как прикрепить тиски к стене

Как установить тиски

Приветствую читателей блога «Наш стильный Дом»!

Тиски – инструмент, с помощью которого можно закрепить необходимую деталь перед ее обработкой. Используется как на производстве, так и в гараже — домашним мастером. Для эффективной и безопасной работы нужно знать, как правильно установить тиски на верстаке. Широкое применение тиски имеют в промышленности, а также могут использоваться в ювелирном деле — для зажима мелких деталей.

Как правильно установить тиски на верстаке

Тиски (http://instrumentdp.com/tiski) ) работают вместе с верстаком. Для начала их необходимо надежно закрепить к верстаку. Они должны быть плотно зафиксированы, не шевелиться и не отходить. Люфты — недопустимы.

Поверхность стола верстака желательно выбирать из металла чтобы при сварке не было задымления. Сам верстак нужно устанавливать не вплотную, а так чтобы было расстояние от стены, для того чтобы искры попадали на стену.

Ставить тиски нужно на угол стола для быстрого доступа. Это очень важно при обработке больших деталей.

Очень важным параметром является правильная установка высоты. Высота должна быть на уровне согнутой руки под прямым углом (смотрите на рисунок).

В таком случае вам не придётся наклоняться или работать в неудобном для вас положении.

Важно учитывать тот фактор, что инструмент может не переносить ударные нагрузки. Это относится к моделям, которые изготовлены из чугуна. Стальные же тиски, напротив, имеют прочную конструкцию и выдерживают большие нагрузки. Однако, в любом случае, и те, и другие могут сломаться.

Как выбрать инструмент

При выборе инструмента обратите внимание на следующие параметры:

Такие особенности: как закрытый и открытый винт, исполнение поворотного винта можно увидеть снизу инструмента.

Накладки губок должны быть без люфтов. Использовать инструмент со сломанными накладками – не рекомендуется. Поэтому при работе инструментом очень важно смотреть на целостность губок и крепление.

Для зажатия заготовки инструментом достаточно усилия руки. Не стоит надевать на рукоятку инструмента трубу чтобы увеличить рычаг, так как это может привести к поломке. Для моделей с открытым винтом смазку нужно делать пару раз в месяц, при закрытом винте – раз в год будет достаточно.

Ломаются ли тиски

Тиски могут сломаться только в случае неправильной их эксплуатации. Например, если вы будет зажимать большую метровую водопроводную трубу в тиски до 3 кг. или если вы захотите удлинить тиски трубой и будете тянуть, то скорее всего у тисков сломается подвижная часть.

Источник

Стойка для тисков и других приспособлений и станочков

Доброго дня, уважаемые )

Ну а для сочетания «приятного с полезным» результаты работы должны быть востребованы, поэтому следующим изделием получилась вот такая стойка для тисков. Изначально — для тисков, но в процессе выяснилось, что она может быть очень многофункциональной.

В принципе дальше всё на фото, но некоторые технические подробности приведу.
Материалы:
— уголок 63х63х5 (нижнее основание);
— уголок 45х45х4 (стойки и верхнее основание);
— лист стальной 6 мм (столешница);
— уголок 25х25х3 (полка средняя);
— полоса 40х3 (держатели УШМ и др.);
— колеса поворотные;
— шпилька М14, гайки обычные и удлинненые, шайбы (для фиксирующих/выравнивающих опор);
— OSB-3 12мм (для полок).

1 м;
— длина/ширина — 0,6 м;
— общий вес изделия получился под 40 кг примерно.

Ну и как видно, можно еще много другое крепить и пользоваться.

Учел замечания и комментарии и изготовил скобу для крепления стойки к колонне в гараже. Сама колонна — швеллер 12П, скоба — из обрезков уголка 63х63х5.

Всем здоровья, креативного мышления и свободного времени для реализации задуманного! ))

Метки: стойка для тисков

Комментарии 101

Нет, это для полуавтомата СО2 из него для сварки.

я сибе сразу брал 35ти литровый вместо 40ка литрового, по обьёму одинаковые зато 35ти литровый чётко ложится на задний диван моей шестёрки а не точто уто одоробло 😂

Как потребитель замечу, тисы на катающейся тележке наверное не очень, нужно чтоб жестко были закреплены на большом верстаке(скажем так противовесе-опоре). Думаю если пилить строгать, работать напильником в ручную, не очень будет удобно. Тем более что то попробовать загнуть с большим плечом. Сверлить, пилить дрелью и и болгаркой тоже может быть черевато…
Но каждому свое понимаю, кому то нужна мобильность и удобство, кому то надежность. А так человек молодец.

