как разобрать концевик двери
Мелкий ремонт: восстанавливаем концевик водительской двери
Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей машины. Сегодня занимался поломкой, которая затрагивала многих шнивоводов — неработающий концевик-микрик в замке двери. Чаще всего ломается микрик водительской двери, оно и понятно — самая популярная дверь в машине))) Конкретно у меня микрик и раньше подглючивал, но редко — примерно раз в месяц, открываешь дверь — свет не горит, а самодельный индикатор открытия двери моргнёт на долю секунды. Обычно помогало пару раз сильно хлопнуть дверью и всё восстанавливалось, но с позавчерашнего дня такой способ перестал действовать. Поэтому сегодня разобрал замок чтобы изучить и дефектовать мелкого поганца))
Итак, первое, что нужно сделать — это снять обшивку двери (кто не знает как — смотрим здесь) и отогнуть полиэтилен в зоне замка:
У меня барахлил микрик водительской двери, но думаю замки на остальных дверях снимаются аналогично)
Далее откручиваем 3 винта крепления замка к двери:
Далее отцепляем мешающие тяги: сначала тяга на внутреннюю дверную ручку:
Просто поднимаем пластиковую защёлку вверх и вынимаем тягу:
Далее тонкой отвёрткой отцепляем тягу на солдатик двери и вынимаем её. Так же обращаем внимание на тягу актуатора замка (красная стрелка) — разбирать не мешает, а при сборке её надо будет поставить как было)
Разматываем серый скотч и разцепляем 3 штеккера:
Снимаем тягу на личинку замка широкой плоской отвёрткой:
… и аналогичным способом тягу от наружной дверной ручки:
После этого замок можно вынуть из двери:
Для разборки замка откручиваем 3 самореза (красная стрелка — штифт, который туговато выходит при разборке)
…и расцепляем эти защёлки:
После чего сдвигаем крышку замка вбок из под усика:
Теперь можно вытащить микрик — вот он, паршивец)
Кстати, микрик нормальнозамкнутый, когда двери закрыты — скоба микрика нажата и контакты размыкаются)
Разбираем его тоненькой отвёрткой, но АККУРАТНО — внутри мелкие детали!
Пинцетом аккуратно вынимаем «пружинку» и снимаем «контакт»
А вот и сама причина неработы микрика — пятнышко нагара:
Вычистил тонким надфилем.
После чего можно всё собирать в обратной последовательности. При этом нужно обратить внимание на:
1) Пружинку микрика вставляем пинцетом и очень аккуратно — так и норовит улететь
2) При сборке крышки замка нужно чтобы язычки в ней попали на свои места: левый должен попасть в отверстие, а правый — левее пластины:
3) Тяги на личинку замка и на наружнюю ручку одеваются довольно туго.
Замена концевого микро выключателя в водительском дверном замке
Давно мучил меня концевик двери, не работал как нужно, а в последнее время вообще перестал. Приехав после работы, решил заменить сигнализацию (по причине сгоревшей старой) и, понял, что нужно менять выключатель, поскольку сигнализация работала не корректно.
Посмотрев многочисленные видео и прочитав несколько статей по поводу того, как разобрать дверь, снять замок и т.п. выделил для себя очень важные моменты, которые могут пригодиться другим людям, а именно:
1. Skoda Octavia tour Снятие обшивки передней двери для демонтажа замка.
2. Очень важно! На сайте forum.skoda-club.ru есть описание на первой странице, а именно скрин руководства по ремонту, где он его взял, я не знаю. но совет по снятию личинки — бесценен.
3. Есть несколько интересных моментов по поводу замены злощадного микрика Здесь. john0188 у вот этого вот человека есть Вот такая интересная статья
Переосмыслив данные материалы принялся к ремонту. Снял на несколько часов помещение для химчистки в одной мойке под предлогом паркинга, разобрал дверь. Препятствия особого для разбора не было. После нескольких часов проблема встала в крепёжных болтах замка двери. Вообще не понимаю, для чего там используется именно 12 гранная звездообразная хрень. однако выкрутить у меня их не получилось. Пришлось следующим днём ехать к отцу в гараж, что бы высверливать болт, кернить битой, приблизительно похожей по диаметру отверстия и выкрутить злощадные болты. В магазине крепежа приобрёл 2 похожих 8 гранных болта по 25 руб. и впоследствии вкрутил их в штатное место.
Сам замок был весь в пыли (за 10 лет существования моей машины это не удивительно)
Выкрутил концевик и внимательно посмотрел на него. На конце кнопки была нанесена резиновая прокладка, вероятнее всего предназначеная для влагозащиты. Она то и перетёрлась. В результате размер кнопки микрика стал меньше и тупо недовключался. Но самое интересное, прозвонив его мультиметром — он работал.
