как отбить наливной пол
Как проходит демонтаж наливных полов, этапы работ от А до Я
Насколько бы ни был удобен наливной пол, со временем и он будет нуждаться в ремонте, а возможно и в демонтаже. Многие, кто изучал технологию его налива, точно знают, что легко убрать такую стяжку не получится. Так как технологии монтажа полов относительно новые, единых приемов их демонтажа не существует, а компании, которые предлагают подобные услуги, действуют собственными методами.
Для начала
Демонтаж наливного пола – задача сложная, поэтому важно убедиться, действительно ли его необходимо убирать. Возможно, удастся осуществить локальный или капитальный ремонт стяжки.
Если есть небольшое количество трещин, или пол потерял свой блеск, его можно спасти. Допустимый объем дефектов – 15-20%. Но вот если трещины расползлись по всей стяжке, на ней появились пузыри, пол крошится и слоится – тут однозначно нужны работы по удалению.
Обратите внимание! Основная причина, по которой приходится демонтировать наливной пол – это некачественно проведенные работы по его монтажу. Если нет должной квалификации, не стоит экспериментировать, лучше доверить процесс заливки смеси профессионалам.
Снять наливной пол можно разными способами, но чтобы выбрать из них подходящий, нужно знать:
Способы удаления цементно-гипсовой стяжки
Так как стяжка удерживается крепко, нет других вариантов демонтажа кроме активной работы перфоратором. Меняться будут только насадки в зависимости от конкретной ситуации. Варианты удаления наливного пола:
Чтобы процесс шел быстрее, стоит заручиться помощью – работать вдвоем удобнее. Пока один проводит работы по демонтажу, второй сразу же убирает отколотые участки. Для уменьшения пыльности процесса стоит позаботиться о регулярном увлажнении верхнего слоя.
Полимерный пол
Демонтаж такой поверхности толщиной всего 5 мм в большинстве случаев очень сложен. Смесь полимеров отличается прочностью и устойчивостью к воздействиям. Если в процессе эксплуатации это отличные характеристики, то когда возникает необходимость удаления, они становятся серьезной проблемой. Специалисты выделяют несколько степеней трудоемкости демонтажа такого пола: среднюю, высокую и сверхвысокую.
Средняя сложность – это удаление 3D пола. Именно использование под слоем полимера наклейки-постера несколько упрощает работу. Более того, под наклейкой всегда есть цементно-гипсовая стяжка, а как ее удалять, мы уже знаем.
Результат демонтажа
Высокая сложность работ – это демонтаж пола, созданного из полимерной смеси, при отсутствии наклейки. В этом случае нужна самоходная шлифовальная машина или скрапер.
Самый сложный случай – это полимерный пол, который проник в бетон на несколько миллиметров. В этом случае демонтаж возможен только вместе с бетоном.
Вывод
По какой бы причине не пришлось демонтировать наливной пол, делать это нужно аккуратно и предельно внимательно.
Как убрать наливной пол: технология капитального и локального вариантов работ
Заливку полимерных и цемент-полимерных наливных полов у нас стали практиковать сравнительно недавно. Благодаря их внушительным срокам эксплуатации немногие владельцы помещений с новаторской отделкой сталкивались с демонтажем. Официальных технологических предписаний по этому поводу еще не было. Однако у мастеров из ремонтной сферы есть собственные соображения о том, как снять наливной пол, имеются проверенные на деле методы и наработки.
Способы удаления наливных полов
Причин для демонтажа наливного пола немало. В числе стандартных предпосылок значится некачественное выполнение работ, несоблюдение технологий, самовольное изменение состава заливаемой смеси.
Перечень более внушительных поводов возглавляет желание хозяев устроить систему «теплый пол» в помещениях с небольшой высотой потолков и подобные веские предлоги для радикальных переделок.
На выбор способа удаления наливного пола влияют:
Техническое состояние пола не имеет значения, если в помещении будут проводиться капитальные переделки или перепланировка. Совсем другая ситуация при распространении дефектов на 10 – 20% от общей площади.
Не стоит убирать стяжку или декоративную финишную оболочку полностью, если есть возможность устранить только вздутые или растрескавшиеся участки.