Верно, экстремально тяжелых работ не планировал на этом «столике», зажимать швеллер двухметровый и клепать его на длинном конце не собирался ))
Но учитывая все комментарии, похоже, всё-таки придется провести тест устойчивости с измерением плеча и нагрузки.
Вчера, кстати, сподвигнутый комментариями, вставил метровый кусок трубы Д40х1 мм в тиски, хотел перевернуть стойку — в результате испортил трубу )))) но стойку не перевернул…

Как потребитель замечу, тисы на катающейся тележке наверное не очень, нужно чтоб жестко были закреплены на большом верстаке(скажем так противовесе-опоре). Думаю если пилить строгать, работать напильником в ручную, не очень будет удобно. Тем более что то попробовать загнуть с большим плечом. Сверлить, пилить дрелью и и болгаркой тоже может быть черевато…
Но каждому свое понимаю, кому то нужна мобильность и удобство, кому то надежность. А так человек молодец.

Крепление сделал, запись дополнил фотографиями.

Взял на заметку. А есть фото уже упакованной тележки, со сварочником, баллоном и прочим инструментом?

Вставлю свои 3копейки, без обид но люди которые пишут что, перевернется или шататься будет, совсем ослы? Посмотрите на свой сарай и на фото автора, больше чем уверен что, эта конструкция отлично справится с его потребностями. Там явно не будет работать кувалда кг 25. Скорее всего это для того чтобы было и мелких и редких работ.

80-90см для тисков обычно

Имеется ввиду высота?

надо ещё одну (или несколько), тогда ещё один плюс к универсальности!
друг пришёл, и хоп, барные стулья на колёсиках )))))
правда ещё и стол нужен!

Получится «суровый челябинский» мебельный гарнитур ))

Из опыта, если в гараже одни тиски, то они должны быть на верстаке а верстак закреплён к стене! Вторые можно и переносными сделать, как вариант работать вне помещения! Ещё в свое время подсмотрел вариант как всё что есть в гараже при необходимости сделать мобильным, система на столько простая, я себе в гараже верстак для работы с деревом сделал мобильным, очень удобно, на пальцах объяснить сложно, буду в гараже сфоткаю!

Вторые тиски есть поменьше, на верстаке (см.фото)
Жду ответное фото ))

Вот, нашёл видио , оно не русскоязычное но там всё понятно и без слов) а фото позже всё не как не могу в гараж попасть, дача всё свободное время отнимает!

Гениально и просто! )) запомнил, где-нить обязательно использую.

закрытую почему не сделали, пыли не опасаетесь?

Почему-то сразу не подумал (( Позже уже пришла мысль, когда уже покрашено было. Наверное, соображу какие-нить шторки съемные на время пыльных работ. Болгарить-то однозначно планирую, а уж с деревом если работать, то там еще хуже.

ничего страшного, можно листы подготовить, покрасить, приклепать /на саморезы закрепить

так же осмелюсь высказать еще одно имхо — колесики не обязательны, станина не особо тяжелая, для переноса сделать ручки (они же будут «крючками» для инструмента)

законченный проект вижу так

Станина не особо легкая, с тисками наверху, каким-либо инструментом внутри — ну прям совсем не пушинка! Таскать на животе не вариант.
По дверкам — принял в проработку. Листового металла в запасе жалко нету, а покупать — цены сейчас трындец просто (

Пластик навесь. Нафига они из металла нужны?

Из металла было бы полезнее для утяжеления конструкции. Пластик-то тоже покупать )

Станина не особо легкая, с тисками наверху, каким-либо инструментом внутри — ну прям совсем не пушинка! Таскать на животе не вариант.
По дверкам — принял в проработку. Листового металла в запасе жалко нету, а покупать — цены сейчас трындец просто (

да. цены сейчас пипец

» помни…раз что то купив у барыги по завышенной цене, навечно поднимаешь планку стоимости для остальных людей»

ну а потом еще поднимут, когда будет повод
например поднимется стоимость приватизации планет, вода в море стане соленее

ЦСП (цементно стружечная плита) или что то подобное…
тяжелая, есть крепкая

Кстати да, ЦСП есть куски, от грядок остались. Но их наверное на полки лучше, обшивать — это прям совсем уже сурово )

согласен
по хорошему вам надо что то тонкое, чтоб не похабить вид
(тогда не торопясь ищите железо за вменяемую цену)

Отличная работа. Положу в закладки, как основу на что опираться при изготовлении столика под сверлильный станок.

