Гипсолитовые плиты что это такое
Понятие гипсолитовая перегородка
При строительстве современных зданий всё чаще возводятся внутренние гипсолитовые перегородки из монолитных плит с пазогребневым стыком.
Такие плиты имеют довольно высокую точность в габаритах, поэтому легки в обращении. Из них изготавливают межкомнатные и самонесущие перегородки в помещениях различного функционального назначения.
Технические и конструктивные характеристики
Чтобы разобраться в вопросе, как правильно устраивать при строительстве дома гипсолитовые перегородки, и что это такое, рассмотрим основные характеристики плит.
Свойства любого листового материала определяются основообразующим веществом.
В данном случае такой основой является алебастр или гипс: вещество абсолютно экологичное, не горючее, не пахнет и не выделяет токсинов.
К достоинствам гипсолитовых перегородок безусловно можно отнести:
Материал не меняет своих физических свойств под действием влаги или температуры, а значит стабилен в размерах.
При помощи добавок достигается стабильность формы и уменьшается риск возникновения трещин.
Специфика использования
Гипсолитовые плиты имеют специальные пазы и гребни на стыковочных ребрах. Именно поэтому возведение перегородок из них – процесс легкий и малозатратный по времени.
При монтаже перегородки плита следующего ряда вставляется в пазы предыдущего. Между собой плиты скрепляют гипсовым раствором.
Поверхность материала является идеально ровной, поэтому перегородки не нуждаются в выравнивании штукатуркой.
Под финишную отделку достаточно будет выровнять поверхность стыковочных швов, а любые углубления под инженерные коммуникации пилятся при помощи бытового строительного инструмента.
Для помещений с уровнем влажности свыше 60% выпускаются плиты с гидрофобными добавками, которые способствуют повышению влагостойкости материала, сохраняя его воздухопроницаемость, безопасность и экологичность.
Недостатки перегородок
Как и у любого строительного материала, у гипсолита имеются недостатки. К проблемным моментам можно отнести:
Самым основным конструктивным недостатком гипсолитовых плит является ограниченность возможности различных предметов. В зависимости от веса предмета лучше использовать различный крепеж:
Крепление к гипсолитовой перегородке на обычных саморезах или при помощи гвоздей не будет надежным.
Ремонт
Что делать, если в процессе строительства или дальнейшей эксплуатации жилья поверхность перегородки была повреждена, организовалась выбоина или дыра? Данный материал очень легко поддается ремонту.
Для этого необходимо:
Чтобы на поверхности не отразился рельеф сетки, её следует прижать к невысохшему раствору или покрыть тонким слоем гипса сверху. После проведения процедуры ремонта и высыхания раствора края обрабатывают мелким абразивом и восстанавливают декоративное покрытие.
Как строить перегородки из пазогребневых плит (ПГП)
При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.
Что это за материал и его виды
Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:
Размеры гипсовых пазогребневых блоков по ГОСТу и ТУ
В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.
Влагостойкость и пустотность
По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.
Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью
И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:
Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).
Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.
Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса
Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.
Силикатные или гипсовые?
Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.
Размеры по ГОСТу и ТУ
Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.
Как строить из пазогребневых плит
Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:
А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.
Разметка
Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.
Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной
Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.
Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.
Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.
Подготовка основания
Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.
Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом
Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.
Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.
Для улучшения звукоизоляции
Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.
Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок
Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.
Подготовка плит к монтажу
Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).
Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ
При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.
Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.
Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.
Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.
Первый ряд
Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:
Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.
Второй и последующие
Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.
После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.
Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач
Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.
Как сделать наружный (выступающий угол)
У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).
Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.
Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.
Ответвление
Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.
Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.
Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.
Дверной проем
Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.
На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.
Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке
Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.
Правила возведения гипсолитовых перегородок
В уже существующих зданиях и помещениях может возникнуть необходимость перепланировки или проведения ремонта с заменой не несущих стен. Одним из решений проблемы, позволяющим сделать это за короткий срок, является применение гипсолитовых плит. Они являются легкими, достаточно прочными, экологически безопасными и огнестойкими.
Что такое гипсолит
Как можно понять из названия, основу материала составляет гипс. Он обуславливает основные характеристики материала, а от введенных добавок зависит теплоемкость и влагостойкость. Блоки, изготовленные из гипсолита, являются самым легким и эффективным материалом для устройства перегородок при перепланировке.
Состав
Свойства изделия зависят от основного материала, в гипсолите им является гипс.
В своем составе он содержит:
Минеральные добавки увеличивают плотность и прочность структуры плит, обрабатываемость готового изделия. Присутствуют и гидрофобные компоненты, которые защищают внутреннюю структуру изделия от длительного воздействия влаги и разрушения.
