как крепить обрезную доску на пол
Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.
Настилка новых дощатых полов.
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).
По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Перестилка дощатых полов.
Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.
Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.
При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).
Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.
Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.
Укладка пола доской без шипа
Как стянуть половые доски на которых нет шипа?
Константин, Нижний Новгород.
Привет, Константин из Нижнего Новгорода!
Половые доски без шипов стягивают точно так же, как и с шипами. Это сейчас в большинстве домов используют шипованные половые доски. Раньше таких не было. Можете пройтись по старым домам своего города и увидите такие. Если память не изменяет и в вашем знаменитом доме, где Максим Горький жил, щели в полу не велики, хотя и есть.
Для пола обрезные доски берут толщиной не менее 25-30 миллиметров и шириной от 70 и до полуметра. По крайней мере таковые видел в монастырях и церквях как центральной России, так и русского севера. Правда, толщиной от 50 миллиметров.
Подогнаны они бывают чаще всего очень плотно.
Достигается это, если все делать по науке. Для чего берут доску обрезную и укладывают ее вплотную к стене, оставляя совсем небольшой зазор для вентиляции. Этот зазор в дальнейшем, при отделке, закрывается плинтусом. В котором через метр-полтора сверлят отверстия диаметром около сантиметра. Все для той же вентиляции.
Мало того, поскольку ваши половые доски скорее всего не имеют на своей нижней поверхности выбранных фрезой по всей длине пазов (как это делается в стандартных половых досках), то в старину мастеровые в половых лагах в поперечном направлении прорубали борозды-канавки. Глубиной до двух сантиметров и треугольной формы. Все для вентиляции.
Прибили крайнюю доску гвоздями длиной не менее 100-120 миллиметров. Можно использовать саморезы по дереву, но уже длиной в две-три толщины доски. Для чего очень понадобится шуруповерт.
Доски крайне желательно иметь сухие, если же по каким то причинам стелите не очень сухие доски, то их крепят на половину длины вашего крепежа. Чтобы потом, после высыхания досок их можно было бы открепить и перестелить по новой.
Чтобы ваш пол в последствии не напоминал стиральную доску, то при укладке каждой следующей доски необходимо чередовать их поверхности. / Имеется в виду внешние и внутренние годичные слои древесины, ориентированные к поверхности ствола и к его сердцевине/. То есть положили одну доску наружной стороной вверх, следующую кладете внутренней стороной вверх. Где какая сторона хорошо видно с торца каждой доски.
Стягивание досок пола способом укладки
доски вверх-вниз слоями с годичными кольцами
Если у вас доски имеют искривление по длинным торцевым поверхностям, то подгонка каждой следующей доски к прежде уложенной осуществляется путем строжки. Для чего после прибивания первой доски рядом с ней крепят, вернее, наживляют вторую с зазором в 2-3 сантиметра.
Берут приспособление называемое отволокой, представляющее из себя брусок сколоченный из двух брусочков. На отволоке закреплен гвоздь или карандаш.
Вставляете приспособление в щель между досками и, опираясь на продольный торец первой доски, ведете отволоку по всей длине доски.
В результате получаете на второй доске линию, по которой надо строгать ее.
Построгаете и получите при сборке минимальный зазор между досками. Сложно? Что делать.
Стягивание досок пола приспособой
Но если оборудование на лесопилке, откуда доставлены обрезные доски, хорошо настроено, то вышеприведенную операцию делать не приходится.
Иногда приходится подтесывать нижние кромки досок топором или рубанком для лучшего их прилегания. Это делается в том случае, когда при взгляде на доску с торца ясно видно, что торец не прямоугольник, а подобие ромба или трапеции.
Для сплачивания досок используют систему деревянных клиньев, обрезков досок, иногда металлических скоб. То есть после того, как прибили первую доску, прикладываете к ней вторую, затем устанавливаете обрезки доски (или металлические скобы) на каждую половую лагу. Крепите их, загоняете между доской и приспособлением два клина, навстречу друг другу остриями.
Металлические скобы одинарные часто приводят к раскалыванию половых лаг, особенно когда они небольшого сечения. Поэтому предпочтительнее использование двойных скоб Смолякова, если сможете такие изготовить из скоб обычных в кузнечном производстве. Сварные аналоги менее прочны, хотя можете попробовать изготовить их сами.
Стягивание досок пола скобами
Вот коротенько ответил на ваш вопрос как смог.
Хотя в последнее время полы из нешипованных досок делают не часто. Обычно в тех случаях, когда эти полы застилают сверху оргалитом, фанерой, древесностружечной ориентированной плитой, линолеумом, различными массивами, ламинатами с подложкой и т.п.
Но в этих случаях особой подгонки досок друг к другу не требуется. Наличием щелей никого не испугаешь, все равно сверху прикроется. Здесь важнее, чтобы толщины всех досок были одинаковы.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.
Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.
Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.
Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:
а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;
б) настил деревянных полов не должен прогибаться;
в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.
Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.
Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.
Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.
При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.
Доски для настила деревянных полов по лагам.
Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.
Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.
Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.
Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.
К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.
Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.
Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.
Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.
Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.
Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.
Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.
Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.
Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги
Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.
Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.
Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).
Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.
Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.
Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.
Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.
Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.
Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.
Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.
Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.
Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.
Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.
В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.
Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.
При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.
Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.
Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.
Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.
Строгание настила деревянного пола из досок.
Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.
Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.
Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.
Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.
Пол из обрезной доски – это экологичность и практичность при малом расходе средств 22.07.2014 – Опубликовано в: Деревянные – Метки: доска, обрезная доска, пол
Вы решили построить красивый, теплый и экологически чистый дом своей мечты? Тогда непременно станет риторический вопрос: какие же в этом жилом строении будут полы? Конечно же, это будет пол из обрезной доски – и возражений тут быть не должно.
На сегодняшний день существует множество вариантов синтетического покрытия пола – все это очень красиво выглядит, удобно в работе и т.д.
Обрезной пиломатериал – надежен и долговечен
Однако, мастерски уложенный дощатый пол, изготовленный из обрезного материала хорошего качества:
Кроме того, за подобным покрытием легко ухаживать, а также его можно в короткие сроки качественно отремонтировать.
Обрезной пиломатериал
Половая обрезная доска – материал, изготовленный (вырезанный) из бревна и опиленный по краям таким образом, что на его кромках не остается коры. Ширина обрезного пиломатериала, как правило, больше двойного размера толщины. Спектр применения на строительном рынке значительно превышает потребительский спрос на необрезной аналог.
Со складов этот продукт поставляется в таком виде
На сегодня самыми востребованными деревянными породами, подходящими под переработку, считаются:
Опираясь на требования ГОСТа 8486-86 «Пиломатериалы пород из хвои», в которых описываются требования к производству бруса, вагонки и обрезных досок из сосны, ели и других видов хвойной древесины, материал разделяют на пять сортов:
ГОСТ предусматривает все параметры геометрических размеров, дефектов, имеющих место как на поверхности древесины, так и на ее кромках. Материал бывает шириной 85-130 мм, при толщине 25-45 мм.
Совет!
Для того, чтобы обрезная доска для пола прослужила вам долго, следует выбирать ее более толстой.
При покупке обратите внимание, чтобы было как можно меньше сучков и остатков коры.
Укладка пола из обрезной доски
Если вам приходилось делать ремонт в собственной квартире своими руками – вы с легкостью освоите и укладку нового деревянного пола.
Обычно используются такие покрытия:
Факторы при выборе полов из обрезных досок
Полы паркетного типа – недешевое удовольствие. Однако, если приобрести обрезной пиломатериал, цена на который значительно ниже, да еще и произвести настил без привлечения посторонних дельцов – ваш пол выйдет вам дешевле даже напольного покрытия квартиры или дома из ламината.
О чем нужно помнить выбирая половые доски?
Существуют следующие факторы:
На фото показаны отборные качественные изделия из обрезной древесины на 100% подходящие для укладки полов
Помните!
Инструкция по укладке полов из обрезной доски предполагает: на любой тип покрытия под настил пола следует оборудовать лаги.
Чаще всего лаги изготавливаются из брусов 50Х50 мм. К покрытию из бетона их крепят при помощи анкеров, четко по уровню. После, берут доски с толщиной не меньше 3 см (идеальный вариант – 4-5 см).
Пошаговый процесс укладки
Обрезные доски уложенные на лаги перед вбиванием клиньев
Подводя итог
Готовый деревянный пол следует зашлифовать и покрасить по вашему разумению, хотя покрыть его лаком будет значительно предпочтительней: останется на виду естественный неповторимый рисунок дерева. В наше время можно подобрать лак любого, понравившегося вам оттенка.
Доски, покрытые прозрачным лаком, сохраняют все визуальные достоинства структуры деревянного настила
Как видите, процесс укладки обрезной доски не сложный и вполне по силам даже для неопытного мастера-любителя. А видео в этой статье готово подтвердить все сведения, прочитанные вами выше!
Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме
Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.
А чем они хороши?
Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.
Общие принципы устройства деревянных полов
Пара слов об инструменте
От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:
Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Устройство пола на опорных столбах
Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):
Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.
Монтаж столбов из кирпича
Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.
Некоторые особенности опорных столбов
После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.
Укладка лаг по кирпичным столбикам
Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.
«Плавающие» или жесткие полы?
В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.
При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.
Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!
Выравнивание лаг
С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.
Черновой пол
После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.
Подпольное вентилирование
При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.
Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.
Как правильно настелить полы
Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!
Крепим шпунтованную доску к лагам
Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.
Окончательная отделка настланного пола
Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.
Подведение итогов
Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.
Полезное видео
Как настелить деревянные полы на лагах, видео: