Гремит рулевая рейка на гранте что делать
Решаем проблему стука рулевой рейки Лада Гранта, Калина или Приора
Автомобили Лада знамениты своими «болячками», одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.
Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.
Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.
Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.
Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.
Гремит рулевая рейка на гранте что делать
Добавлено через 2 минуты
Сорри, если создаю похожую тему, но на форуме подобного не нашел=)
Проблема с рулевой рейкой, Гранта Стандарт с ЭУР, стучит при езде по неровной дороге, походу брак рейки. Почитав в Инете понял что такая тема встречается у людей.
Скажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее лечить?
Сколько стоит рулевая рейка с ЭУР?
Если есть похожая тема, пришли плиз ссылку=)
всем привет! такая проблема извините,но в других темах не нашел.погнулся привод переднего колеса (который длиннее),в магазинах нет,но есть от десятки,которая на 2 см короче.Можно ли ее поставить?
какой ещё привод? шрус что ль.
какой ещё привод? шрус что ль.
Подозреваю, что вал привода
И всё-таки, где там эта рейка подтягивается?
всем привет! такая проблема извините,но в других темах не нашел.погнулся привод переднего колеса (который длиннее),в магазинах нет,но есть от десятки,которая на 2 см короче.Можно ли ее поставить?
Левый вал от 2110,правый 1118.
И всё-таки, где там эта рейка подтягивается?
надо на яму, с низу видно хорошо и подтянуть удобно.
А что там может стучать? Крестовины?
Про корданчик рулевой вполне возможно. Помню была такая тема, как один на 2112 между карданчиками засунл плотный резиновый шарик и стуки прекратились.
Сорри, если создаю похожую тему, но на форуме подобного не нашел=)
Проблема с рулевой рейкой, Гранта Стандарт с ЭУР, стучит при езде по неровной дороге, походу брак рейки. Почитав в Инете понял что такая тема встречается у людей.
Скажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее лечить?
Сколько стоит рулевая рейка с ЭУР?
Если есть похожая тема, пришли плиз ссылку=)
Я тоже думал, что на моей гранте рейка стучит. Оказалось, что это стучит тормозная трубка идущая к правому переднему колесу. Прямо под рулевой рейкой есть пластмассовый кронштейн (прикручен к моторному щитку) из которого трубка по каким-то причинам выскочила и долбит по этому кронштейну вибрируя на неровностях. Вставить обратно трубку мне не удалось просто надел на трубку кусочек шланга (который уперся в кронштейн) и стук исчез.
разве есть «стандарт с ЭУР»?
Разницы нет «стандарт», «норма» или «люкс» болячки у всех одинаковы просто чем больше опций, тем больше проблем.
Крестовины поставили не для регулировки руля, а в первую очередь для безопасности при ударе в лобовую.
Могли бы муфту и оставить тогда после крестовин
Добавлено через 21 секунду
На многих иномарках она стоит
Добавлено через 4 минуты
Разницы нет «стандарт», «норма» или «люкс» болячки у всех одинаковы просто чем больше опций, тем больше проблем.
agent, Если просто каждый раз подтягивать, то скорой замены не избежать. А вот если смазать, сняв резиновые колпачки в торцах, то механизм дольше поработает.
Да дилерам плевать, ничего они решать не будут, если докажешь, что рулевая рейка неисправна-тупо заменят её и ничего крутить и смазывать не будут, а не докажешь-отправишься в пешее эротическое путешествие.
Я на своей прямо с новья ослабил рейку, сейчас пробег чуть более 16 тыс., недавно начала постукивать, видать сильно ослабил, подтянул капельку, стук пропал, смазка в рейке есть с завода, к дилерам по этому поводу обращаться не собираюсь, т.к. ничего кроме замены рейки там не предложат, а это опять надо её самому регулировать, а то ещё и бракованная или не смазанная попадётся, короче не совсем радужные перспективы.
ну вот как заменят, тогда и будем смазывать
Гениально! И можно будет ездить до тех пор, пока шестерня мимо рейки не станет проворачиваться! Только вот рейка будет туго ходить, но для этого есть эур, а в ноль руль вообще перестанет возвращаться, но это тоже мелочи.
В таком случае музыку громче и вперёд. Ремонт и замена на обычные существующие детали рулевой рейки бесполезен. А полная замена решает проблему не надолго.
Муфту бы резиновую поставить вместо кардана нижнего (как на 21083 было).
Дай бог «здоровья» вазовским конструторам и инженерам.они хоть сами ездили на том что делают?а муфта как на 8ке весчь.Думаю карданчик от 2110 приспособить,если другой причины не найду.ща опять в деревню по гравийке фигарить (((
Добавлено через 43 минуты
просочился ща под руль,опять все подергал,ниче не понял,ну кроме кардана гриметь нечему.Буду наверн карданчик либо 10й подгонять,либо втулить родной
Вот и у меня на 49 тысячи км. застучала рулевая рейка. Устранить путём регулировки не удалось, пришлось ремонтировать. При разборке обнаружил заводской брак, на втулке рейки вместо двух демпферных колец стояла только одна. При не аккуратном извлечении втулки сломал один ус. Поисками новой втулки не занимался, а выточил из фторопласта самодельную. Сейчас 52000 рулевая как новая.
КРАСНОЙ стрелкой отмечен обломанный ус фиксатора втулки.
ЖЁЛТОЙ отсутствие демпферного кольца.
ЗЕЛЁНОЙ уцелевший ус фиксатора втулки.
ЭУР корейский Mondo. На Грантах другие не ставят вроде.
ЭУР корейский Mondo. На Грантах другие не ставят вроде.
Да я как бы Гарант ставить не собирался и не собираюсь.
У меня подобное было, когда не был кардан затянут. Подтянул, на некоторое время помогло. Потом загрохотал опять. А рейка обычно стучит на ходу, да и кардан тоже. Можно попробовать чуток рейку подтянуть. За тяги не пробовал вверх-вниз подергать? Не надавить, а именно подергать?
Подтянуть регулировочную гайку.
записалась на сервис к официалам
Отпишитесь, пожалуйста, что вам скажут официалы. Может, у нас одна и та же проблема
Добавлено через 12 минут
Александр1985, трубки, тросы.
Шевелил патрубки охлаждения, так вот тонкий патрубок, идущий от верха бачка с о/ж куда-то вниз, имеет свободный ход до корпуса воздушного фильтра и при соприкосновении с ним издаёт звук, но во-первых, звук совсем не похож на искомый, во-вторых, там довольно большое расстояние для того, чтобы он стучал. А звук мой этот возникает при движении со скоростью даже 2-3 км/ч, если ехать по мелким неровностям, т.е. этот патрубок ну никак не сможет раскачаться до такой амплитуды
Проверьте колодки тормозные, иногда ломается пружина которая колодку распирает, так стук такой стоит что слышно за 200 метров))) причём на маленьких скоростях.
Проверьте колодки тормозные, иногда ломается пружина которая колодку распирает.
Спасибо, на выходных проверю, но насчёт них тоже сомневаюсь, ибо менял их тысяч 7 пробега назад, поставил феродо зелёные, говорят неплохие колодки. Хотя чем чёрт не шутит, может и они. Посмотрим )
Добавлено через 2 минуты
Кстати, пытался несколько раз записать звук на видео, но его на записи почему-то не слышно. Видимо, он слишком глухой или тихий, не знаю. Как-нибудь ещё попробую, может получится
Александр1985, у меня тоже глухой негромкий звук достает с новья на любой мелочи. Кто только и что только не проверял, все кивают на стойки. Причем я его слышу справа спереди, а кто сидит справа, слышит сзади. думаю единственно его можно точно диагностировать на вибростенде, но у нас такого нет нигде.
Александр1985единственно его можно точно диагностировать на вибростенде, но у нас такого нет нигде.
