как протянуть провода в двери приора

срочно помощь требуется…как пропихнуть акустические провода в дверь.

кратко и четко ставлю вопрос. как пропихнуть акустические провода в дверь на ваз2115…каким мокаром.туда ни хрена не пролазит.плиз помогите.

у самого кстати такой же вопрос только с приорой)))

ды там скрутка заводская туго ходит.как туда еще 4 провода пропихнуть мы вдвоем час почти мыкались и бросили…оставили на подумать

у меня друг тож пихал пихал и так и просунул то черех что не помню, но просунул, но не вместе с теми что в гофре заводские.

Проволока стальная в помощь с петлей на конце, если это не калина

гнется проволока…ни в какую не лезит…сижу думаю уже о втором отверстии под акустику

Я в приоре у сея электродом тройкой протянул, лень было проволоку тоньше искать! А так считаю 1мм диаметром проволокой легко можно протянуть предварительно согнув её дугой по форме резиновой гофры

Дело не в гофре…тупик в стойке двери…

Сам с 15,14,13 не сталкивался. Делал музыку в 12, приоре, калине так вот в калине провода в двери идут через вилка-розетка в приоре и 12 просто через защитную гофру. Разбирись как у тебя идут может так же как в калине?

Да там мама папа…я планировал их убрать…хорошие провода кинуть…те очень плохие

Источник

#5 Питание системы. Часть 1 (Протяжка силы)

Всем доброго времени суток!
Затянул я с новой записью… Времена тяжёлые, сессия, диплом, все дела))
Итак, поехали. Постараюсь вкратце, с небольшим количеством букв.

Сразу пробегусь, что ушло:
Силовой кабель Kicx 0Ga (медь) — бухта 15м;
Акустический кабель Pride 4кв — 11м;
Акустический кабель Pride 1,5кв — 11м;
Много наконечников, клемм, термоусадки, змейки, изоленты.

Подходящих отверстий для протяжки силы в новой приоре я не нашёл, поэтому пришлось сверлить (было ооочень жалко коцать машинку)…
Но всё сделал аккуратно, отверстия хорошенько пролил антикором (точно не помню каким, на битумной основе). Дал этому делу хорошенько высохнуть, после чего закрепил сальники, а сверху ещё облепил виброй.
Спустя несколько месяцев поездок по разной погоде, протеканий и коррозии не выявлено. Пол под сальниками сухой))

Теперь перейдём к акустическим проводам. Говорить особо не о чем, все эмоции положительные))

А поверх клемм одеваем термоусадку. К сожалению фоток найти не смог =\

Все динамики соединены параллельно, поэтому пришлось делать врезки.

Сверху термоусадка и изолента.

Немало времени ушло на протяжку проводов через гофру двери, провод очень гибкий и ловить его было тяжело))

В итоге по водительской стороне у меня идут: силовые провода, регуляторы от усилков, акустические на водительскую дверь, провода на вольтметр и мафон.

По пассажирской стороне: межблоки, акустические на пассажирскую дверь.

А теперь ещё пару слов))
По кабелю kicx:
Из положительного могу отметить только его сечение и толщину жилок.
Из негативного: ОЧЕНЬ дубовая изоляция (прокладывал при 0 градусов), кабелем можно убивать!

По акустическим Pride:
Своих денег однозначно стоят.
Из положительного: мягенькая изоляция, лужёные жилки.
Из негативного: опять же слишком мягкая изоляция (при разъединении + и — между собой, для надевания клемм, местами слезала изоляция с самого проводника). Но это я уже придираюсь)

Опыт эксплуатации уже подсказал, что быть ещё одной протяжке))

Если есть какие-нибудь вопросы, буду рад на них ответить)
Очень рад буду вашим большим пальцам вверх)
Всем удачи на дорогах и минимальных просадов!

Лада Приора Седан 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Комментарии 34

здорова.на двери клемники с резиновыми заглушками где взял такие?

Привет, не совсем понял, что за клемники

не думал кинуть датчик темпера катушки?

нет, для меня это лишнее)

Так то нужная штука, но дороговато)))

Хорошо когда работаешь в разобранном салоне, места больше и гемороя меньше. Я когда силу тянул, замучался сверлить эти две дырки

Согласен)
с разобранным салоном намного проще)
вот только поставить на место потом тяжеловато) у меня сидухи ещё ни разу нормально не вставали на свои места, вечно один болт не закручивался толком)

а при минус 5, киксом можно колоть дрова) и еще минус- он окисляется)

во во =D
жаль, что не лужёный кабель, хотя поэтому и самый доступный из нормальной нулёвки

и ещё забыл — не обязательно тащить от аккума))))

Я так понимаю, ты про минус?

Да, всё верно, формально не обязательно. Но в такого уровня системах это очень плохо.
Сопротивление кузова в разы больше сопротивления провода, потери будут колоссальные, особенно при токах больше 200А… К тому же не думаю, что при таких токах кузову будет хорошо. Не говорю уже про нагрев в точках контакта…

ну 200 ампер это точно не тут)))

Да, верно, тут максимальное токопотребление свыше 300А)

питание + и — нельзя рядом класть
1. будут греться
2. появится фон (не чистым будет звук на выходе)

Можно
1. Почему будут греться?
2. Откуда фону взяться в силовых проводах? и каким образом это влияет на звук?

греться из-за тока))))) ампераж, катушки сгорают на сабах потому что греются, тут тоже самое.
фон появится из-за силового поля между проводами питания, на входе в усилок этот сигнал будет идти на выход динамиков — соответственно фон. фон бывает не на всех тачках, и причин ему много, но это одна из них, если провода с очень хорошей изоляцией, то фона в принципе быть не должно, а вот насчёт нагрева, всё-таки посоветовал бы минус и акустические провода положить по одному борту, а плюс по другому. минус можно взять и прикрепив отрицательный провод на кузов, это можно сделать и на спинках задних сидений, и на полке задней, там от фар минус как раз на кузов болотом прикручен) как известно минус — весь кузов))

Меня удивляет, с какой уверенностью ты советуешь людям всякую чушь)
Я прекрасно знаю, что такое фон и откуда он берётся.
А теперь поехали разбирать комментарий с самого начала.
1) «греться из-за тока» да, верно, но с сечением кабеля 0Ga (50 кв. мм) этот нагрев незаметен при допустимых токах, вот формула из школьной физики, полезна. R=рl/S;
2) «катушки сгорают на сабах потому что греются, тут тоже самое». Искажённое представление у вас. При правильном режиме работы силовой кабель выступает ТОЛЬКО как резистор, а катушка БОЛЬШУЮ часть энергии переводит в работу, а совсем малая часть переходит в тепловую. Катушки сгорают либо от клиппа, либо в ходе вылета катушки из магнитного зазора.
3) «фон появится из-за силового поля между проводами питания» не точно. Между проводами питания и МЕЖБЛОКАМИ.
4) «на входе в усилок этот сигнал будет идти на выход динамиков — соответственно фон» — Небо, солнце макасин.
5) «если провода с очень хорошей изоляцией»… Очень хорошим экраном… опять же МЕЖБЛОЧНЫЕ!
6) «акустические провода положить по одному борту». Следуя твоей логике, надо тогда разъединять + и — акустических проводов, также кидая их по разным бортам.
7) «минус можно взять и прикрепив отрицательный провод на кузов» а после хорошего валева от точки контакта можно прикуривать сигарету.

Давай ты не будешь здесь больше писать, а я не буду доказывать твою некомпетентность, идёт?

идёт идёт) молодец) мог бы сразу сказать что я не прав и расписать, а не раздувать нюни на 10 комментов) если ты все понимаешь — надо делиться опытом а не умничать, считаю)

Источник

Как протянуть провода в двери приора

Я когда тянул аудиокабель в передние двери поступал так:
— Откручиваешь пластиковую накладку на порог со стороны торпеды + 2-3 самореза по желанию.
— Отгибаешь эту пластиковую накладку, отгибаешь шумку. Куда уходят провода сразу видно. Другое дело что у меня например гофра забита была вся под завязку. Я не стал гемороиться.
— выдернул гофру из двери и из кузова
— продел провод со стороны салона наружу, продел через гофру и кинул в дверь
— плавнями двидениями «ввинтил» гофру обратно.