Да-да, тележка в разработке, ждет очереди )
А по поводу толстого металла — уже начинаю думать, что надо было толстые места электродом варить.

про тележку для полуавтомата можете у меня в блоге глянуть, можно и электродом варить ну а можно и фаски сделать больше и варить полуавтоматом тут как угодно можно 🙂

а про тележку под ПА для огорода есть?!
или опять для ровного пола на игрушечных колёсиках, как у всех ((((

Колеса можете приделать какие угодно под ваши потребности

Крепление сделал, запись дополнил фотографиями.

Добавил в избранное

За труды, конечно, зелень, но ИМХО, фигня какая-то. Особенно для тисков и трубогиба. Тут будешь напильником деталь в тисках точить — и все сооружение будет елозить туда-сюда.
Да и переставлять оборудование каждый раз разное — то еще удовольствие.
Как под наждачок стационарный и болгаркам висеть — пойдёт.

Как уже заметили, плюсы и минусы выяснятся в процессе эксплуатации и будут обязательно учтены в дальнейшем. ) Я пока начинающий в этом деле )
Но вообще вес довольно приличный и уж от напильника гарантированно не будет елозить. Её и на колесах-то не так легко катать, как кажется внешне.

За труды, конечно, зелень, но ИМХО, фигня какая-то. Особенно для тисков и трубогиба. Тут будешь напильником деталь в тисках точить — и все сооружение будет елозить туда-сюда.
Да и переставлять оборудование каждый раз разное — то еще удовольствие.
Как под наждачок стационарный и болгаркам висеть — пойдёт.

Крепление сделал, запись дополнил фотографиями.

Я бы предложил такое изменение конструкции: поворотные колеса убрать.
А вместо них на одном из боков привинтить два неповоротных колеса.

Поясню в чем идея:
Если поставить колеса на одну из боковых граней, то в моем представлении этот «табурет» можно будет наклонить на тот бок, на котором расположены колеса и таким образом (катая низ на 2х колесах и придерживая верх) переместить его «табурет» в нужное для рабочего процесса место. И когда колес нет в основании, то на этот табурет, можно класть гораздо более тяжелые предметы, чем те, на вес которых рассчитаны ваши поворотные колеса. Выполняя работы на «табурет» без поворотные колес можно применять ударные операции (молотком, киянкой, кувалдой и тд) не боясь поломать колеса и упругих деформаций.

Примерано то что я предлагаю вам можно увидеть в устройстве всех современных домашних холодильников. В нормальном положении они стоят на ножках, но если холодильник наклонить в сторону задней стенки градусов на 20, то он встает на колесики и в таком положении легко кантуется.

Холодильник всегда стоит на двух колёсах и двух опорах, при наклоне вы просто переносите весь вес на эти колёса.
Пример с холодильником немного не то…
Но сама идея ясна и хорошая…

Я что-то пропустил в этой жизни?
Пойду у холодильника колеса искать…

В морозильной камере посмотри…😁

В морозильной камере посмотри…😁

Я бы предложил такое изменение конструкции: поворотные колеса убрать.
А вместо них на одном из боков привинтить два неповоротных колеса.

Поясню в чем идея:
Если поставить колеса на одну из боковых граней, то в моем представлении этот «табурет» можно будет наклонить на тот бок, на котором расположены колеса и таким образом (катая низ на 2х колесах и придерживая верх) переместить его «табурет» в нужное для рабочего процесса место. И когда колес нет в основании, то на этот табурет, можно класть гораздо более тяжелые предметы, чем те, на вес которых рассчитаны ваши поворотные колеса. Выполняя работы на «табурет» без поворотные колес можно применять ударные операции (молотком, киянкой, кувалдой и тд) не боясь поломать колеса и упругих деформаций.

