как клеить вибропласт на двери
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
FAQ Виброизоляция дверей «под музыку»
Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать «тише», а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней «серии» я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя «шкура» — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.
На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих «играть получше».
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных «подводных камней».
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это «выброс денег на ветер». Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками
15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски «внахлест», один лист должен «залезать» на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались «пузыри». Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними «по-свойски». Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.
Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую «притяжку» пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).
Вариант 2. Пока без перегибов.
По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую «фишку». Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш):
Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой
2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.
Вариант 3. Maniac edition
Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8″ и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и «прошибить» её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая «парочка» обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая «инвестиции» в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.
Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту «закатать» материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим «бомбой», а сверху наклеим материал «потолще» — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите «толстое» место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…
PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.
Шумоизоляция дверей 2.
Протираем ацетом или любым другим растворителем поверхности на которые предстоить наклеивать виброизоляционный слой.
В дверях находятся защитные брусы. Оклеивать их смысла нет, они изолированы от металлической части двери и не создают вибрации.
Внизу дверей находятся дренажные отверстия, поэтому лучше клеить вибропласт отступив от нижней части двери 3-4 см.
И для передних и для задних дверей вырезаем по 3 листа вибры формата А4. Они наклеиваются на свободные места, оставшуюся площадь заклеиваем более мелкими кусками виброматериала. Лекало я делал, путём сложения бумажного листа формата А4. Для наиболее надёжного приклеивания вибры используется прикаточный валик (для обоев, например)
но им не везде можно подлезть и потому я снял валик и прикатывал вот таким интсрументом
Для доставки вибропласта к месту назначения, лучше всего придать ему следущий вид
иначе клейкая поверхность будет прилипать к не совсем нужным местам.
После проклеивания слоя вибры, сверху клеится шумоизоляция. Внутри дверей я использовал армированный материал «Акцент» 8 мм.
И вибро и шумоизоляцию клеил в один слой. Не считаю двери вибронагруженым элементом кузова и утяжелять их лишними слоями не стоит.
— Небольшое отступление: по сути «Акцент» и все материалы «Сплэноподобные» являются в большей степени тепло, чем шумоизоляторами, т.к. они имеют закрытоячеистую структуру. В качестве звукопоглотителей лучше работают материалы с открытой структурой, например паралон. Только он очень любит воду), что впрочем не мешает его применять в качестве шумоизоляции в машинах премиум-класса. В качестве замены поролону, можно использовать материал «Битопласт» или вот такой: noisebuster.ru/materialy/…uk_noisebuster/aa25s.html
Данную информацию почерпнул в общении с Андреем, больше известный как atas atas27
Для создания максимально возможной шумоизоляции, сверху на Акцент следует наклеить Битопласт.
Его структура иная чем, у сплэна — он тяжелее и плотнее и является отличным шумопоглощяющим материалом. О Битоплате, я узнал уже после того как оклеил двери, поэтому и не использовал его, о чём и сожалею сейчас.
_
Далее приступаем к создания закрытого объёма внутри двери. Для этого заклеиваем технологические отверстия в двери вибропластом. Сверху я поклеил 4мм «Сплэн». Но не все так делают. Для создания лучшего акустического эффекта, следует клеить только вибропласт. Я же преследовал не только эту цель, поэтому добавил шумо — теплоизолятор.
Оклеиваем дверную панель изнутри слоем вибропласта и 4 мм Сплэна.
С передней дверью немного сложнее, там места меньше и выштамповки подлокотника и кармана лучше оклеивать только виброй, т.к. клипсы могут не застегнуться.
Ещё момент. Т.к. технологические отверстия на передней двери я заклеил вибропластом + сплэном, и для того чтобы зактегнулись клипсы, мне пришлось подрезать те части пенопласта на обшивке передних дверей, которые входят в технологические отверстия. Иначе не собрать дверь. Как вариант — не клеить сплэн, тогда всё собирается без проблем.
Собираем двери. Проверяем работу стеклоподъёмников.
Subaru Outback 2007, 190 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Subaru Outback, 2006
Subaru Outback, 2009
Subaru Outback, 2007
Subaru Outback, 2008
Комментарии 66
Этот акцент впитывает воду легко.
ужасно и неправильно
По снятию дверных карт оч позная инфа, сам снимал поизломал бы.