Сабж.
Собсвтенно, интересен вопрос как по передней, так и по задней.
Пытался нащупать вчера дырочку в защитный гофр (который идёт в переднюю дверь) со стороны салона, но так и не смог. ГДЕ ОНА?

как сказали выше откручиваем пластмаску
далее берем проволоку (я первый раз брал даже ветку от дерева, не сильно сухую но и не только что сорванную)
приматывал провод к ней изолентой и заталкивал со стороны двери
в сторону кузова

У проводов которые уже в трубку засунуты есть свободный «ход»

У проводов которые уже в трубку засунуты есть свободный «ход»

В общем, для себя эту проблему решил так.

Открутил 5 саморезов на накладке порога со стороны салона, снял накладку, отогнул шумку на полу в районеручки открытия капота. Протолкнуть провод не получилось, т.к. гофра скручена слегка в каральку Я снял её с двери и со стороны кузова, вытащил провод их двери, засунул в гофру и потом уже в салон.

Всё довольно просто Всем спасибо за советы! Что бы я делал без форума? 😉

PS Завтра полезу в заднюю дверь если по времени успею

Источник

Как протянуть провод в крышку багажника

Продолжение следует!
Задумал я, сделать подсветку ручки в темное время суток при открывании багажника, чтобы загоралась вместе с подсветкой багажника. ( с подсветкой багажника тоже будет модернизация, с этим позже )

Некоторое время не знал как протянуть провод, но потом догадался и протянул.
Сейчас расскажу как, может понадобиться потом кому.
1.
Это дырка в потолке, которая идет в крышку багажника.
В нее мы всовываем провод.
Для того, чтобы к ней добраться, необходимо сложить сидения, снять центральную полку, снять левую пластиковую обшивку окна, открутить левую сторону для динамиков, вынуть две клипсы на потолке (возле заднего доп, стопа) и тогда с легкостью можно опустить нижнюю часть потолка.

2.
Сначала пытался протолкать провод, но не получалось, пробовал раз 10, потом взял проволоку, средней твердости и просунул с 3 раза, тут главное попасть и толкать не спеша, иногда приходилось оттягивать чуточку назад и опять проталкивать.

3.
Потом, как протянул проволоку, конец который торчал с потолка, загнул в виде маленькой петли, для того что бы сделать так ( так сделал я, о красоте речь не шла, поэтому сделал безобразно, ну это не суть)
тоненькой проволокой прокалываем провод по центру и прикручиваем к проволоке, которой мы протягиваем провод.

4.
Ну и когда мы это все прикрутили, начинаем потихоньку тянуть проволоку со стороны крышки багажника, таким образом вытянем проволоку с проводом, которую мы притянули заранее.
И наконец-то проволока в крышке багажника.

5.
Теперь, фото как крепил проводку в районе заднего стекла.
Просто примотал аккуратно изолентой к жгутам проводов, которые шли в багажное отделение.
так делал со всем проводом

Пару фото готовой ручки

Теперь один совет.
Лучше протягивать провод с левой стороны ( если стоять сзади автомобиля ), так как слева меньше проводов и тянуть намного лучше, чем справа. Проверенно мной.
6.
Собираем все в обратной последовательности и выводим провод в отверстие для плафона освещения багажного отделения.

Что пришлось разобрать для протягивания провода:
1. снимаем две клипсы на потолке сзади, они над задним сидением.
2. пластиковая облицовка (белая) заднего крыла и окна.
3. сама полка, снимаеться с клипс, назову их так.
4. левую часть полки, там где динамик. я ее просто открутил и оттянул, снимать полностью смысла нет, гемор с ремнем безопасности.
5. карпет декоративный с левой стороны.
6. сложить левую сторону задних сидений + снять подголовник.
7. снять пластиковую облицовку на крышке багажника.

Инструменты:
1. крестовая и плоская отвертки
2. кусачки
3. плоскогубцы
4. два вида проволоки

И еще тонкость: мойте руки перед тем как работать с потолком, покрытие очень легко запачкать, и очень трудно потом отмыть + это касается белых пластиковых облицовок стекла.
На этом все, всем спасибо, продолжение в следующей части.
понравилось, жми.

Источник

Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Источник