Александр1985, Давно бьюсь с дилером за данные стуки в районе рулевой рейки! Диагностика разводит руками «собака след не берет». Рекомендуют регулярно протягивать ходовку. Тагже подумываю на замену тарельчатой пружины от SS-20 (втихаря), а то еще с гарантии снимут.
Попробуйте для начала в карданчик под рулем запихнуть резиновый кубик делов на 15 минут.
Александр1985, у меня тоже глухой негромкий звук достает с новья на любой мелочи. Кто только и что только не проверял, все кивают на стойки. Причем я его слышу справа спереди, а кто сидит справа, слышит сзади. думаю единственно его можно точно диагностировать на вибростенде, но у нас такого нет нигде.
Проверте затяжку болтов петель правой передней двери.
Отпишитесь, пожалуйста, что вам скажут официалы. Может, у нас одна и та же проблема
Добавлено через 12 минут
Шевелил патрубки охлаждения, так вот тонкий патрубок, идущий от верха бачка с о/ж куда-то вниз, имеет свободный ход до корпуса воздушного фильтра и при соприкосновении с ним издаёт звук, но во-первых, звук совсем не похож на искомый, во-вторых, там довольно большое расстояние для того, чтобы он стучал. А звук мой этот возникает при движении со скоростью даже 2-3 км/ч, если ехать по мелким неровностям, т.е. этот патрубок ну никак не сможет раскачаться до такой амплитуды
Большая вероятность того, что источник этого звука находится в переднем бампере.
P.S. Из личного опыта.
Добавлено через 5 минут
PILOT711, спасибо за идею, проверю. Был такой опыт?
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову порядка 30 кгс на мой ключ давить надо, если по инструкции, но что то мне кажется, что я больше давил чтобы сминать кронштейн (может лёжа под машиной не удобно и сил не хватает).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/images/1358.jpg
Если есть стук на месте (у меня так стало, при резком кручении руля), то под машиной должно вообще просто всё это стать слышно/видно. Только помощник нужен, рулём покрутить.
Зазор я просто визуально увидел, жалко не сделал снимок правого крепления, чтоб наглядно было видно в чём разница, приложив штангель.
Возможно со стороны поперечники кронштейн так и остался не сжатым. На выходных погляжу ещё раз, в тот день я уже спешил, затянул как было и надо было ехать.
vess, дело не в этом откуда за лазить, с верху или с низу, А то что я неделю назад рейку трес, если бы знал об этом, то сразу бы протянул.
А что тоже есть люфт? У меня рычаг рукой шатать не получилось (втулка видимо на болту как то внатяг была), но когда напарник покрутил резко рулём, были видны перемещения.
Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта
Установка тральчатаой пружины
Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая «тарельчатая пружина». Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано «Тарельчатая пружина СС-20». Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.
Фото тральчатой пружины:
Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.
Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).
Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.
Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).
Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.
Вот эти 2 болта поз шестигранник
Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:
сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.
Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.
Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,
Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)
чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.
Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить
Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.
Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.
Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.
Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.
Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.
После чего подтянул рулевую рейку.
1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.
Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.
Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.
Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.
Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.
Рулевая тяга Лада Гранта
Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки
Симптомы неисправной рулевой рейки
🔧 Неисправности рулевой рейки.
Рулевая рейка является механизмом, который производит соединение руля с колесами. Исходя из этого, правильное функционирование данного механизма – это основа безопасности, так как благодаря этому устройству происходит адекватная реакция колес на движения руля.
Устройство рулевой рейки обуславливается валом рулевой колонки, который имеет на конце зубчатый механизм, соединенный с подобным механизмом, расположенным на самой рейке. Соответственно, движения руля заставляют двигаться рулевые тяги, а те, в свою очередь, меняют угол поворота колес.
Основные причины, приводящие к неисправности рулевой рейки, определяются качеством дорог и элементарной пылью. Кроме этого, плохое отношение водителя к собственному автомобилю также влияет на работоспособность этого механизма. Например, если вы не осуществляете контроль гидравлической жидкости или оставили машину на морозе с достаточно сильно вывернутыми колесами, то это однозначно приведет к тому, что рулевая рейка выйдет из строя.
