как отремонтировать ограничитель двери на тойота
Ремонт (восстановление) ограничителей дверей
Привет всем кто читает. Тема конечно «баян», но пусть будет в журнале.
Проблема фиксации двери в нескольких положениях никого не обходит стороной, и проблема известна не только для данной марки. Вариантов решения много:
1. Можно купить от 150,
2. Купить ремкомплект и через год снова лезть в дверь,
3. Сделать стальные вставки и больше не тревожить дверные карты и не тратить свое драгоценное.
Для себя я выбрал 3 вариант т.к. на предыдущей машине мне очень понравился конечный результат.
Набор инструментов для дверных карт:
Тонкая шлицевая отвертка для заглушек в ручках, крестовая отвертка, лопатка для снятия пластика (хотя потом снимал все пальцами кроме накладки зеркала), головка на 10 мм.
Набор инструментов и деталей для ремонта ограничителей:
Шлицевая отвертка широкая и средняя, молоток, сверло 5 (или 6) мм., шуруповерт, пила по металлу, тиски, стальной пруток 5 (или 6) мм. (гвоздь в помощь), смазка.
Дополнительно, на случай если в передних дверях сломаете или потеряете клипсы то можно запастись и ими. Я один сломал и поставил не оригинальную но с уплотнительной резинкой, подойдет и от лады калина.
Описывать снятие дверных карт не стану, скажу только, что задние двери самое простое т.к. там нет клипс и риска потерять или сломать, а в остальном весь процесс однообразен — снять все накладки карты, открутить, и поддев снизу для начала лопаткой или сразу пальцами по кругу отщелкивать карту с фиксаторов.
Ремонт ограничителя двери(замена втулок)
Приветствую всех друзья!
У многих владельцев Toyota Corolla e150 возникает проблема с ограничителями дверей, со временем эксплуатации двери начинают издавать неприятные звуки, а именно делать щелчки при открывание и закрывании соответсвенно.
Вот и до меня дошла это неприятность. Читал много на Drive2 кто как делает, кто то покупает от лифана, кто то идет к токарю и вытачивает новые втулочки, а есть те, кто покупают пальци поршня, от бензопил.
Почитав, подумав пошел на рынок искать пальци, но на рынке все продают в сборе с поршнем, а это где то выходит рублей 400 за самое дешевый вариант. Начал искать где можно найти отдельно пальци. И о чудо нашел сайт motsa.ru (не реклама, а так чисто для тех кто будет спрашивать в комментариях где заказывал). Заказал 5 штук, так сумма должна быть больше 200 рублей, тогда только возможно отправка транспортной компанией. Так как заказывал перед НГ, а именно 28 декабря, дошли они до меня, только 1 февраля. Приступил сразу же к замене:
1)Снимаем дверную карту.
Воспользовался этим видео, при снятии дверной карты.
2)Откручиваем 1 болт на стойке и 2 гайки на двери.
3)Вынемаем из двери, ограничитель. И приступаем к разбору.
Сам процесс описывать не буду, там все просто, да и очень много информации есть в других БЖ.
Ремонт ограничителя дверей (замена втулок)
Всем привет. Как то по неопытности я смазал ограничители литолом, а потом еще и силиконом. Естественно ничего хорошего из этого не получилось.
Можно было заменить на новый от ланоса или еще от чего то. Но мне не понравился такой вариант.
Было решено разобрать. Я узнал что нужны втулки с размером 10*6. К токарю я не пошел. А пошел в гараж и нашел палец от поршня своего старого мопеда. Он как раз с таким диаметром. Из одного пальца можно сделать 2 втулки (на один ограничитель идет 2 втулки). Так же можно взять палец от поршня любой бензопилы. Идите на рынок и смотрите. Внешний диаметр почти у всех пальцев 10 мм, а вот внутренний может отличаться (6,7,8 мм и т д).
И так начнем (26.01.20).
Снятие обшивки брал из этого видео:
3. Разбираем ограничитель (нужно разогнуть 4 заклепки, без молотка не обойтись). Внутри было очень много грязи, мыл бензином. Можно было собрать обратно и все, так как в одной втулке износа почти не было а вторую можно было немного шлифануть. Но я решил заменить.
Слева старые втулки, а справа новые. Новые немного провтыкал где то на 1мм. Но это не критично.
Собрал все обратно, двери намного лучше стали держаться! Но я решил пойти дальше.
Снял обратно ограничитель. Есть 2 варианта усиления. Это подложить под пужины небольшие шайбы или как я немного сбить ограницитель.
Как бы сбить молотком с дух сторон. Что бы пружины стянулись.
После этого двери реально туго закрываютя. Лучше чем новые.
Собрал все в обратной последовательности. На один ограничитель ушло 1,5 часа, но я делал впервые.
Рекомендую данноу процедуру, так как кроме втулок внутри все как новое. Никакого износа.
Далее из подручных средств решил сделать зазорщик под свечу.
Потом решил сделать переходник из нашей свечи 12 мм на обычную свечу 14 мм (для проверки на стенде). Но об этом более подробно опишу позже как закончу.
Мануал по восстановлению ограничителей дверей
По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!
У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.
Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!
1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.
Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.
Итак
Разбираем Тоетовские ограничители
Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.
Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.
Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.
Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.
Разобранный ограничитель от девятки
Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.
Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.
Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.
Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!
Ремонт ограничителей дверей
Всем доброго времени суток!
Сегодня речь пойдет об ограничителях дверей, а точнее об их ремонте, так как свою функцию они уже не выполняют. Тут есть три пути. Первый — это купить новые ограничители. Находим номера и идем, к примеру, на exist.ru
Понимаем, что на четыре двери ценник выйдет золотой и ко всему прочему — из-за конструкции самих ограничителей, а точнее их внутренностей, новые детали долго не прослужат (это будет видно чуть ниже).
Путь третий — взять контрактные. Выйдет это конечно дешевле, чем новые, НО в силу той же конструктивной особенности долго они не проживут. Ко всему прочему, контрактный водительский ограничитель вообще не стоит брать в руки ибо он скорее всего убит еще в Японии.
Итак, остается третий вариант — реанимировать свои старые ограничители. Способ уже давно известен и много раз продублирован на различных автомобильных порталах, в том числе и на Drive2 (www.drive2.ru/l/7629981/). Суть такая — внутренности старого ограничителя выбрасываются и на их место устанавливаются внутренности (да простят меня инженеры Toyota) от ограничителя ВАЗ-2110.
Теперь пару слов собственно о процессе. Первым делом нужно снять родной ограничитель. Для этого снимаем накладку с пищалок (иначе дверную карту не снять), снимаем накладку под ручкой открывания двери, откручиваем под ней саморез и, предварительно открутив соответствующий саморез, снимаем блок управления зеркалами.
Затем снимаем дверную карту с клипс. Если ее никогда не снимали, то прийдется немного повозиться, так как клипсы сидят довольно туго. Чтобы дверная карта не мешалась под ногами, я снимал ее полностью. Для этого надо отсоединить две тяги управления замком и фишку от плафона освещения. Затем головкой на 10 откручиваем три болта крепления ограничителя двери.
Собственно все — ограничитель у нас в руках. Дальше идем в сухое теплое помещение для дальнейших манипуляций.
Корпус ограничителя держится на точечной сварке, поэтому тут понадобиться небольшое сверло. Делаем два отверстия, после чего корпус должен раскрыться. Не исключено, что половинки могли прикипеть друг к другу, тогда в помощь отвертка (только без лишнего усердия, так как металл мягкий и можно просто «испаганить» корпус; если не поддается, можно попробовать рассверлить отверстия под больший диаметр).
Вынимаем внутренности родного ограничителя. Собственно фиксирующий механизм представляет из себя две пластиковые скобы с выступающей ступенькой. Вот как раз износ или полное стирание этих ступенек и является причиной отсутствия фиксации дверей.
Разбираем ВАЗовский ограничитель. Тут все проще — просто отгибаем пассатижами 4 фиксатора и вынимаем внутренности.
Как видно, в ВАЗовском исполнении за фиксацию двери отвечают металлические ролики, что делают эту конструкцию практически вечной. Теперь остается только подогнать металлические ролики и остальные детали отечественного ограничителя примерно до 22мм (иначе не влезут). Тут в помощь дремель с алмазным диском (напильником не стоит пытаться, ибо ролики из закаленной стали).
Теперь небольшая хитрость. Вставляем внутренности ограничителя от ВАЗ в наш корпус и стягиваем его болтами крепления (ВАЗовские ролики и уплотнительные резинки несколько больше чем родные внутренности и я поначалу подумал, что они вообще в японский корпус не влезут). Теперь чтобы эта конструкция не развалилась, пока мы будем ее ставить на свое место, делаем четыре пропила в лепестках корпуса (см. фото) и загибаем наподобие ВАЗовских ограничителей (идея acidbrn ).
Все. Идем ставить на место. Все в обратном порядке.
И напоследок пара видео, как говорится, «ДО» и «ПОСЛЕ». Машина стоит в одном и том же месте.
Всем удачи на дорогах! Да прибудут с вами незакрывающиеся на уклоне двери )))