кусок в дверь, приклеить его к пальцам руки, которая вне двери. А второй рукой внутри двери прижимать.
Сделал еще один такой кусок вибры и приклеил его снаружи, т.е. в этом технологическом отверстии получилось 8 мм мастики и битума, да еще и два слоя фольги. Забетонировал по полной программе)))
Замечу, что я высверливал динамики для их замены на стоковые с передних дверей, и соответственно у меня было отверстие, чтобы подлезть и воткнуть обратно злосчастную клипсу фиксации стекла. Вы, если не будете менять динамики, то закатать как я технологическое отверстие, не получится. Только внешний кусок сможете приклеить.
Так-с, что там у нас дальше? Ах, да! Мой любимый голд. По старой доброй схеме, используемой на передних дверях, закатал «рубашку» двери.
Шумоизоляция — Часть 1 — Двери
В процессе стайлинга по перетяжке центральных вставок карт дверей, разбирал все двери. Много чего было снято, чтобы вновь не снимать, когда будут готовы вставки. И тут меня осенило! А чего ждать-то?! Пока всё в разобранном виде! Не сделать ли мне шумку?
Сел на телефон, обзвонил местные конторы и средняя цена работ оказалась в пределах 3 тыс.руб., а с материалом и все 5-6. И это только за передние двери! Посидел, подумал, погуглил, пофорумил и решил, что сам сделаю.
Съездил в одну из контор и закупился материалом. В итоге на материал ушло 3 тыс.руб.
— Вибропласт Голд (Vibroplast GOLD) : 3 листа
— Битопласт : 2 листа
Еще из необходимых инструментов нужны:
— фен строительный
— прикаточный валик
— обезжириватель
— остальное по потребности
Уточню заранее, вся проделанная работа была проведена мною впервые и ранее с этими материалами я не работал. О шумоизоляции знаю только теоретически. На правах новичка, прошу извинить за допущенные огрехи, если таковые имеются.
И так, приступим.
Снимаем обшивку двери
Вынимаем оконный уплотнитель
Далее нам надо освободить стекло из цепких лап стеклоподъёмника. Для этого надо освободить тех.отверстия, закрытые пластиковыми заглушками.
Но до одной из них можно добраться только сняв блок управления, и снимается он следующим образом: аккуратно плоской отверткой давим(довольно таки сильно) вниз и отщелкиваем верхнюю «ногу»
Вынимаем заглушки и опускаем стекло, пока в тех.отверстиях не увидим болты крепления зажима стекла и ослабляем их оборотов на десять
Вытягиваем руками вверх до упора стекло и закрепляем малярной лентой, которую я забыл дома и пришлось клеить на скотч, клей от которого я потом пол часа оттирал
Откручиваем болты на карте стеклоподъёмника и двигаем его сначала к петлям двери, выворачиваем «на улицу» и вынимаем
Дальше на надо вынуть пенопластовый демпфер. Но для его изъятия мешает конструкция динамика, которую я безболезненно спилил полотном и вынул демпфер
Следующий шаг нацелен на удобство работы по оклейке внешней части двери, поэтому, когда у нас снята карта стеклоподъёмника, мы вынимаем вот эти хомуты. Они очень жесткие.
И убираем всю косу проводов и наблюдаем вот такой простор для творчества
ВНИМАНИЕ!
У меня после снятия карты стеклоподъёмника ( его еще нужно отключить от блока управления), оклейки шумкой и сборки всего обратно, был косяк с работой стеклоподъёмника. При достижении верхней точки он срывался и ехал обратно до середины, хотя вниз стекло опускалось нормально. У меня только предположение о причине появления такой фигни одно — я включал зажигание при не подключенном стеклоподъёмнике к блоку управления.
РЕШЕНИЕ: после того, как поставите стеклоподъёмник, чтобы ослабить болты зажима стекла, ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание и выньте ключ из замка. И пока не соберете всё на место после закатки шумкой ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!