Когда вы слышите какой-то стук, который раздается со стороны передней оси, то, скорее всего, – это стук в рулевой рейке. Данный симптом является самой очевидной характеристикой неисправности такого механизма, как рулевая рейка. Кстати, подобного вида стук может проявляться тогда, когда вы поворачиваете руль или осуществляете движение по неровной дороге, но при этом он может полностью исчезать, если вы перемещаетесь по дорожному покрытию, которое отличается отсутствием ям и колдобин. Так как стук не является единственным признаком поломки рассматриваемого механизма, то попытаемся определить другие существующие признаки неисправности рулевой рейки.
Во-первых, может возникнуть утяжеления руля, которое появляется в определенных положениях, повторяющихся регулярно.
Во-вторых, может происходить подтекание жидкости ГУР, которое легко определяется по пятнам масла, остающихся на месте стоянки автомобиля.
В-третьих, присутствует уже упомянутый стук в рулевой рейке, который может обуславливаться передачей вибрации на рулевое колесо. Кроме этого, стук может определяться, если при заглушенном двигателе производить резкие движения рулем в стороны.
В-четвертых, возможен неправильный возврат руля в исходное положение при осуществлении поворота, то есть руль совсем не возвращается или это происходит достаточно медленно.
В-пятых, может отсутствовать соответствие поворота руля и поворота колес.
Вышеперечисленные признаки позволяют достаточно четко ответить на вопрос: как определить неисправность рулевой рейки? При этом надо иметь в виду, что профилактика позволит вам существенно увеличить рабочий цикл данного механизма. Поэтому не забывайте ее осуществлять и вовремя проверять, например, защитные пыльники. Если вы заметили на них повреждения, то произведите срочную замену.
Кроме этого, внимательно относитесь к своим действиям во время зимнего периода. Пока двигатель не прогрет, не следует сразу выворачивать руль по максимуму. Необходимо сначала осуществить небольшие движения рулем, что даст возможность разогреться маслу, которое находится в гидроусилительной системе. В общем, профилактика позволит вам реже сталкиваться с таким фактом, как неисправность рулевой рейки.
Рулевая рейка – механизм, отвечающий за преобразование вращения руля в поворот колес. Она принимает на себя большие нагрузки при езде по неровным дорогам. Поэтому вне зависимости от марки авто, она часто требует ремонта или замены. На поломку механизма вам укажут признаки неисправности рулевой рейки.
Что такое рулевая рейка
Механизм поворота колес состоит из двух частей: рейки и шестерни. Вращение руля запускает движение шестерни, которая двигает зубчатую рейку влево или вправо. В результате колеса поворачиваются в нужную сторону.
Металлические детали механизма бывает непросто поворачивать, поэтому современные автомобили комплектуются усилителями. Существует два вида усилителя – гидравлический и электрический. Они делают поворот рулевого колеса плавным и легким. ГУР или ЭУР крепится непосредственно на рейке.
Усилитель руля повышает безопасность вождения, так как гасит вибрации и стуки от дороги. Водитель чувствует себя увереннее за рулем. С другой стороны, от этого незначительно ухудшается управляемость автомобилем.
От рулевого управления во многом зависит безопасность на дороге. При любых неисправностях ухудшается маневренность, в результате водитель не может среагировать на дорожную ситуацию. Поэтому важно поддерживать рулевое управление в рабочем состоянии и обращать внимание на все симптомы поломок.
Симптомы поломок
О поломках рулевой рейки вам скажут следующие симптомы:
Если вы обнаружили один или несколько симптомов, отправляйтесь в автосервис на диагностику и ремонт. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем меньше денег потратите на ремонт.
Как определить неисправность рулевой рейки
Все неисправности рулевой рейки можно разделить на три вида – стук, гул и течь. Протечка характерна только для устройств с гидроусилителем, так как ЭУР работает без масла, а значит, течь не может.