Технология производства
Изготавливают гипсолитовые блоки холодным литьевым способом. В баротермическом гипсосмесителе затворяют гипс с водой под давлением. После этого в полученный пеногипс вводят необходимые минеральные и органические добавки. Затем разливают в четырехсторонние металлопластиковые формы, содержащие по семь кассет.
Область применения
Применение гипсолитовых блоков может оказаться единственным возможным выходом из создавшейся ситуации. Например, при реконструкции, ремонте существующих зданий, когда требуется перепланировка помещений, с монтажом дополнительных не несущих перегородок.
При устройстве перегородок из пазогребневых гипсолитовых блоков не требуется устройство дополнительной опоры под них. Вес перегородок небольшой. Гребневое соединение придает дополнительную самонесущую способность, что разгружает перекрытие.
Преимущества
К основным достоинствам можно отнести легкость в процессе монтаж. Это обусловлено удобными размерами, весом и стыковочными соединениями.
Обращают внимание еще и на то, что:
Кроме того, конструкции хорошо распиливаются. Это позволяет легко выполнить штробы для прокладки электрического кабеля, а также сквозь просверленные отверстия производить прокладку трубопроводов.
Недостатки
Один из главных недостатков гипсолитовых конструкций — это слабая звукоизоляция.
Заслуживает внимания, что:
Перегородки из гипсолита длиннее шести метров и высотой более 3,5 монтировать не рекомендуется по причине потери устойчивости.
Технические характеристики
Они регулируются ГОСТ 6428-83. В данный стандарт постоянно вводятся изменения. Гипсолитовые плиты, размеры которых: 600 на 300 мм, 667 на 500 мм, 800 на 400 мм и 900 на 300 мм по толщине могут быть 40 и 80 мм.
По своей структуре бывают пустотелыми (толщиной 80 мм) и полнотелыми (толщиной 40 мм). Примечательно, что у первых плит меньше вес, лучше теплоемкость и шумоизоляция. В то же время, полнотелые более прочные.
Еще один критерий — это водопоглощение:
Остальные показатели одинаковы для пустотелых и полнотелых блоков: звукоизоляция, прочность на сжатие 5,0 Мпа, прочность на излом — 2,4 МПа. Обращают внимание на предел огнестойкости (более 2,5 часов) и предел распространения огня — 0.
Виды плит по типу пазов
Они имеют пазогребневое стыковочное соединение, например, в виде прямоугольника или трапеции. Это существенно облегчает монтаж.
Прямоугольная форма гребня:
Форма стыка соединения не влияет на прочность перегородки и правильную форму после окончания работ.
Критерии выбора
Для возведения перегородок в различных помещениях (в кухню или ванную) выбирают гидрофобные влагостойкие блоки. Если основание возводимой перегородки — это деревянный пол по лагам, то для облегчения конструкции, применяют пустотелые.
Для монолитного основания подходят любые материалы. Для межкомнатных перегородок используют обычные плиты, пустотелые и сплошные.
Если перегородка высокая, то выполняют смешанную кладку. В то время как нижние ряды из более прочных полнотелых блоков.
Особенности монтажа
От точности установки блоков первого ряда зависит устойчивость и качество возводимой перегородки, поэтому проверяем установку каждого уровнем по горизонтали и по вертикали.
Этапы монтажных работ:
Смонтированная перегородка готова к чистовой отделке, можно клеить на нее обои, окрашивать, помня про щелочные краски, производить облицовку. До начала основных работ по монтажу пазогребневых плит необходимо выполнить ряд мероприятий.
Нюансы подготовки перед установкой
В рамках подготовительных работ замеряют размеры перегородки и составляют их схему, учитывая наличие проемов.
Далее в соответствии со схемой перегородки подсчитывают и используют необходимое количество пазогребневых блоков, клея, монтажной пены.
Для крепления блоков используют такие клеи, как Волма-монтаж, Кнауф или БОЛАРС Гипсоконтакт. После этого подготовка завершена.
Как отремонтировать поврежденную плиту
Если на плите появились повреждения, потребуется зачистить и обеспылить разрушенную часть.
Далее необходимо действовать как можно быстрее:
Пока нанесенный слой не застыл, поверхность укрепляют, вдавливая сетку, серпянку или капроновую. После высыхания проводят шлифовку и восстанавливают чистовую отделку.
Видео о перегородках
В данном будет рассказано все о гипсолитовых перегородках, их монтаже и других характеристиках.