Гидроксиэтилмочевина в косметике что это

Мочевина

Название этого вещества звучит не очень благородно, однако в косметике и косметологии мочевину считают весьма уважаемым ингредиентом. Еще бы — ведь она оказывает на кожу тройной положительный эффект. Расскажем, за счет чего и как именно он достигается.

Мария Невская Дерматолог

Что такое мочевина

Мочевина, применяемая в косметике, – на сто процентов синтетический продукт, а именно карбамид, который научились получать еще в середине XIX века, открыв новую эру в истории органической химии. Именно тогда немецкому химику и доктору Фридриху Веллеру впервые удалось искусственно произвести вещество, являющееся продуктом человеческой жизнедеятельности.

Мочевина в косметике – синтетический продукт

В нашем организме мочевина образуется в результате распада белков, которые выводятся из организма всем известным путем. Отсюда и название.

Полезные свойства мочевины

У мочевины есть сразу несколько функций, за которые ее любят и активно рекомендуют косметологи и дерматологи.

Увлажнение. Мочевина впитывает воду, словно губка, создавая таким образом запас влаги, которым пользуются как поверхностный, так и глубокий слои эпидермиса.

Обновление клеток. Мочевина стимулирует выработку ферментов, которые ускоряют обновление клеток эпидермиса, но в отличие от кислот, без видимого эффекта шелушения на поверхности кожи.

Антисептический и обезболивающий эффект. Мочевина уменьшает воспаления и снижает чувствительность нервных окончаний.

Крем на основе мочевины помогает увлажнению кожи

Особенности применения в косметике

Мочевина в косметике выступает прежде всего в качестве увлажняющего ингредиента. Ее можно встретить в составе кремов, эмульсий, гелей и сывороток для лица и тела. Процентное содержание мочевины зависит от масштаба и специфики проблемы.

Содержание мочевины в косметических формулах

Ограничения к использованию

В косметике применяются два вида мочевины:

Гидроксиэтил — именно эта форма мочевины представлена в косметических кремах, оказывающих увлажняющее, успокаивающее, смягчающее и обновляющее действие. Для кожи совершенно безопасен.

Диазолидинил — выступает в качестве консерванта, используется в малых дозах, и в этой роли тоже прекрасно справляется со своими задачами. Однако, как и любой компонент, может вызывать индивидуальную непереносимость. В целом же мочевина в косметике — безопасный и эффективный увлажняющий ингредиент.

Обзор средств

Интенсивное увлажняющее средство для сухой кожи Hydraphase Intense Riche, La Roche-Posay сочетает в составе мочевину и гиалуроновую кислоту для моментального и продолжительного увлажняющего эффекта. Снимает шелушение, помогая коже избавиться от ороговевших частиц, и укрепляет защитный барьер.

Обновляющая сыворотка двойного действия Retexturing Activator, SkinCeuticals одновременно отшелушивает, повышает уровень увлажненности кожи и восстанавливает защитный барьер. Может применяться курсом во время подготовки к профессиональным пилингам.

Разглаживающее и увлажняющее средство для тела Instant Smoothing & Moisturizing Body Treatment, Biotherm — это гель для мгновенного увлажнения кожи рук и ног, включая такие проблемные участки, как локти и пятки. Впитывается моментально, разглаживает шершавую грубую кожу. В этом средстве мочевина сочетается с гиалуроновой кислотой и экстрактами водорослей.

Ночной микропилинг, ускоряющий обновление кожи Nightly Refining Micro-Peel Concentrate, Kiehl’s эффективно, но без агрессии стимулирует клеточное обновление и разглаживает кожу. В его формуле мочевина сочетается с фруктовыми кислотами и экстрактом шелухи киноа – чистая экзотика!

Источник

Текст книги «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика»

Автор книги: Тийна Орасмяэ-Медер

Жанр: Здоровье, Дом и Семья

Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Минеральное масло

Будучи одним из самых распространенных ингредиентов косметических средств, минеральное масло имеет едва ли не худшую репутацию (пожалуй, оно может в этом плане соревноваться с парабенами). Безусловно, большую роль здесь сыграла мода на «органику» – натуральные ингредиенты в составе косметических средств. Многие люди верят в то, что все «натуральное» по определению безопаснее, эффективнее и полезнее «искусственного», поэтому предпочитают использовать косметику, содержащую растительные масла, и отказываются от средств с минеральным маслом.

Многие годы к минеральному маслу вообще не было никаких претензий. Большинство масел и кремов, предназначенных для самых маленьких детей, состоят практически полностью из минерального масла. Оно же используется в качестве основы для множества лечебных кремов, назначаемых дерматологами, в частности кремов для лечения экземы. Из минерального масла и парафина большей частью состоит даже легендарный крем Eight Hour от Elizabeth Arden, который в свое время стал сенсацией и до сегодняшнего дня остается популярным средством для ухода за стареющей и сухой кожей. Надо сказать, что считать минеральное масло «ненатуральным» тоже не так уж оправданно: да, его получают из нефти, но ведь нефть представляет собой органическую субстанцию природного происхождения. Фактически нефть – это вещество, которое представляет собой доисторическую массу растений, планктона и водорослей, которая за миллионы лет в условиях повышенного давления и высокой температуры преобразовалась в новый субстрат, используемый человечеством для самых разных целей.

Итак, минеральное масло представляет собой продукт нефтепереработки. Однако в фармакологии, косметологии и пищевой промышленности применяется только масло максимальной степени очистки. Утверждение о том, что минеральное масло является канцерогеном, полностью опровергнуто: на самом деле канцерогенной способностью обладают полиароматические соединения, которые встречаются только в технических сортах минерального масла. В косметическом масле их нет.

Главным плюсом минерального масла является его нейтральность. Парадокс в том, что от этого ингредиента и не ожидается никакой активности – он не вступает ни в какие реакции с кожей, а просто покрывает ее поверхность абсолютно инертной тонкой пленкой, которая не позволяет влаге испаряться с поверхности и работает как защитная перчатка: уменьшает контакт кожи с потенциально опасными веществами, одновременно удерживая воду с другой стороны барьера. После нанесения минерального масла на кожу эффект ощущается немедленно: кожа становится более гладкой, мягкой, а уже через несколько дней использования – гораздо менее сухой. Восстановление комфорта, избавление от раздражения и ощущения стянутости и может воспринимается как чудо – и в конце концов средства с минеральным маслом переходят в разряд «любимых» и необходимых. Однако в этом таится подвох: минеральное масло слишком хорошо увлажняет кожу! Если пользоваться таким средством чересчур долго, чрезмерное увлажнение рогового слоя кожи приведет к его набуханию, защитные функции кожи будут ослаблены. Кроме того, как выяснилось, в результате не в меру интенсивного увлажнения происходят изменения, аналогичные возрастным: замедляется процесс обновления клеток эпидермиса. Можно сказать, что постоянное или слишком долгое использование средств на основе минерального масла способно несколько ускорять процесс старения кожи. Таким образом, утверждение, будто минеральное масло высушивает кожу, имеет под собой определенную почву. Признаком «передозировки» является чувство, что без крема обходиться невозможно. Здоровая, не перегруженная уходом кожа вполне способна защитить себя сама. Если в течение двух-трех дней вы не пользуетесь никакой косметикой, то при здоровой коже вы не должны испытывать дискомфорт (лучше не затягивать такие эксперименты, потому что определенная подпитка и помощь для кожи полезны, особенно после определенного возраста). А вот переувлажненная кожа не может жить без крема, так как ощущение дискомфорта и стянутости возникает практически сразу после умывания и снимается только любимой пленкой из минерального масла. Похожие ощущения возникают по той же причине и у фанатов бальзамов для губ. В общем, средства на основе минерального масла могут использоваться или зимой, или с целью восстановления после травмы, стресса либо раздражения, или же при заболеваниях кожи. Но их нельзя употреблять в качестве основного средства ухода в течение многих месяцев и лет!

Является ли минеральное масло комедоногенным? Многочисленные исследования подтвердили, что рафинированное косметическое минеральное масло не может приводить к развитию акне или комедонов, так как не создает пробок в устье сальных желез. Оно не окисляется, не становится плотным и вязким, поэтому просто не способно стать причиной воспаления или нарушения оттока себума. Однако сама по себе масляная пленка может вызывать ощущение жирной кожи и усиливать блеск лица. Единственная опасность – сочетание сильного потоотделения и минеральной пленки: пот, не испаряясь с покрытой маслом кожи, сам по себе обусловливает окисление себума и раздражения кожи. В итоге может начаться воспаление – появление красных милий (их иногда путают с акне, что приводит к ошибочному представлению об «акне от масла»).