сверху наклеить на акцент битопласт вообще полнейшая глупость. Акцент поглощает звук с клейкой стороны, а битопласт с противоположной стороны клея. В результате вторым слоем вы звукоизолируете улицу от себя.
Вообще оставлю пожалуй свои пять копеек по теме и заблуждениям которые тут сказаны.
Акцент и битопласт вообще не одно и тоже что сплен — это не спленоподобные материалы, как оно тут названо. И это все не теплоизоляция. И кто рассказал что акцент и битопласт имеет закрытоячеистую структуру тоже посылай подальше…
Акцент и битопласт — это шумопоглащающий а не теплоизоляционный материал, а вот сплен как раз теплоизоляционный закрытоячеистый материал бонусным эффектом которого является отражение звука. Чем отличается отражение от поглощения надверное не нуждается в дополнительным пояснении. Дак вот — акцент и вибропласт способствуют впитыванию влаги. Можете поэксперементировать, с кусочками материала и воды. Клеить их в двери и на пол очень не рекомендуется самими производителями… Его можно клеить на пластик, но не внутрь самой двери. Сплен же можно положить внутрь — при этом звук идущий снаружи будет отражаться обратно, тем самым уменьшая уровень шума. Но так как обратный звук от колонок должен гаситься внутри двери, то оклейка спленом при подготовке к акустике тоже будет лишней… Поэтому тут либо утепление и уменьшение постороннего звука, либо чистое вибродемфирование и улучшение аккустики динамиков. В двух словах как то так.
Думаю что лучше подправить пост в бортовике, а то люди читают и заблуждаются в отношении правилоной шумоизоляии.
спасибо за полезную информацию.
сверху наклеить на акцент битопласт вообще полнейшая глупость. Акцент поглощает звук с клейкой стороны, а битопласт с противоположной стороны клея. В результате вторым слоем вы звукоизолируете улицу от себя.
Вообще оставлю пожалуй свои пять копеек по теме и заблуждениям которые тут сказаны.
Акцент и битопласт вообще не одно и тоже что сплен — это не спленоподобные материалы, как оно тут названо. И это все не теплоизоляция. И кто рассказал что акцент и битопласт имеет закрытоячеистую структуру тоже посылай подальше…
Акцент и битопласт — это шумопоглащающий а не теплоизоляционный материал, а вот сплен как раз теплоизоляционный закрытоячеистый материал бонусным эффектом которого является отражение звука. Чем отличается отражение от поглощения надверное не нуждается в дополнительным пояснении. Дак вот — акцент и вибропласт способствуют впитыванию влаги. Можете поэксперементировать, с кусочками материала и воды. Клеить их в двери и на пол очень не рекомендуется самими производителями… Его можно клеить на пластик, но не внутрь самой двери. Сплен же можно положить внутрь — при этом звук идущий снаружи будет отражаться обратно, тем самым уменьшая уровень шума. Но так как обратный звук от колонок должен гаситься внутри двери, то оклейка спленом при подготовке к акустике тоже будет лишней… Поэтому тут либо утепление и уменьшение постороннего звука, либо чистое вибродемфирование и улучшение аккустики динамиков. В двух словах как то так.
Думаю что лучше подправить пост в бортовике, а то люди читают и заблуждаются в отношении правилоной шумоизоляии.
Прочитал! Интересно стало. Сегодня сам начал шумить двери. Но я конечно не спец. ))) Вопрос К Вам. Моно ли так клеить? Вибра на наружную часть, вибра на тех. отверстия, потом сплошным листом клеить Сплен на внутреннюю часть двери (ну для тепла) и в конце битопластом на обшиву пластиковую (клейкой стороной к водитель, а пористой к улице)?
Вот написал то. Короче как то так
Может подскажете?
Спасибо!
Вроде бы все правильно. Если место будет позволять можно на клеить поверх с сплена тонкий слой акцента. Он будет поглощать переотраженные из салона звуки и шум исходящий снаружи
Спасибо за оперативный ответ! Так и буду делать
сверху наклеить на акцент битопласт вообще полнейшая глупость. Акцент поглощает звук с клейкой стороны, а битопласт с противоположной стороны клея. В результате вторым слоем вы звукоизолируете улицу от себя.
Вообще оставлю пожалуй свои пять копеек по теме и заблуждениям которые тут сказаны.