Применяемые на сегодняшний день методы демонтажа наливных полов требуют внушительных трудовых усилий, не щадят кошельков заказчиков и материалов перекрытий. Затраты могут сложиться в весьма солидную сумму. Потому, если есть возможность не прибегать к капитальным преобразованиям, лучше провести частичное удаление наливного пола или локальный ремонт.
Демонтаж наливной стяжки 3 – 8 см
Работы по полному удалению стяжки нередко выполняются намного проще и быстрее, чем вырезка фрагментов или почти ювелирный съем выпуклостей поверхности. Однако следует помнить, что браться за них стоит, скрупулезно взвесив расходы и предположительный результат.
Операция по полному удалению стяжки производится в следующих случаях:
Демонтаж производится путем банального разрушения стяжки перфоратором. Чтоб облегчить решение разрушающих задач, пол предварительно рекомендуют разрезать болгаркой на сегменты.
Использовать нужно алмазный диск. Разрезать следует аккуратно, стараясь не зацепить перекрытие или нижний слой выравнивания. Лучше не углубляться на всю толщину, а оставить около сантиметра неразрезанного слоя. Иначе потребуется серьезный ремонт.
После разделения болгаркой пола на участки в борьбу по уничтожению стяжки вступает перфоратор. В работе с ним потребуются две насадки:
Если стяжка была устроена по «плавающему» принципу, необходимости в применении пики нет. Слой выравнивания элементарно дробится на мелкие кусочки, собирается в крафт-мешки и вывозится в место утилизации.
Если пол заливался на бетонную основу так, чтобы сцепление было максимальным, то действовать нужно сначала скарпелем, затем подчищать пикой. Ширина скарпеля может быть различной: от 3 до 10 и больше см. При необходимости съема фигурно залитого пола стоит использовать несколько подобных приспособлений. Обычно самые крупные скарпели у наиболее мощных перфораторов.
Мы не зря коснулись вопроса об аккуратном производстве демонтажных работ. Если нижележащая стяжка в процессе демонтажа верхнего слоя будет существенно повреждена, ее тоже придется убрать. Отказаться от полного демонтажа можно только в случае, если дефектов чернового пола не более 20 %, а также есть возможность ремонтом восстановить технические характеристики основы.
Уборку стяжки, выполненной на небольшой площади, можно провести без перфоратора. Но сил и времени потрачено будет больше, чем аренда сверлильно-бурильной машины.
Удаление стяжки толщиной до 3 см
Тонкие стяжки, созданные путем заливки раствора с гипсовой или цементной основой, снимаются гораздо сложнее, чем более мощные слои выравнивания. Их редко устраивают по «плавающей» схеме.
В основном заливают для устранения рельефа бетонного чернового пола, с которым выравнивающая стяжка должна максимально сцепиться.
Причин для демонтажа тонких слоев выравнивания гораздо меньше, это:
К удалению тонкой стяжки надо отнестись с повышенным вниманием. Действий, производимых «на автомате», предстоит выполнить много, но бдительность нельзя терять. Неосторожным движением очень просто можно повредить черновую основу, для ремонта которой нужно будет снова заливать пол.
В приоритете ручной труд, из инструментов – узкий и широкий шпатель. На сегменты стяжку лучше не разрезать, если недостаточно хорошо владеете болгаркой. В случае применения перфоратора, его устанавливают под углом 10 — 20º к поверхности стяжки. В числе разрешенных насадок только пика, которую при дроблении пола многие мастера слегка придерживают свободной рукой.
Слои выравнивания толщиной до 1,0 см вообще лучше снять мобильной установкой, предназначенной для шлифовки бетона. Для проведения разовой работы ее выгоднее арендовать.
К промышленным вариантам подключается пылесос, который в процессе работы собирает и отводит вредоносную пыль. Тонкий слой до 0,5 см можно срезать болгаркой, пользуясь ей не как резаком, а по назначению как ручной шлифовальной машинкой.
Локальное устранение слоя выравнивания
Демонтаж участков стяжки производится по одной из вышеописанных схем в зависимости от толщины слоя и технологии ее заливки.
Работы по уборке участка наливного пола проводятся следующим образом:
Величина усадки указывается обычно производителем смеси. Если толщина стяжки незначительна, ею можно пренебречь. Если слой выравнивания был 7 – 8 см, усадку следует рассчитать. Перед заливкой по периметру удаленного сегмента нужно сделать подобие опалубки из тонкой листовой фанеры и залить смесь слоем, учитывающим величину усадки.
Дождавшись полного отвердения пола в пределах ремонтируемого сегмента, опалубку надо убрать. В швы уложить бечевку, затем заделать их аналогичным по составу раствором.
Удаление полимерных полов
Производители нивелирующих смесей на акриловой и эпоксидной основе взахлеб уверяют, что их продукция удалению практически не подлежит. Убрать полимерный пол действительно невозможно, если толщина заливки превышает 5 мм и пол был устроен без декоративной прослойки.
К советам не устраивать полимерный пол, не подумав о последствиях, стоит прислушаться. Другой вопрос, что убирают его в крайне редких случаях, т.к. он достаточно тонок и ровен, чтобы послужить прочной черновой основой под укладку следующего покрытия.
Предположим, что возникла острая необходимость срезать и убрать полимерный пол, устроенный поверх декоративного принта. Например, некачественно была подготовлена черновая основа, вследствие чего на поверхности выступили бугорки и вмятины, или рисунок хозяевам надоел.
Хотя толщина заливки позволяет банально выровнять пол или наложить на него новую пленку с фотопечатью, есть способы снять полимерную оболочку. Чтобы убрать вручную, используют шпатели или тонкие резцы. В зависимости от состава полимерного пола, его можно частично растворять или нагревать для облегчения демонтажных усилий.
Большинство наливных полов, создаваемых с 3Dэффектом, устраивают поверх тонкого слоя цементного или гипсового выравнивания. В подобных ситуациях разумнее будет пожертвовать черновой стяжкой и убрать полимерный пол вместе с черновым полом.
Методы демонтажа равнозначны способам устранения стяжек, зависят от толщины слоя и от схемы его устройства. Правда, разрушение подобного пола потребует значительно больше времени и усилий.
Для уборки полиуретановых, акриловых и эпоксидных покрытий можно использовать арендованные средства механизации – шлифовальные машины с дисковым рабочим органом. Если площадь пола невелика, подойдет и привычная болгарка.
Верхнюю часть полимерного покрытия просто срезают, после чего соскабливают шпателем нижнюю часть, напоминающую по структуре и пластичности размягченный линолеум.
И да, после демонтажа старой стяжки скорее всего придется делать новую. И чтобы не прогадать с материалами, рекомендуем вам почитать обзор лучших самовыравнивающихся смесей.
Видео-примеры демонтажа наливных полов
Мнение специалистов о целесообразности удаления наливного пола:
Вкратце суть и процесс съема наливной стяжки:
Как лучше выровнять некачественно залитый пол:
Методы устранения наливных полов не слишком сложны. Если возникла реальная необходимость, справиться с демонтажем можно собственноручно.
Важно не забывать, что при разрушении отвердевших смесей выделяется вредная пыль, при нагревании и применении химических средств – летучие токсины. Работать следует в защитной маске, лучше всего ее дополнить очками, действовать надо разумно и аккуратно.
Как и чем убрать наливной пол?
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, с помощью каких инструментов и вспомогательных средств (если такие существуют), можно убрать наливной пол толщиной 1-1,5 см? Есть ли какие то секреты, нюансы, последовательность? Интересуют конечно все возможные варианты! Заранее благодарен!
ВАНЯ111 написал :
убрать наливной пол толщиной 1-1,5 см?
Так в чем загвоздка? Не совсем понятно.Налили пол,теперь надо убрать? Ну,сбить его тогда.
Широкое зубило (лопатку) на перфоратор.
ну в общем да, нужно сбить чем то, перфоратора к сожалению нет. наверное придется зубилом и молотком, такой вариант возможен?
ВАНЯ111 написал :
наверное придется зубилом и молотком, такой вариант возможен?
Надо пробовать.Насколько крепко «прилип».Может и сам отвалится 
ВАНЯ111 написал :
наверное придется зубилом и молотком
тут конечно главное
mihamaster написал :
Насколько крепко «прилип».Может и сам отвалится
ВАНЯ111 написал :
перфоратора к сожалению нет
а зачем его вообще срубать?
если потрескался и бухтит, то сниматься будет нормально
Romariok написал :
Главное расковырять «дыру» откуда начинать
если рыхлый, то тут намучаетесь, т.к. сверху будет мягкий слой, который не подцепить, такой проще сошлифовать, счистить и т.п.