Вопреки распространенному убеждению, минеральное масло не «душит» кожу. Процессы тканевого дыхания не меняются под его воздействием, поскольку кислород поступает в кожу из артериальных капилляров, а не через кожу. Собственно, главное, о чем надо помнить при употреблении средств на основе минерального масла, – то, что оно не никак влияет на кожу, за исключением того, что создает увлажняющую защитную пленку. При разумном и использовании оно не активизирует никаких процессов и не замедляет процесс старения – это нейтральный компонент, помогающий восстановить защитные свойства кожи. Минеральные масла, входящие в состав очищающих средств (масло для снятия макияжа или для очищения кожи, разнообразные очищающие кремы и эмульсии), чаще всего применяются с целью растворения загрязнений и полностью удаляются с кожи.

Минеральное масло

INCI: Paraffinum Liquidum.

Другие названия: Paraffinöl, Mineral Oil, Paraffinum Perliquidum, Dünnflüssiges Paraffin, Flüssiges Paraffin, Light Liquid Paraffin, Light Mineral Oil, Liquid Paraffin, Liquid Petrolatum, Mineralölraffinat, Oleum Vaselini Album, Paraffina Liquida, Paraffin, Liquid, Paraffinum Subliquidum, Vaselina Liquida, Weißes Vaselinöl, Weissöl, Paraffin Oil, Dickflüssiges Paraffin, Vaselinöl, Weisses, Parafinum Liquidum, White Oil, Huile Minerale, Huile de paraffine (huile minérale dérivée de l’industrie pétrochimique), Petrolatum, Petroleum Jelly.

Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей, восстанавливающих и заживляющих средствах для травмированной и поврежденной кожи; в средствах для ухода за сухой кожей тела; в средствах для ухода для детской кожи; в лечебных средствах; в очищающих средствах; в массажных средствах; в средствах для ухода за губами; в средствах для снятия макияжа; в декоративной косметике.

Мочевина

Мочевина, или карбамид, относится к классу хумектантов – увлажнителей кожи. В здоровой коже мочевина присутствует в достаточно большом количестве – она составляет около 7 % сложного комплекса различных веществ, удерживающих влагу в роговом слое кожи. Этот комплекс называется НУФ (натуральный увлажняющий фактор), иногда в статьях или учебниках можно встретить и английскую аббревиатуру NMF. Роль мочевины состоит в том, чтобы сохранять кожу мягкой и увлажненной, одновременно стимулируя ее естественное обновление: под воздействием мочевины происходит постоянное отшелушивание мертвых клеток с поверхности кожи, а их место занимают «свежие» клетки из более глубоких слоев.

Мочевина на самом деле представляет собой продукт распада белков, поступающих в организм человека. Большая ее часть выводится с мочой (отсюда и ее неромантическое название). Надо сказать, что в некоторых культурах мочу использовали для лечения болезней кожи, уменьшения зуда при раздражении и даже для очищения и заживления ран. Каковы бы ни были ваши чувства, но во многих случаях такая «терапия» давала неплохие результаты. Собственно, эффективность ее связана именно с активностью мочевины, азотистые соединения которой удерживают воду, оказывают легкое обезболивающее и противовоспалительное действие.

Впрочем, начиная с 1828 г. мочевину производят синтетическим путем, и ингредиент, использующийся в производстве косметики, является продуктом химического синтеза, произведенного в чистейших лабораторных условиях.

Интересно, что именно синтез мочевины стал одним из поворотных моментов в развитии химии. В 1828 г. немецкий химик Фридрих Веллер сообщил о том, что ему удалось синтезировать мочевину, используя цианат серебра и аммонийные соли. В своем письме учителю он писал: «Должен вам сказать, что я могу делать мочевину, не нуждаясь при этом в почках и вообще в животном, будь то человек или собака…» Многие годы химики и биологи отрицали возможность создания веществ, которые производит организм человека и животных, из неорганических соединений. Считалось, что в живом организме присутствует «витальная», или «жизненная», сила, которая и трансформирует одни вещества в другие, и что без нее такие реакции невозможны. Синтез мочевины сравнивают с находкой философского камня, о котором мечтали алхимики: впервые в истории вещество, производящееся человеческим организмом, было создано в пробирке!

За прошедшие два столетия мочевина была подробно изучена, а ее биологическая активность – научно подтверждена. Как писал знаменитый агрохимик Д. Н. Прянишников, «без азота нет белков, без белков нет протоплазмы, без протоплазмы нет жизни…». Не будет большим преувеличением, если сказать, что азотистые соединения мочевины возвращают жизнь в кожу так же, как они способны вдохнуть жизнь в почву и растения.