Примерано то что я предлагаю вам можно увидеть в устройстве всех современных домашних холодильников. В нормальном положении они стоят на ножках, но если холодильник наклонить в сторону задней стенки градусов на 20, то он встает на колесики и в таком положении легко кантуется.

Предложение будет рассмотрено при разработке очередной конструкции, спасибо)
Но в данном случае для разгрузки колес предусмотрены винтовые опоры — хочется верить, что ударные операции они выдержать помогут.

Я бы предложил такое изменение конструкции: поворотные колеса убрать.
А вместо них на одном из боков привинтить два неповоротных колеса.

Поясню в чем идея:
Если поставить колеса на одну из боковых граней, то в моем представлении этот «табурет» можно будет наклонить на тот бок, на котором расположены колеса и таким образом (катая низ на 2х колесах и придерживая верх) переместить его «табурет» в нужное для рабочего процесса место. И когда колес нет в основании, то на этот табурет, можно класть гораздо более тяжелые предметы, чем те, на вес которых рассчитаны ваши поворотные колеса. Выполняя работы на «табурет» без поворотные колес можно применять ударные операции (молотком, киянкой, кувалдой и тд) не боясь поломать колеса и упругих деформаций.

Примерано то что я предлагаю вам можно увидеть в устройстве всех современных домашних холодильников. В нормальном положении они стоят на ножках, но если холодильник наклонить в сторону задней стенки градусов на 20, то он встает на колесики и в таком положении легко кантуется.

С языка сняли! Именно два колесика на боковине рядом с полом, но не на полу! Сам на такое металл таскаю 😉

Всё хорошо, идея классная, НО…АРМАТУРОГИБ (ТРУБОГИБ)…я думаю ни какие винтовые опоры не удержать при гибке арматуры, это нужно одной рукой упираться в эту приспособу, а другой сгибать…

Да, согласен, поэтому с арматурогибом либо на улице работать, закреплять к земле, либо крепить эту стойку к колонне в гараже. Уже думаю над креплением.

Всё хорошо, идея классная, НО…АРМАТУРОГИБ (ТРУБОГИБ)…я думаю ни какие винтовые опоры не удержать при гибке арматуры, это нужно одной рукой упираться в эту приспособу, а другой сгибать…

Крепление сообразил, сегодня сварил, завтра осталось отверстия сделать — буду к колонне (швеллер 12) крепить.

Источник

Как закрепить тиски в гараже

Генеральный принцип развития техники обработки материалов с доисторических времен до наших дней – как делать на неточном оборудовании детали для более точного. А начиналось все с верстака, его прообразы находят при раскопках поселений каменного века. Построить верстак, причем полноценный, своими руками вполне возможно, и это не только сэкономит значительную сумму, но также упростит, облегчит работу и улучшит ее результат.

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Любительский верстак, надежный, но излишне сложный, тяжелый и громоздкий

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

“Универсальный” верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Чертежи домашнего верстака американского типа

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Деревянные станины верстаков

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Конструкция цельнодеревянного верстака

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Станины верстаков из металла

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Устройство самодельного столярного верстака и тисков к нему

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

Как установить тиски на слесаный верстак и приспособить его для столярных работ

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Пристенный верстак для гаража

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Настенный верстак для гаража и мини верстак-шкаф

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Универсальный домашний вертстак

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Изготовление верстачной доски из фанеры

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Детский ученический верстак

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Верстаки для дачи из подручных материалов и складной

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

Видео: складной верстак своими руками

Сегодняшний наш обзор для мужчин мастеров или автолюбителей. Речь пойдёт об организации основного рабочего места в гараже или мастерской — удобного и функционального верстака, обладающего достаточной прочностью и всеми необходимыми приспособлениями.

Чего хотим от верстака

Для большинства гараж — не просто место хранения машины, а самая настоящая мастерская. В отличие от рабочего места в квартире, в гараже ведётся работа с массивными и громоздкими деталями, зачастую грязными. Также довольно часто приходится гнуть и править металл, использовать электродуговую сварку, надёжно зажимать деталь струбцинами или в тисках.

Основные требования, которые следует предъявлять к верстаку для гаража — массивность, прочность, устойчивость к загрязнению, устойчивость поверхности к жару и ударам. Помимо этого верстак должен быть компактным и, по возможности, как можно менее материалоёмким.

