как разобрать дверь форд фиеста мк6
Шумоизоляция дверей Фиесты
Следующий этап шумоизоляции машины — это двери.
Начал с задних дверей, чтобы посмотреть как все снимается. Единственная «засада» — это весло стеклоподъемника, пока я разобрался как оно снимается ушло много времени. Также при разборке пришлось вынимать стекло, точнее поднял в самый верх и зафиксировал. Ничего сложного нет, а на задних дверях он даже не на болтах крепиться, а на одной защелке.
Когда все разобрал, это и саму обшивку дверей и пластиковый каркас двери, на которым крепится механизмы стеклопоъемника, пришлось все тщательно вымывать. Грязи скопилось нормально. И кстати, на дверях не было штатной шумоизоляции в отличии от потолка, где она имеется.
Далее сам процесс, использовал технологию из данной статьи. Клеим на дверь вибру кусками. Целиком не стоит клеить, смысла нет.
Потом клеим сверху сплэн. Я использовал толщиной 8 мм, есть также 4 мм. Клеится сплошным слоем, желательно по всей площади. Стыки можно заклеить самоклеющейся звукоизоляционной лентой. На передних дверях делал чуть-чуть по другому. Напротив колонки клеил не сплэн, а битопласт, что видно из фото.
Далее все собираем. Также проклеил карту дверей, все отверстия закеил виброй, чтобы было герметично и чуть больше жесткость конструкции. На задних дверях не было динамиков, так что их тоже заклеил виброй.
На саму обшивку двери можно ничего не клеить, но я на клеил чуть вибры, чтобы она сама не вибрировала от музыки и битопласт, как антискрипный и уплотнительный материал. Кстати, наклеил только на одной двери, на остальных забыл — разницы не ощутил большой.
По эффекту: после шумки дверей, как будто стоит усилитель. Колонки заиграли намного громче и четко. Очень нравится как играют. Но будем делать дальше, т.к. сейчас стали превалировать шумы от шин и шум от двигателя.
Также хотел спросить, а какие пистоны используются для дверей, т.к. некоторые сломал. Я заказывал по номеру 1208973 — это белые елочкой, но там еще есть серые без елочки. Какой у них номер? И еще, внизу передних дверей должны быть пистоны-болты. У меня был всего один, заместо них установил обычные пистоны одноразовые. Какой у них номер?
И для чего в передних дверях кусок пластмассы?
Левая дверь — шумоизоляция внутри внешней шкурки + проводка
Не попробуешь — будешь жалеть, что не попробовал. Попробуешь — на могильном камушке причину-то и напишут…
Провел три прошедших дня на даче, ака Кладбище Домашних Животных. Решил воспользоваться моментом (на сутки машину с открытой дверью во дворе не бросишь) — заклеить виброй внутреннюю сторону внешней шкурки двери. Что подразумевает под собой ее — двери — полный разбор. А это, на фиесте и фьюжике, — то еще развлечение.
Началось всё со стекла. Стекло зажато в хитром разъеме (на самом деле — простом по своей конструкции, как три копейки). Особо он удобен при сборке авто: опустил стекло, подключил стеклоподъемник, задрал стекло до упора вверх — разъемозащелка сама и защелкнулась. У меня это заняло, при сборке, секунд 5 наверное.
А вот снятие… Что бы стекло снялось, надо продавить насквозь него фиксирующую фишку, подобную носику обычного пистона. Причем, желательно, сразу две — на каждой защелке. И если к передней доступ есть через огромное окно под динамик, то к задней — только через технологическое отверстие, гораздо меньших размеров. Вжав эти трехклятые фишки, дергаем стекло вверх (на правой двери мы просто опускали подъемник вниз, удерживая стекло. До сих пор не понимаю, как смогли это сделать, не оторвав себе пальцы 8)). По какой-то причине, в этот раз, моим пальцам эти фишки не поддались. Попытка продавить их тонкой головкой — тоже оказалась не успешной: при выдергивании стекла, головка вылетала из отверстия в нем, и фишка успевала очень быстро защелкнуться.
Я уже был готов «модернизировать» крепление на дорестайловый вариант (там — просто вкручиваются болты, вместо этих фишек), как родилась идея, нажать на фишку (в прорезь на ней) тонкой отверткой. И — ура! — стекло было освобождено! Только — маленький нюанс: на заднюю фишку надо давить в самом верхнем ее положении в отверстии в обивке. Иначе она упирается в усилитель за ней и не продавливается через стекло полностью.
Далее — откручиваем с торца двери саморезик, поддеваем накладку личинки для ключа, снимаем ее. Тянем за ручку, словно открываем дверь — ручка выходит из зацепа с замком, и выскакивает из двери. Тянуть надо нежно, но настойчиво. Снимаем прокладку и откручиваем гайку со шпильки, которая была под ручкой.