Мочевине свойственна высокая гигроскопичность: как губка, она захватывает воду, увеличивается в объеме – и благодаря этому удерживает воду в межклеточном пространстве верхних слоев кожи. Клетки рогового слоя здоровой кожи закутаны в водно-липидные конверты, плотно прилегающие друг к другу. Иногда их сравнивают с кирпичной кладкой, ведь одним из важнейших элементов «строительного раствора» является именно мочевина. На молекулярном уровне она способна изменять структуру цепочек аминокислот и длинных белковых молекул, что также помогает удерживать влагу на поверхности кожи и снабжать более глубокие слои клеток питательным и строительным материалом. Исследователи обнаружили, что при сухой коже количество аминокислот в верхних слоях заметно уменьшается – мочевина расщепляет длинные белки до отдельных аминокислот, что приводит к уменьшению сухости.

Одно из замечательных свойств мочевины – ее способность влиять на обновление кожи. Она действует на кожу примерно так же, как молочная кислота: разрушает оболочки мертвых клеток, что дает сигнал к обновлению более глубоким, «живым» слоям клеток кожи. В дополнение к этому мочевина снижает чувствительность болевых рецепторов и нервных окончаний кожи, что создает легкий обезболивающий эффект и снижает выраженность воспаления.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные прекрасные качества, репутация у мочевины в косметике несколько «подмочена» и нередко приходится слышать вопрос: «Правда ли, что мочевина опасна и вызывает раздражение кожи?» Для того чтобы ответить, нужно знать немного больше, чем знают некоторые журналисты, пишущие статьи об опасностях косметики.

На сегодняшний день в косметике используют два различных соединения: гидроксиэтил мочевины и диазолидинил мочевины. Когда мы говорим о первом из них, то подразумеваем как раз хумектант – увлажняющее вещество, которое используется при лечении сухой кожи и даже некоторых дерматологических заболеваний. Гидроксиэтил мочевины безопасен, оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и обновляющее действие. Его используют обычно в невысоких концентрациях: в увлажняющих кремах, гелях и эмульсиях его содержится не более 3 %. Средние концентрации, 5–15 %, могут быть полезны для интенсивного курса терапии сухой кожи, в том числе фолликулярного гиперкератоза кожи тела («гусиной кожи» на бедрах и плечах, часто встречающейся у женщин). В более высоких концентрациях его используют в качестве ингредиента дерматологических препаратов, предназначенных для терапии ихтиоза, псориаза, ксероза, экземы, гиперкератоза стоп и кожи и даже онихомикоза – грибка ногтей.

Диазолидинил мочевины не увлажняет кожу, а используется исключительно как консервант. Именно с ним связаны негативные отзывы – к сожалению, как и многие консерванты, он может раздражать кожу, в особенности чувствительную или травмированную. В качестве консерванта он очень эффективен, даже в невысоких концентрациях предотвращает размножение бактерий и грибковой инфекции в косметических средствах, но в средства, предназначенные для чувствительной кожи, его обычно не включают.

Мочевина

Другие названия: Urée, Harnstoff, Ureum, Carbamid, Carbonyldiamid, E927, Kohlensäurediamid, Urea pura.

INCI: Hydroxyethyl Urea (гидроксиэтил мочевины).

Другие названия: Urea, (2-Hydroxyethyl)-, stabilisierte Form des Harnstoffs, Urée.

INCI: Diazolidinyl Urea (диазолидинил мочевины).

Другие названия: Urea, Urée, E927.

Производится путем химического синтеза из аммония и карбамида.

Используется в средствах для сухой и обезвоженной кожи, средствах ухода за кожей тела, рук и ног; в дерматологических средствах для лечения болезней кожи и ногтей, а также в качестве консерванта в различных средствах.

• для косметических средств – 1–3 %;

• для аптечных средств для увлажнения кожи лица и тела – 5–15 %;

• для лечения дерматозов и онихомикозов – до 40 % средства;

• в качестве консерванта – 0,1–0,3 %.

Ниацин

Ниацин – одно из веществ, жизненно необходимых для существования человеческого организма. Небольшое соединение, производное пиридина, причислено к витаминам, его называют также витамином B₃ и витамином PP. Интересно, что под одним и тем же названием витамина понимают два различных соединения – ниацин и ниацинамид (никотинамид), очень похожие по своему воздействию.