Стуки бывают двух видов: поверхностные и внутренние. Первые появляются от наконечника рулевой тяги. Через порванный пыльник в механизм попадает уличная грязь, наконечник выходит из строя и начинает стучать. Его можно поменять самостоятельно, посмотрев в руководстве к автомобилю этапы процесса.
Внутренний стук говорит о том, что вышли из строя поршни и направляющие рейки. Самостоятельно определить причину очень сложно, так как нужно разобрать весь механизм.
Протечка масла возникает в случае выхода из строя резиновых уплотнителей. Насос нагнетает рабочую жидкость в цилиндре, давление растет и механизм приходит в движение. Если сальники не выполняют свою функцию, давление не достигает нужной величины. Механизм не отрабатывает так, как нужно, появляется люфт руля.
Протечку легко заметить на асфальте под машиной. К тому же, на приборной панели постоянно горит лампочка «Добавьте жидкость ГУР». Но после доливки ситуация не улучшается. Масло приходится добавлять каждый день. Это является поводом поменять сальники.
Гул возникает при выходе из строя насоса ГУР или мотора ЭУР. Они не справляются со своей функцией, и водителю становится сложнее поворачивать руль.
Причины неисправности рулевой рейки
При аккуратной езде и правильной эксплуатации автомобиля единственной причиной неисправности рулевой рейки становится ее выработка. Для каждой детали производитель закладывает свой срок эксплуатации, для рейки это обычно 100 тыс.км. Для каждой модели сроки могут отличаться.
Чаще всего эту деталь меняют те, кто ездит по плохим дорогам. Попадание в яму изнашивает подвеску и рулевое управление. Если не притормаживать перед кочками и ямами, можно стать постоянным гостем автосервисов. Также рейка не любит резких стартов. Не рекомендуется резко трогаться, если колеса повернуты в сторону.
Еще одна распространенная причина неполадок – прорыв пыльника. Это нежная деталь защищает важные механизмы, поэтому требует постоянного внимания. Даже трещины на пыльнике являются поводом к их замене. Влага, пыль или грязь, попавшие внутрь устройства, могут привести к серьезным поломкам.
Ремонт механизма
Так как рулевая рейка имеет сложную конструкцию, автомастера редко разбирают ее и ремонтируют. Гораздо проще купить запчасть в сборе и поставить ее на авто.
Сегодня на рынке существуют оригинальные автозапчасти и более дешевые аналоги. Производители авто рекомендуют ставить только оригинальные детали, так как они идеально подходят ко всем системам машины. Но опыт автолюбителей говорит, что аналогичные запчасти тоже служат долго. Главное, выбрать хорошего производителя. Это можно сделать, прочитав отзывы в интернете или спросив совета у бывалого автолюбителя.
Не забывайте периодически менять расходные материалы – втулки, сальники, пыльники. Периодически осматривайте днище машины, при наличии трещин и подтеков сразу покупайте ремкомплект. Это продлит жизнь всему устройству.
Бережливый и аккуратный водитель может даже не вспоминать о рулевой рейке на протяжении всего периода владения автомобилем. Поэтому стоит соблюдать простые правила эксплуатации: объезжать ямы, притормаживать перед кочками, при наличии первых симптомов поломок сразу обращаться в автосервис. Тогда устройство прослужит вам долго.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.
Признаки неисправности рулевой рейки
Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.
Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем
Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:
Неисправности электрической рулевой рейки
В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:
В целом, неисправности электрической рейки схожи с проблемами с гидравлической, однако вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.
Причины неисправности рулевой рейки
Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.
Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.
В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).
Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.
Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствии разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.
Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.
В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).
Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).
Почему возникает неисправность рейки с ГУР
Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:
Ржавление рейки
Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.
Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.
Выработка корпуса
Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.
Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.
Причины неисправностей рейки с электроусилителем
Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.
Последствия неисправности рулевой рейки
Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.
То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!
Ремонтировать или ставить новую
Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.
Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.
Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.
А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки.
Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.