Акцент и битопласт вообще не одно и тоже что сплен — это не спленоподобные материалы, как оно тут названо. И это все не теплоизоляция. И кто рассказал что акцент и битопласт имеет закрытоячеистую структуру тоже посылай подальше…
Акцент и битопласт — это шумопоглащающий а не теплоизоляционный материал, а вот сплен как раз теплоизоляционный закрытоячеистый материал бонусным эффектом которого является отражение звука. Чем отличается отражение от поглощения надверное не нуждается в дополнительным пояснении. Дак вот — акцент и вибропласт способствуют впитыванию влаги. Можете поэксперементировать, с кусочками материала и воды. Клеить их в двери и на пол очень не рекомендуется самими производителями… Его можно клеить на пластик, но не внутрь самой двери. Сплен же можно положить внутрь — при этом звук идущий снаружи будет отражаться обратно, тем самым уменьшая уровень шума. Но так как обратный звук от колонок должен гаситься внутри двери, то оклейка спленом при подготовке к акустике тоже будет лишней… Поэтому тут либо утепление и уменьшение постороннего звука, либо чистое вибродемфирование и улучшение аккустики динамиков. В двух словах как то так.
Думаю что лучше подправить пост в бортовике, а то люди читают и заблуждаются в отношении правилоной шумоизоляии.
В той схеме что описана аккустика играть нормально не будет. Зато будет и теплее и более менее тише в плане шумов с улицы.Спен так же не впитывает влагу, поэтому для двери это тоже очень уместно. В вашем случае стоит разместить кусок аккустического зеркала напротив колонки, и не заклеивать виброй технологические отверстия в двери, чтоб не создать замкнутое пространство для колонки внутри двери. Если хочется поподробнее вникнуть, посмотрите у меня в бортовике цивика записи про шумоизоляцию. их там должно быть пару тройку. думаю если у вас хватит терпения их прочесть, то все встанет на свои места, будет ясно что для чего и в каком порядке следует клеить.
Ок, спасибо, отверстия заклеил конечно же)) бас стал более мягкий но по моим ощущениям пропала громкость, акустическое зеркало что имеется ввиду?
Поищи акустическое зеркало на просторах интернета. Это может быть более рельефный вибропласт, или же лучше использовать битопласт с волнистой стороной напротив клеющей стороны. (по типу вот такого shumka58.ru/image/cache/d…plast_akustik-500×500.jpg)
В той схеме что описана аккустика играть нормально не будет. Зато будет и теплее и более менее тише в плане шумов с улицы.Спен так же не впитывает влагу, поэтому для двери это тоже очень уместно. В вашем случае стоит разместить кусок аккустического зеркала напротив колонки, и не заклеивать виброй технологические отверстия в двери, чтоб не создать замкнутое пространство для колонки внутри двери. Если хочется поподробнее вникнуть, посмотрите у меня в бортовике цивика записи про шумоизоляцию. их там должно быть пару тройку. думаю если у вас хватит терпения их прочесть, то все встанет на свои места, будет ясно что для чего и в каком порядке следует клеить.
А почему не стоит заклеивать отверстия виброй? поснимать её?
Суть подготовки дверей к аккустике заключается в том чтобы уменьшить количество переотражений звука внутри двери, прежде чем звук полностью угаснет. Делается это для того чтобы переотраженные частоты не успевали вернуться обратно в динамик.Если же частота не успеет угаснуть и вернется обратно в динамик, она вычтется и эта частота в динамике будет звучать на силу вернувшейся частоты меньше. Тоесть если звук сразу отразился от перпендикулярной поверхности сзади колонки без потерь, эта частота полностью вычитается и не звучит. Акустическое зеркало рассеивает звук, поэтому отраженный звук без потерь практически не попадает обратно в динамик. Но так как сплен очень хорошо отражает звук, то он не позволяет звуку затухать как надо, Если технологические отверстия заклеить Звуку будет меньше мест для переотражений внутри двери до того момента пока он обратно не вернется обратно в динамик… надеюсь примерно понятно о чем я говорю
Да в принципе все доступно, спасибо за совет, но я так понимаю необходимо просто наклеить какой-либо шумопоглащающий материал сзади динамика будь то битопласт или любой другой материал с открытоячеистой структурой?
любой материал за одно отражение не способен полностью поглотить звук. Основной функцией акустического зеркала будет именно рассеивание звука сзади динамика в разные стороны. Для этого фактура материала должна быть волнистой. Если это будет открытоячеистая структура, то звук помимо отражения еще и частично поглотится. (только нужно правильно стороной клеить так как акцент и битопласт поглащают звук с разных сторон)