Рома написал :
потому как при их выливке конус остается, что у твоего жесткого бетона.
Как снять наливной пол
Технология наливных полов относительно новая, поэтому часто возникает вопрос: как снять такое покрытие и можно ли это сделать самостоятельно. В перечень услуг строительных бригад обычно входит такая услуга, но при желании демонтаж можно произвести самостоятельно. Нужно помнить, что эта работа очень трудоемкая, пыльная и тяжелая.
Подготовка к демонтажу наливного пола
Необходимость демонтировать наливной пол возникает чаще всего из-за несоблюдения технологий заливки. Пол, залитый без соблюдения правил, касающихся температуры, влажности, времени созревания раствора и многих других, начинает крошиться, трескаться, скалываться или затвердевает с неровностями, буграми и впадинами. Первым делом, нужно осмотреть имеющийся наливной пол и оценить его состояние. В ходе осмотра замеряют перепады поверхности по высоте, пробуют, насколько легко покрытие разрушается и отделяется от основания. Если огрехи незначительны, и наливной пол хорошо держится на основе, не нужно сбивать весь слой, достаточно убрать поднявшийся или потрескавшийся участок. Если же стяжка полностью признается непригодной, придется потратить много денег и сил, чтобы ее снять.
Полное удаление
Демонтаж всего слоя может понадобиться в различных ситуациях:
Разрушение старого слоя производят, разрезая его на участки болгаркой и сбивая его перфоратором. Резать пол нужно осторожно, стараясь не задевать основание. Для перфоратора используют насадки в виде долота и пики. Куски сбитой стяжки собирают в мешки и утилизируют. В небольших помещениях, например, в санузле, можно снять полы без перфоратора, используя долото и шпатели, но это потребует очень больших усилий. Полы, залитые тонким слоем (около 3 мм) сложнее снять аккуратно, не повредив основание. Такой слой снимают болгаркой или шлифмашинкой, также потребуются шпатели. Стяжку лучше не резать на сегменты, а все работы производить максимально осторожно.
Частичное удаление
Если нужно удалить только аварийные фрагменты, их разбивают, отступив от края не менее 10 см. затем вырезают с помощью болгарки. Вырезанные участки крошат перфоратором с долотом или пикой, на этом этапе нужно соблюдать осторожность, чтобы не нарушить целостность основания. Все крошки тщательно убирают и выметают. Получившиеся углубления обеспыливают строительным пылесосом, затем грунтуют наливной пол. Состав для заливки наливного пола готовят строго с соблюдением технологий. При заливке нужно учесть, что пол при высыхании просядет, информация об усадке обычно есть на упаковке. Для ремонта тонкого слоя стяжки усадку можно не учитывать, я вот для толстого слоя может получиться заметный перепад.
Демонтаж полимерных составов
Такие смеси практически невозможно удалить, если слой составляет больше 0,5 см и отсутствует декоративный слой. Стоит хорошо взвесить все за и против перед установкой такого вида напольного покрытия. Если была использована декоративная подложка, можно попробовать срезать полимерный слой шпателем. Для облегчения работы попробуйте нагреть его. Существует технология, при которой верхний слой снимают шлифмашинкой, а потом работают шпателем. В любом случае проще и быстрее удалить такие полы вместе со старой стяжкой.
Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (13 фото + 5 видео)
Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Так выглядит пол после заливки
Технология и последовательность действий
Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:
Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.
Составы для финишного выравнивания
Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки
Что необходимо знать
Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:
Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
Емкость для замеса — не менее 20 литров.
Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
Правило длиной 2 м.
Широкий шпатель с зубчиками.
Пластиковый валик с иголками.
Грунтовка.
Краскоступы.
Инструмент для изготовления наливных полов
Порядок работы: делаем наливной пол своими руками
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками
Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Наш народ на выдумки неистощим
Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.
Производители составов для наливных полов
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:
Боларс — недорогой, но работать сложно.
Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Полимерные и 3D наливные полы
Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:
полиуретановые;
эпоксидные;
метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол
Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.
Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок
Технология устройства наливного пола с рисунком
По шагам все выглядит так:
Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Еще вариант пола с объемным рисунком
Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.
У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек
Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):
Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
Этал и Этал УФ — эпоксиды
Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
Ультрафлор — полиуретаны
Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.