Желательно, чтобы верстак имел простую схему сборки, подразумевающую лёгкий демонтаж. Верстак не должен быть в значительной степени зависим от окружающих его капитальных конструкций, например, вмуровывать и бетонировать ножки в пол не рекомендуется.

Основа верстака: рама и ножки

Сперва нужно собрать легковесную рамку — основу под столешницу. Это четыре уголка 40х40 мм или 50х50 мм, обращённые внутренними полками друг к другу. Можно сращивать короткие отрезки уголков сваркой встык: особой конструкционной прочности от рамки не требуется, но произвольное количество перемычек желательно добавить. Длина столешницы может быть любой, хоть во всю стену, а ширина такой, чтобы до угла у стены можно было легко дотянуться руками. В верхней части рамки, образующей внутреннюю полость, будет впоследствии набираться массив столешницы, а внешние полки послужат плоскостью опоры на нижележащие элементы.

Если остро стоит вопрос недостатка места в гараже, его нужно решать сразу. Лучшая стена для размещения верстака — та, что находится прямо напротив ворот. Легче всего выкатить машину на полкорпуса назад, так останется много пространства для работы и свободные проходы с обеих сторон. Поэтому на торцевой стене прибиваем уголок внешней полкой кверху, уровень на 50–60 мм ниже желаемой высоты рабочей поверхности. Высота верстака индивидуальна для каждого, но обычно из роста человека вычитают 100 см.

Если верстак от угла до угла, то на смежных стенах также прибивайте по уголку длиной в глубину столешницы или чуть меньше. Крепление к стене выполняется анкерными болтами и довольно часто, желательно в каждый кладочный элемент, то есть через 20–25 см. Оптимально, если через каждый метр будет приварено по 30–40 см хвосту, направленному вниз и закреплённому анкером.

На опорный уголок уложите рамку, затем приступайте к установке опор. Их желательно сделать косыми, чтобы нижние концы ножек упирались в угол между полом и стеной. В этом месте устанавливается подкладка из отрезка угловой стали. В верхней части ножка стыкуется с рамкой в 50–80 мм от края, но не напрямую, а приваривается к пластине, которая затем крепится болтами. Косые ножки сохранят больше места для въезда легковым автомобилем.

Отрегулировать стол по уровню очень просто. Продольная плоскость задаётся закреплённым на стене уголком. Чтобы избавиться от завала стола, нужно просто задвигать косую ножку немного глубже, чуть подтачивая угол среза болгаркой. После изготовления всех крепёжных элементов в них сверлят отверстия:

Какой должна быть столешница

Перед сборкой столешницы нужно скрепить все элементы основания болтами, вставив их сверху вниз. Затяжка проводится окончательная, шляпки впоследствии будут утоплены в массиве столешницы.

Основным наполнителем для столешницы служит цельная древесина или листы ДСП. Первое предпочтительней в плане массивности и способности массива дерева хорошо гасить вибрацию удара. Толщина доски должна быть такой, чтобы при укладке в рамку её плоскость совсем немного выступала над уголками. Идеальный вариант — использовать доски той же толщины, что и наружный размер уголка. При этом каждую дощечку перед набором следует довести рубанком, чтобы выступала она всего на 1–1,5 мм.

При наборе столешницы направление дощечек — поперёк длины верстака. Дощатый щит нужно плотно сплачивать, для этого к последней закреплённой доске временно прикручивается небольшой брусок, за который новая дощечка поджимается курковой струбциной. Крепятся доски снизу сквозь уголок рамки, по паре саморезов на каждую сторону.

Если на пути встречаются шляпки болтов, примерьте доску и постучите по ней молотком, чтобы шляпки оставили вмятины, а затем выберите пазы крупным сверлом и стамеской или перьевым сверлом. Не забывайте снимать фаску на торцах досок, ведь уголки имеют скруглённое сопряжение между внутренними полками. Когда все доски набраны, поверхность нужно выровнять шлифовальной машиной, сточив древесину в уровень.

После набора досок займитесь покрытием поверхности. Оптимально для этого подойдёт горячекатаный лист толщиной 2,5–3 мм: такой верстак можно использовать как сварочный стол, править на нём жесть, проливать любые жидкости. Жаростойкость обеспечивается магнезитовым листом или асбестовой тканью, которую укладывают поверх досок. В таком случае толщина пиломатериалов должна быть меньше обычного. Подклада может выступать над рамкой на 1–2 мм, после обивки металлом это не будет проблемой.