Как снять дверную карту на Fiesta MK 7.5
Всем доброго времени суток! Всё чаще встречаю на драйве посты связанные с проблемой снятия дверной карты на фиесте, решил сделать запись, может кому пригодится.
И так обшивка передней двери держится на 4-х болтах.
Для начала нужно снять катафот там находится болт на 10. Следующие болты идут под шестигранники. Необходимо нажать на круглую заглушку в ручке открывания двери,
она приоткроется, далее поддеваем её плоской отвёрткой и перед нами болт который выкручиваем.
Дальше сложнее, нужно разбирать облицовку ручки закрывания двери. Там 2-е накладки одна продольная пока мы её не снимем мы не сможем добраться до 2-й нижней. Для начала снимаем продольную накладку, она сидит на защёлках и одной направляющей внизу.
Начинаем снимать накладку начиная сверху, спускаемся вниз и направляющая выходит по ходу движения. Главное не спешить и делать всё аккуратно, когда я делал шумоизоляцию дверей обнаружил что одна направляющая была сломана при тонировке по неопытности мастеров, пришлось паять.
Теперь мы добрались до нижней облицовочной панели, там всё просто, поддеваем и снимаем её
Выкручиваем их и снимаем блок управления стеклоподъемниками предварительно отсоединив фишки питания. Теперь карта сидит только на клипсах, её можно смело снимать. Сняв карту отсоедините кулачок дверного замка от ручки на карте двери. Теперь она полностью свободна и её можно убрать в сторону, но прежде рекомендую проверить все ли клипсы на месте. По своему опыту могу сказать, бывает клипса выскакивает из карты и остаётся в двери её нужно поставить на место. Что касается дальнейшей разборки двери там всё предельно просто и открыто, разобраться не составит труда. Повторюсь, главное всё делать обдуманно, аккуратно и не спеша. Всем удачи на дорогах!
Ford Fiesta 2013, 100 л. с. — другое
Машины в продаже
Ford Fiesta, 2016
Ford Fiesta, 2008
Ford Fiesta, 2010
Ford Fiesta, 2015
Комментарии 36
Забыл книжку в гараж взять. Глянул тут.
Все прошло как по маслу.
Спасибо большое
Подробный отчет, спасибо
Спасибо, разобрал.
Теперь дальше не могу разобрать. Стеклоподъемник отказал водительский. И регулировка зеркал. А может не там ищу?
Если память не изменяет, все разъёмы за дверной картой, может предохранители глянуть. Основная сложность аккуратно снять обшивку двери, а дальше проще. Внутренняя пластиковая вставка по кругу прикручена болтами под торкс, а после пластиковые защёлки в районе дверных петель с внутренней стороны снимаем и дверь разобрана.
Пока не нашел расшивровку предохранителей.
У меня вторая на болтах на 10 держится. Много их там. Но она не снимается, видимо потому что стекло в нижнем положении замерло
У меня вроде в книжке есть расшифровка. Может на 10 давно разбирал, сначала надо открутить пару или тройку болтов самого стеклоподъёмника (они вроде заклеены наклейками) так сказать что бы стекло было отдельно, а пластиковая вставка со всеми механизмами отдельно. Последовательность такая снимаем наклейки подгоняем стеклоподъёмник так чтобы показались болты которые держат само стекло отпускаем их, стекло поднимает максимальное верхнее положение (фиксируем его), затем опускаем стеклоподъёмник в исходное положение для того что бы его можно было достать (стекло остаётся вверху). Откручиваем все болты, отщелкиваем защёлки и всё достаём. Но если не работает сам подъёмник как это сделать хз, надо с электрики начинать.
Спасибо, буду думать.
Мож думаю зря лезу. Сегодня еще попробую проводку посмотреть.
У тебя может и под торекс, у теяб новее машина. Дверная карта у меня например тоже немного по другому крепится. Но суть конечно та же, главное из нее узнал, что есть болты под ручкой дверей и как ее снять.
Попробуй к толковому электрику заехать, прежде чем разбирать, это всегда успеешь. А то и зеркало и подъёмник разом странно, похоже на глюк.
Так вот с толковыми везде проблема куда не сунься в любой сфере…
Попробуй к толковому электрику заехать, прежде чем разбирать, это всегда успеешь. А то и зеркало и подъёмник разом странно, похоже на глюк.
Замок водительской двери
Как-то раз (в декабре 2012), открывая машину, плохо нажал на брелок (машина не открылась) и не заметил этого. Сел и поехал. Во время движения понял, что пассажирская дверь закрыта. Остановившись, понял, что машина была вся закрыта, кроме водительской двери. Вышел-стал щелкать, итог-водительская верь никак не закрывается. Не знаю, как долго она у меня так стояла, но я решил ехать разбирать свой замок в сервис.
Приехал, все разобрали (кроме самого замка), смазали (брызнули внутрь wd-40) и вернули на место-не работает.