Я далеко не перфектционист и ждать, что бы пришла новая, оригинальная деталь — я не стал. Просто пошёл и купил парочку в радиотехническом магазине по 25 руб. каждую.
Снял с него металическую планку, играющую роль небольшого рычага и припаял к общему и нормальноразомкнатому контакту немного нарощенные провода к штатным, мною откусанным.
Места соединения изолировал термоусадкой и заколхозил на один маленький саморез. Поскольку крепления не совпадали, а что бы микрик не вращался, закрепил его на двустороннюю чёрную толстую изоленту
На разъёме звонится вообще что попало, но для контроля можно опробовать контакт 1 и 2 между собой на замкнутое положение.
Поставив всё на место, всё заработало как нужно. Учитывая то, что разбором машины я занимался почти что впервые, у меня ушло пару дней. И то, проблемой встал больше болт и мороз на улице, на которой я собирал карту двери уже в конце. Делая вывод — пришёл к мнению, что во избежания износа и дальнейших повреждений — нельзя пользоваться чем нибудь вроде WD-40 или подобными смазками, поскольку «вдшка» пропускает ток! А смазка там вообще не нужна, поскольку корень проблемы в другом.
Цена ремонта: 75 руб.
Ремонт концевика замка двери
Всем привет. Одна из самых частых проблем наших машин это умирающие концевики замков. Данная проблема коснулась меня почти сразу после покупки машины. Со временем механизм замка стирает кнопку концевика и он перестает работать. После смерти двух концевиков в передних дверях я не стал особо заморачиваться и просто поменял их на обычные концевики MSW-12 с лапкой и, казалось бы, проблема решена. Кнопка больше не сотрется т.к. на данном концевике установлена специальная лапка, которая будет кнопку защищать, но через год их работы с водительской дверью снова начались те же проблемы. А причина в том, что данные концевики не являются влагозащищенными и при попадании в них воды выходят из строя. Случилось это зимой, особо ковыряться с дверью не хотелось, было решено установить геркон. Про установку геркона находил несколько тем. Купил геркон МКС-17103 А и припаял его вместо концевика. Приклеил геркон за обшивкой напротив крышки предохранителей, а магнит приклеил на это крышку. С герконом я проездил в итоге почти 2 года, не имея с ним никаких проблем и можно было бы ничего не менять, но хотелось бы вернуть все в заводское исполнение.
Как у меня обычно бывает, разные ништяки и просто не важные запчасти лежат в гараже годами и ждут своего часа) Сразу после установки геркона я купил два микровыключателя SAIA-BURGESS V4NCS и к ним два плоских рычага. Данное решение конечно не дешевое, но я считаю самым оптимальным и верным.
Пришло время установить в замок этот концевик. Как разобрать дверь и разобрать замок думаю без труда можно найти. Будем считать, что замок у вас в руках, у меня он получился в руках уже с отрезанным родным концевиком. Для меня важным было то, что разбирая первый раз свои замки и срезая родные концевики, я их не выбросил. Очень повезло тем, у кого все стоит родное, получится практически как с завода, только еще лучше. Данный способ ремонта был мной подсмотрен на просторах интернета.
Беру родной концевик и аккуратно отгибая 4 лапки крепления верхней части снимаю её. На фото видно как стерлась кнопка и уплотнение вокруг неё и вода попадала внутрь.
Беру новый концевик и так же аккуратно снимаю верхнюю часть на нём.
Контакты старого концевика тщательно отмываю и ставлю не его корпус верхнюю часть от нового концевика. Потом устанавливаю плоский рычаг.
Ремонт концевика водительской двери.
Концевик водительской двери, рано или поздно у всех выходит из строя, начинаются глюки, при закрытой двери надпись на БК, что дверь открыта, не работает ЦЗ(закрывает и открывает), нужно хлопнуть дверью по сильнее, а то и несколько раз.Замок дорогой, концевик вклеен в него на компауд, процедура выковыривания не приятная и не факт, что новый подобранный концевик будет работать продолжительное время.
Подсказали один интересный способ, не так давно осуществил.Глюк, который был последний год, а последние несколько месяцев вообще нервировал, (ибо приходилось хлопать дверью по несколько раз)пропал.За пару недель, не разу не было сбоев в работе концевика!
Фото не делал, сорри.Как разобрать дверь, в сети много фото и без меня.Остальное, будет понятно из описания.
Итак.Разбираем дверь до состояния, когда открылся доступ к разьему замка, отстегиваем его.Находим тестером два контакта концевика, они в ближнем к салону ряду, рядышком, примерно по середине.Проверить\найти не сложно.На открытой двери, защелкивавем замок и нажимаем пластиковую собачку, будут слышны, характерные щелчки концевика.Итак, контакты нашли.Желательно скинуть клемму с акума.