Ниацин не может трансформироваться в ниацинамид напрямую, но оба они являются предшественниками очень важных для организма веществ – коферментов НАД и НАДФ. Оба эти вещества участвуют практически во всех процессах, протекающих с высвобождением энергии. Первое из них, НАД, участвует в расщеплении жиров, углеводов, белков и алкоголя. НАДФ способствует синтезу различных веществ из жирных кислот, холестерола и других соединений.

В принципе, можно сказать, что все витамины группы B ответственны в той или иной степени за трансформацию поступающей в организм глюкозы, но именно ниацин и ниацинамид играют особенно важную роль в этом процессе, как и во многих других. Уменьшение в организме количества витамина B₃ приводит к замедлению процессов обмена, поскольку B₃ задействован более чем в полусотне реакций превращения сахаров и жиров в энергию. С его участием проходит и обмен аминокислот, а также превращение поступивших с пищей жиров в эйкозаноиды – похожие на гормоны вещества, которые принимают участие во всех обменных процессах в организме. Последние годы витамин B₃ считают скорее лекарством, чем витамином, – кардиологи, в частности, назначают его при болезнях сердца и сосудов. Прием ниацина увеличивает вероятность выживания и улучшает качество восстановления у людей, которые перенесли инфаркт миокарда. Важным свойством витамина B₃ является и его способность восстанавливать ДНК поврежденных клеток и принимать участие в синтезе стероидных гормонов надпочечниками.

Дефицит ниацина может вызвать ухудшение здоровья и состояние, которое называют пеллагрой, – это гиповитаминоз, развивающийся при дефиците витамина B₃ или аминокислоты триптофана, предшественника ниацина. Симптомы пеллагры легко запомнить: все они начинаются на букву Д: дерматит, диарея, деменция. При недостатке ниацина кожа быстро становится суше, цвет ее – неровным, ее чувствительность к солнцу повышается – открытые части тела и лицо сгорают на солнце при малейшем облучении. Через некоторое время присоединяется активнейшее шелушение и зуд, может начаться выпадение волос и воспаления кожи. Характерная симптоматика пеллагрического дерматита ярко показывает, насколько важен витамин B₃ (РР, ниацин, ниацинамид, никотинамид) для здоровья кожи.

К сожалению, с возрастом собственный синтез ниацина может несколько замедляться, и это становится одной из важных причин старения кожи: развивающийся недостаток витамина B₃ нарушает микроциркуляцию, ухудшает состояние стенки микрокапилляров, снижает активность синтеза коллагена и эластина. Ниацин, нанесенный на кожу, способен частично компенсировать этот дефицит. При этом молекула ниацинамида имеет небольшой размер и легко проникает даже в глубокие слои кожи.

Ниацин (ниацинамид) – космецевтическое средство с доказанной эффективностью, что встречается относительно редко. На сегодняшний день научно подтверждены несколько эффектов витамина B₃ при местном применении. Через четыре недели регулярного использования средства, в составе которого было 2 % ниацинамида, у волонтеров, во-первых, кожа лучше (на 24 %) удерживала воду в эпидермисе, что, судя по всему, связано с активизацией синтеза некоторых важных белков эпидермиса – кератина, филаггрина и инволюкрина. Во-вторых, у них усилился синтез коллагена и эластина клетками кожи – фибробласты становились более «молодыми» и активными, количество коллагена увеличивалось больше, чем вполовину. В-третьих, у испытуемых уменьшалась выраженность пигментации благодаря способности ниацинамида частично блокировать перемещение гранул пигмента в верхние слои кожи. И наконец, у них уменьшалась выраженность акне, причем средство, содержавшее ниацинамид, показало бóльшую эффективность, чем традиционно использовавшийся в этих целях антибиотик клиндамицин.

В косметологии ниацинамид в последние годы используется особенно активно, в частности, космецевтическими брендами. Классические косметические средства нечасто включают в состав этот замечательный ингредиент, потому что с ним связаны и некоторые побочные эффекты и неприятные ощущения. За счет активации капилляров кожи нанесение средства с витамином B₃ может вызвать быстрое покраснение кожи, которое иногда называют флеш (вспышка). При этом ощущается прилив крови к лицу и шее, кожа может очень сильно покраснеть, не исключены пятна и волдыри. Все эти явления безопасны, и за полчаса-час проходят сами. Конечно, при высокой чувствительности к ниацину пользоваться им не стоит, тем более на регулярной основе.

Ниацин

Другие названия: Niacinamide, Nicotinic Acid, Vitamin B, vitamin PP.