Заплатил за разбор двери 1400 рублей и поехал домой с нерабочим замком. Заказал замок с тросиком по рекомендации сервиса, ехать он должен было больше 10 дней (наступили новогодние праздники). Новый 2013 год я праздновал на даче в компании друзей, и, представьте, какова была моя радость, когда после взрывания петард и запуска ракет, я решил что-то взять из машины без ключа, когда я не смог открыть дверь! Оказалось, что замок сам стал работать. :))
Отменил заказ в сервисе, ездил спокойно до апреля 2013. Снова сломался замок, стал искать б/у, нигде не было, в итоге решили разобрать сами.
Достали замок, сняли все тяги, раскололи его.
Далее открутили эту белую крышку, в которой находятся пластиковые шестеренки, полностью вымазанные в солидоле, просто доверху. Возможно из-за большого количества смазки самая маленькая шестеренка встала враспор с соседней, что не позволяло двигаться этому черному бегунку, который виден на фото. Он блокирует замок и с ключа и с брелка и с ручки изнутри. Фото с открученной белой крышкой у меня, к сожалению, нет. Убрав некоторое количество смазки, все было закручено обратно и поставлено на свои места. Все проверил, работает, очень рад этому!
Музыка. Часть 1. Гототовим двери
Когда начинал эти работы хотелось просто сменить колонки… но по мере знакомства с миром автозвука, появилось очень большое желание построить аудиосистему с хорошим четким и чистым звучанием, но с сохранением штатного ГУ и его функций, к этому и буду стремиться )
И первое с чего стоит начать — шумо-виброподготовка дверей. Для этих целей я использовал материалы stp, как мне кажется цена/качество у них оптимальное. Для данных работ понадобятся:
1) Вибропласт Gold-вибропоглощающий материал
2) Бимаст стандарт — вибропоглощающий материал
3) Сплен — звукотеплоизолирующий материал
4) Битопласт — противоскрипный, уплотняющий материал.
1. Первым делом снимаем обшивку двери (я не буду подробно описывать, как делать те или иные операции, но с удовольствием отвечу, если возникнут вопросы).
2. Освобождаем тросик замка.
3. Снимаем штатные динамики. Один из них был раздербанен, по размеру его основания я сделал подиумы из 15мм фанеры.
4. Отсоединяем все разъемы проводки на обшивке двери.
5. Опускаем стеклоподъемник, таким образом, чтобы крепление стекла находилось на уровне заглушек, на обшивке двери. Освобождаем стекло. Руками ставим стекло в верхнее положение и фиксируем малярным скотчем, чтоб в самый неподходящий момент оно не упало внутрь двери-поставить его обратно будет не просто.
6. Откручиваем мотор стеклоподъемника.
7. Снимаем внутреннюю пластиковую обшивку двери.
Приступаем к поклейке.
На металл двери наносим вибропласт gold.
Для начала обезжириваем внутреннюю металлическую поверхность, я использовал 646 растворитель. Отмеряем нужный по размеру фрагмент, вырезаем, клеим и либо очень плотно прижимаем его к оклеиваемой поверхности, либо прокатываем его при помощи металлического валика. Необходимо добиться максимального контакта вибропласта и обрабатываемой поверхности, иначе толку будет 0.
Поверх вибропласта клеим «сплен», я использовал 8 мм.
На место штатного динамика ставим проставочное кольцо из фанеры.
На внешнюю поверхность пластиковой обшивки внутри двери клеим Бимаст. Я клеил из маленьких кусочков, плотно подгоняя ихдруг к другу, иногда накладывал в 2 слоя. Хоть и производитель указывает, что монтаж данного материала возможен без применения нагрева, лучше подогреть его при помощи промышленного фена, тогда материал становится очень податлив и врекрасно принимает форму любых выпуклых или вогнутых поверхностей. Можно обработать и внутреннюю поверхность, но тут я увлекаться не стал, чтобы не утяжелять дверь сверх меры.
Все жгуты проводки следует либо «приклеить» к обшивке при помощи виброизолятора, либо обмотать битопластом, чтоб не терлись об обшивки и не болтались.
На внутреннюю часть в особо «хлипкие» места можноп риклеить ксочки вибропласта или бимаста. Те места кде возможен контакт с проводкой — можно наклеить битопласт, а можно и целиком наклеить его на внутреннюю поверхность обшивки. Так же сладует «укрепить» им основания пистонов, чтоб они не болтались.
Собираем все обратно )
Что имеем в результате:
После шумо-виброподготовки даже со штатными динамиками звук преображается, изчезают посторонние шумы и вибрации на низких частотах, динамик играет более четко. Разница на слух будет заметна.
Расход материалов:
Вибропласт Gold — 4 листа/4 двери
Бимаст стандарт — 3 листа/4 двери
Сплен 2 листа/4 двери
Битопласт 2 листа/4 двери
3750руб
Получение опыта — бесценно )