Готовим два длинных провода, с близкими пинами, чтобы можно было одеть на пины замка, ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо изолируем(для чего, поймете дальше).
Собираем простую электросхему с лампочкой где концевик выполняет функции ее включения.Внимание! Схема должна включатся в сеть пременного тока 220в(розетка)! Поэтому соблюдаем все меры предосторожности, все тщательно изолируем! Дабы не трахнуло вас, окружающих или не замкнуло на кузов авто.Лампочку рекомендуют на 200-500вт, я использовал на 300вт, какую нашел.До 200вт, эффекта может и не получится…
Схема готова.Закрываем замок, и несколько минут(3-5)щелкаем концевиком включая и выключая лампочку.
Все готово, собираем и наслаждаемся.Способ проверен несколькими форумчанами с фуженгуру, эффект у всех положительный.
Если вы не электрик, то попросите товарища, который имеет опыт работы с бытовой электрикой, дабы не шандарахнуло 😉
Существует мнение, что тоже самое можно сделать и не разбирая дверь, можно прицепиться к разьему двери в стойке, может и можно, но тогда фаза или ноль, пойдет на кузов машины, ибо один из контактов концевик, при подключенной дверной проводке, звоница на кузов.Поэтому лучше не рисковать и отцепить разьем, ну а для особо трусливых, лучше снять весь замок и сделать в домашних условиях.
Удачи и соблюдайте меры безопасности!
по просьбам схема.S 1 концевик, фаза и ноль можно менять местами.
тема на форуме.
www.fusionguru.ru/forum/v…ewtopic.php?f=106&t=11054
PS Прошло более полугода, глюк не повторялся.
Замена штатных концевиков на дверях.
Как говорится готовь сани летом…
Наверняка многие из вас чей климат позволяет себе отрицательные температуры ниже 20 градусов сталкивались с проблемой контакта штатных концевиков.
Большинство из вас наверняка не сразу догадались в чем дело, когда сигнализация после открывания дверей вдруг закрывала двери снова, или лампочка салона включалась с некоторой задержкой или вовсе не включалась.
А проблема кроется как раз в дубовой резине, о чем я писал уже неоднократно.
Поэтому, предлагаю вам кардинальный способ решения этой проблемы. Кто то смазывает их силиконом, кто то солидолом, кто то литолом, но как понимаете этот способ выручает ненадолго. Я же предлагаю выкинуть родные концевики куда подальше. Для лентяев я придумал способ решения без каких-либо вложений и вообще без снятия чего либо.
Срезаем верхнюю часть резинки как показано на фото. Сделать это можно без демонтажа концевика, и я вам рекомендую смазать шток, если вы этого не сделаете, после попадания воды, он просто замерзнет
Для тех у кого руки на своем месте я предлагаю более рациональный метод — заменить все концевики на аналогичные от Тойоты, артикул 8423132040, по цене примерно 500р. или на концевики Дэу, артикул 96235956 (самые дешевые от производителя General Motors — 70р.).
Далее я рассматриваю последний вариант как менее затратный.
Концевик по размеру меньше штатного почти в два раза:
Ножевая голая клемма. Если паять нет желания то можете приобрести готовую изолированную клемму с проводом в автомагазине.
Подготовленный концевик с ножевой клеммой и проводом (изоляцию клеммы сделал термоусадкой).
На фото штатный концевик на своем месте. Снимаем его (винт от него можно закрутить обратно).
Зачищаем провод как можно ближе к разъему и перекусываем его под самый корень у разъема родного концевика, важно не упустить его, т.к. запаса там 3-5 см максимум, иначе придется вскрывать обшивку искать его. Сделать скрутку, по возможности опаять.
Надвинуть термоусадку на соединение и усадить зажигалкой. Можно использовать изоленту, если работы будут происходить при плюсовой температуре.
Просверлить отверстие 2мм. и обработать мовилем!
Так выглядит установленный концевик передних дверей.
Так выглядит установленный концевик задних дверей.
Нюансы:
1. Для задних дверей необходимо выпрямить контактную часть концевика, т.к. угол контактной площадки под углом 90град. задевает о внутренности.
2. Если используется саморез с большой шляпкой то под него необходима шайба, т.к. у нового концевика есть небольшое углубление в месте контакта с саморезом (фото).
Резюме:
Высота штока подобранных концевиков точно такая же как на родных, поэтому недозакрытую дверь (до первого щелчка замка) концевик фиксирует отлично.
Прошло две зимы, полет нормальный. Думаю очередные холода он отработает без проблем:)