Производится синтетическим путем.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей, сухой и чувствительной кожей, проблемной кожей; в средствах для лечения акне; в осветляющих средствах; в антицеллюлитных средствах; в средствах для профилактики и лечения выпадения волос.

Парабены

Существует ли косметический ингредиент с худшей репутацией, чем у парабенов? Едва ли, ведь многие производители даже строят свою рекламную кампанию на том, что в их косметике нет парабенов. Наличие слова «парабен» на этикетке может оттолкнуть потенциальных клиентов и покупателей, с грустью признают даже именитые химики. Чем же плохи парабены и стоит ли их бояться?

Парабены используются в качестве консервантов почти 100 лет. В 20-х гг. прошлого века появились первые консервирующие добавки с парабенами, и их стали использовать для производства консервов. Семейство парабенов – это несколько видов соединений: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен и пропилпарабен. Все они являются производными пара-гидроксибензойной кислоты (PHBA), и все способны подавлять размножение бактерий, грибов и вирусов, причем очень широкого спектра. Достаточно очень небольшого количества парабенов – десятых долей процента, чтобы обеспечить чистоту и сохранность продукта.

Изначально парабены использовались в пищевой и фармакологической промышленности. Сегодня они остаются одними из самых распространенных и изученных консервантов и по-прежнему сохраняют свежесть пищевых продуктов и многих лекарств. В косметологии их стали широко применять в 1950-х гг., а в конце XX в. почти 90 % косметических средств содержали парабены. Однако все изменилось в 2004 г., когда в одном научном журнале, посвященном проблемам онкологических заболеваний, была опубликована статья молекулярного биолога Филиппы Дарбр, занимавшейся исследованиями опухолей молочной железы у женщин. Дарбр сообщила об обнаружении парабенов в образцах тканей опухолей груди и предположила, что именно парабены, попавшие в железу через кожу вследствие использования косметики и дезодорантов, вызвали развитие рака. Причиной этого могло стать, по мнению автора, гормоноподобное действие парабенов, обусловленное некоторым сходством их молекулярной структуры с молекулой эстрогенов.

Статья Дарбр произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты подхватили идею «косметика – причина рака» и запустили общественную кампанию, направленную на запрет парабенов. На протяжении последних 10 лет было проведено огромное количество исследований, из которых следует однозначный вывод: парабены безопасны. Важно понимать, что парабены из косметического средства не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение – пара-гидроксибензойную кислоту, не обладающую никакой гормоноподобной активностью. Это соединение образуется в человеческом организме постоянно в ходе трансформации некоторых аминокислот и используется в синтезе такого жизненно необходимого компонента, как коэнзим Q10, который в свою очередь широко применяется в косметике для профилактики старения.

Даже неизмененным парабенам присуща очень слабая эстрогенная активность – она ниже, чем активность основного гормона эстрадиола, в сотни тысяч, а по некоторым данным, в миллион раз. Одна таблетка противозачаточного средства влияет на организм в сотни тысяч раз мощнее, чем парабены косметики. Даже фитоэстрогены, которые содержатся в некоторых растениях – диком ямсе, клевере, соевых бобах, клубнике и др., в сотни тысяч раз мощнее парабенов (а фитоэстрогены считаются ценными ингредиентами именно потому, что способны замедлять темп старения кожи, на что парабены не способны).

Согласно результатам исследования, проведенного Американским онкологическим обществом, парабены обнаруживаются в образцах мочи более чем у 99 % взрослого населения США, что свидетельствует о том, что эти вещества попадают в организм из многочисленных источников и их наличие, как таковое, не является признаком заболевания. Мы получаем парабены не только с консервированной пищей и лекарствами, но и вместе с обычной «органической» едой: они присутствуют в большом количестве в свежем луке, моркови, картофеле, огурцах, вишне, клубнике, чернике, бруснике и многих других продуктах. В клюкве парабенов содержится столько, что она сама по себе действует как консервант, в этом качестве ее и использовали традиционно во многих северных странах.

На сегодняшний день надо признать, что парабены являются самыми надежными, изученными и доступными консервантами. Использование парабенов разрешено во всем мире, включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Японию.

Парабены

INCI: Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.

Другие названия: Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Propylester, propyl paraben, Probylparaben, P-Hydroxybenzoesäurepropylester, Parabene, Para-Hydroxybenzoesäureester, Methyl-4-hydroxybenzoat, Methylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Methylester, Methyl Paraben, PHB-Ester, P-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methyl-P-Hydroxybenzoat и др.

Источник