Металл нужно укладывать с отступом от задней стены в 10–15 мм, можно временно закрепить небольшую деревянную планку. После этого край листа прижимается струбцинами и оправляется вниз равномерно по всей длине. Ребро уголка обеспечит красивый прямой угол.

После загиба дистанционная планка у стены снимается, а лист вытягивается немного на себя, под него заводится доска и через 50 см сверлятся отверстия по 7–8 мм. Сквозь них отмечаются места в уголке рамки, в которых сверлятся отверстия по 5 мм и нарезается резьба М6. Лист притягивают к рамке болтами с полукруглой шляпкой, здесь фиксация нужна для качественного подворота металла. Оправив нижний угол, выполните крепление листа снизу по аналогии с торцом столешницы, но теперь нужно сделать подрезы под ножки и крепить в шахматном порядке с торцевыми болтами.

Завершается монтаж столешницы установкой в углу у стены уголка 25х25 мм на манер плинтуса. Сквозь отверстия через каждые 25–30 см он притягивается к древесине столешницы саморезами, а затем крепится к стене анкерными болтами через 50–70 см. Если хотите, чтобы покрытие меньше ржавело, снимите лист перед его закреплением к торцу, хорошо прогрейте паяльной лампой и натрите хлопковой ветошью, обильно смоченной в отработанном минеральном масле.

Ящики, дверцы и всё для хранения

Когда база верстака готова, вы легко дополните его необходимыми нишами, полками и прочими оборудованными для хранения местами. В нижней зоне удобно приварить к ножкам уголки с раскосами, на которые достаточно просто настелить дощатые щиты полок. Расположение каскадом сделает всё хранимое на них хорошо видимым и легко доступным.

Под основной рабочей зоной верстака рекомендуется выбрать один-два пролёта между ножками и организовать в верхней их части выездные полки на подобие клавиатурных. На этих полках очень удобно оборудовать органайзеры для наиболее часто используемого инструмента. Поскольку нагрузка на выездной механизм умеренная, можно использовать мебельные направляющие полного выдвижения, предварительно приварив под столом пару уголков для их закрепления.

Ещё одна удобная зона для хранения подручной мелочёвки — стена напротив. На ней очень полезно закрепить перфорированную панель, где на крючках удобно подвесить как электроинструмент, так и молотки, ножовки, расходники и прочее, в том числе и несколько переносных постов с розетками. Ещё качественнее организовать пространство поможет одна или пара полок, закреплённых на 5–10 см выше вашего роста. Нижнюю плоскость удобно использовать для монтажа освещения, сами же полки это классический «долгий ящик» для всякого полезного в перспективе хлама.

Освещение рабочего места

В качестве источников света стоит всерьёз рассматривать два варианта: потолочные люминесцентные светильники на две лампы или светодиодные фонари. Главное преимущество первых — дешевизна, но по неосторожности ртутные трубки легко разбить, плюс такое освещение требует периодического ремонта.

Светодиодные прожекторы несколько дороже, но гораздо долговечнее и менее прожорливее. Из недостатков можно также выделить достаточно резкий свет, отбрасывающий контрастные тени. Это решается либо установкой матовых рассеивателей или световодов, либо увеличением числа фонарей до 5–6 штук и пересечением их световых потоков. Не забудьте про небольшой переносной светильник, который всегда должен быть под рукой, и дополнительную настольную лампу.

Тиски, упоры и прочие приспособления

В качестве заключения дадим пару подсказок: чем и как укомплектовать верстак для удобной работы. Первое и самое очевидное — слесарные тиски. Они должны быть достаточно массивные, для гаража рекомендуется раствор губок не менее 15 см. Обратите внимание, что крепить тиски нужно сквозь стол, предусмотрев с нижней стороны ответную стальную пластину с отверстиями. Оптимальное место расположения — в 100–120 см от любого из углов верстака, при этом желательно предусмотреть дополнительные отверстия, чтобы тиски можно было повернуть под прямым углом.

Второй неизменный атрибут — плита для рубки металла. Целенаправленно разбивать покрытие стола не стоит, особенно если под ним жаропрочная прокладка. Оптимальные размеры плиты — 300х300 мм при толщине не менее 20 мм. Если испытываете затруднения в подборе такого толстого металла, сварите вместе несколько тонких пластин, предварительно стянув их болтами.

В зависимости от сферы ваших увлечений могут быть также полезны столярные тиски, съёмная оправка для жестяных работ и несколько переставных стопоров: уголков со штифтами, которые вставляются в отверстия в столешнице с подкрученными снизу ответными планками. Также очень полезно отвести место под чистовые и тонкие работы, уложив там лист стекла на пружинящей резиновой подкладке.

Рабочий стол — это всегда отражение интересов и сути занятия хозяина. Если же тот занимается ручной обработкой материалов, профессионально или любительски, его рабочее место будет называться верстаком.

Давай узнаем, как сделать верстак своими руками в гараж.

Верстак для гаража: его предназначение и виды

Первоначально верстак использовался исключительно при обработке дерева, и главной его задачей было закрепление заготовки для упора в применении инструментов. Для этого вырубали по краю столешницы различные по форме отверстия, забивали клинья, вставляли гребёнки и чурки для упора или как направляющие. Такой верстак получил название классический.

Простейшая конструкция верстака выглядит так:

Совершенствование инструментария, появление электрооборудования сказалось на модификации верстака. А ручная обработка нового материала — металла создала совершенно новый вид рабочего стола для слесарных работ. Так по назначению сегодня различают верстаки:

Стол в гараж своими руками — фото варианты:

Рабочий стол в гараж может быть рассчитан на разное количество работников, или места зонирования.

В таком случае различают верстаки:

Дополнение возможностей специализированного рабочего места породило такие его разновидности:

По материалу, из которого изготовлен рабочий стол для обработки материалов, различают:

Как выглядит самодельный верстак для гаража смотрите видео:

Какой рабочий стол нужен автолюбителю?

В гараже не так уж много свободного места, поэтому важно определиться, для каких целей он будет установлен:

В любом случае ограниченность пространства потребует от гаражного верстака:

Размеры верстака для гаража (стандартного — 6х4) не могут превысить 60 см по ширине, и 1,5 м по длине. Высота верстака в гараже определяется, исходя из роста владельца, — до середины кистей рук в положении стоя. Лучшим выбором будет — металлическая конструкция, так как большинство работ в обслуживании автомобиля — слесарные. Для наибольшей устойчивости рекомендуется опора несущей рамы на 6 ног, а то и 8.

Выбор места — тоже специфика гаражного верстака: ведь на нём должно быть удобно работать при стоящей в помещении машине. И, в то же время, рекомендуется его удаление от транспортного средства не менее, чем на 1 метр. С покупным экземпляром все эти тонкости учесть трудно.

Делаем своими руками верстак для гаража — чертежи:

Если делать верстак своими руками, то какой — деревянный или металлический?

Деревянный — проще в изготовлении, но…

Выбор вида опять определяет целевое назначение: побыстрее и для несложных операций — приемлем будет и деревянный каркас из мощной доски (40х80мм) или бруса (50х100), собранный в прямоугольную конструкцию по стандартным габаритам, с помощью саморезов или гвоздей. Для усиления конструкции применяют деревянные распорки между ножками (верху и внизу). Нижние (на уровне 15 см от пола) могут стать основой полки для хранения.

Столешница собирается из строганной шпунтованной буковой (дубовой) доски или двух листов влагостойкой фанеры толщиной по 18мм, склеенных вместе и обшитых по краю. Для особой прочности поверхность столешницы обивают металлическим листом толщиной в 5мм, делая бортик со стороны стенки.

Однако если делать деревянный верстак в гараж своими руками, то такой вариант имеет свои минусы:

Посмотрите, как сделать верстак в гараже своими руками — фото:

Металлический рабочий стол — правильный выбор

Преимущества верстака из металла для автомобилиста:

Но тяга к творчеству ведёт по пути собственного опыта.

Полезное видео о том, как сделать верстак слесарный для гаража своими руками:

Как сделать верстак из металла для гаража?

Алгоритм:

Необходимый для работы материал:

Инструмент, который потребуется в работе:

Технология сборки:

Металлический верстак в гараже своими руками — фото чертежи:

Совет напоследок: Рабочий стол в гараж своими руками (металлический) стоит делать только в том случае, если вам на практике хорошо знакомо искусство сварки и правила безопасности при её проведении.

Источник