Героиновый шик что это
Героиновый шик: как появилась мода на наркотики
Героиновый шик – это направление в моде, в основе которого лежит болезненный вид, темные круги под глазами, истощение и другие признаки употребления наркотиков. Оно зародилось в начале 90-х годов и преимущественно в США, когда употребление героина стало популярным в широких кругах, в связи со снижением его рыночной стоимости. Именно в это время появляется огромное количество фильмов на подобную тематику.
Стоит упомянуть киноработы “На игле”, “Страх и ненависть в Лас-Вегасе”, “Дневник Баскетболиста” и “Криминальное чтиво”, которые стали культовыми.
Итак, давайте разбираться, почему же после 80-х, когда в моде были пышные формы и диско, а иконами стиля – принцесса Диана и Брук Шилдс, всё резко поменялось и в тренде было субтильное телосложение и неухоженность.
Все началось с британского фотографа Коринн Дей, а точнее с ее фотосессии с Кейт Мосс под названием “Summer of love”. Важно понимать, что именно эти фотокарточки и прославили будущую фото-модель, дав мощный толчок к развитию ее карьеры. На тот момент Кейт было всего лишь 15 лет, но это не помешало Дей снимать ее в полуобнаженном виде с сигаретой в руках. Эти фотографии мгновенно разлетелись по fashion-сообществу, появившись на обложках многих глянцевых журналов, в том числе и The Face. В это время впервые начинает употребляться термин “Героиновый шик”, который впоследствии будет тесно связан с гранжем и антигламуром. Через несколько лет это направление начинает крепнуть все сильнее, в этом стиле начинает проводиться все больше фотосессий и рекламных кампаний.
Популярность “Героинового шика” начала спадать после трагической и неожиданной смерти итальянского модного фотографа Давиде Сорренти в возрасте двадцати лет.
Давиде был родом из Италии, а точнее из города Неаполь. Он вырос в семье известнейших фотографов, которых называли “the Corleones of fashion photography”, то есть Корлеоне модной фотографии ( По аналогии с вымышленной преступной сицилийско-американской семьей, имевшей огромное влияние во всей стране и Европе в целом ).
Его отличием было правдивое изображение реальности, несмотря на то, что многие фотографы того времени прибегали к чрезмерной ретуши и гламуризации фотографий. Работы Давиде были опубликованы в таких журналах, как Detour, Surface, Ray Gun и iD.
4 февраля 1997 года Сорренти умер от болезни почек, которая скорее всего была вызвана чрезмерным употреблением героина.
Смерть Давиде побудила fashion-индустрию объявить “Героиновый шик” неподходящим и плохим направлением. В связи с этим на обложках глянцевых журналов вновь появились девушки с пышными формами, здоровыми телами и позитивными выражениями лиц.
– сказал тогдашний президент США Билл Клинтон во время пресс-конференции в мае 1997 года.
Таким образом, эпоха “Героинового шика” закончилась так же стремительно, как и началась. Реверсией здоровой моды была публикация на обложке Vogue бразильской супермодели Жизель Бюндхен со словами о “возвращении сексуальных моделей”.
Анархия образа: героиновый шик
В последние годы активно растёт интерес к модной индустрии 1990-х. Ретроспективный взгляд в прошлое в 2016 году опять ввёл в моду рваные джинсы, oversize-одежду, обесцвеченные волосы, фото с выпускных, фан-блог Кейт Мосс, тёмные круги под глазами. Calvin Klein выпустил винтажную рекламу в стиле «героинового шика». Почему болезненный вид истощённых моделей так ярко гремел в последнем десятилетии XX века и не забывается до сих пор?
В тандеме с War of Drugs и страхом СПИДа в Америке росли показания употребления героина, особенно среди белого среднего класса. Правительство стремилось переориентировать людей на здоровый образ жизни.
Заявление президента вызвало смешанные эмоции в мире моды. Некоторые чувствовали, что он озвучивает страхи многих; другие – что эпоха героинового шика завершилась и предпринимать какие-либо меры уже слишком поздно. Но как всё-таки можно интерпретировать бесчисленные образы измождённых моделей, которые наводнили номера fashion-журналов 90-х? Неужели эти снимки действительно отражают кризис нравственности (точнее, безнравственности) поколения или это была попытка СМИ сфокусировать внимание на модных образах, не обращая внимания на существование реальных социальных проблем, таких как безработица и нищета, которые являлись настоящей причиной роста употребления наркотиков?
В 1980-е годы на обложках журналов красовались спортивные, здоровые модели, которые были ярким воплощением идеала красоты. Но предоставление зрителям этой недостижимой, нежизненной фантазии было ещё более губительным. Женщины изнуряли себя каждодневными фитнес- и шейпинг тренировками, пытаясь хоть отдалённо походить на Синди Кроуфорд.
Британский фотограф Коринн Дэй сыграла важную роль в переориентации моды с беспощадной идеальности и шаблонной красоты. Именно объектив её фотокамеры впервые запечатлел Кейт Мосс. Дэй удалось показать реальное отражение жизни молодёжи 1990х годов.
На фотографии 1995 года «Georgina, Brixton» модель Джорджина Купер представлена в клаустрофобном интерьере. Дешёвый грязный ковер и скудная обстановка далеки от пышных декоров, царящих в глянцевых журналах 1980-х. Модель одета в простое красное нижнее белье с полосами чёрного кружева. Однако здесь абсолютно нет чувства эротичности или физического желания: её худое тело искажено, стопы грязные, кажется, что она и не знает о том, что на неё направлен объектив. Её напряжённые черты лица и блестящая кожа воспринимаются как признаки злоупотребления наркотиками, а её поза – результат прилива и кайфа.
Тип неухоженных женщин с тощими телами, созданный Дэй, был заклеймён как «героиновый шик» журналисткой Эми Спиндлер (The New York Times). Спиндлер обвиняла Дэй в пропаганде наркомании и анорексии, однако Дэй это обвинение отрицала, утверждая, что она лишь изображает окружающую её реальность без прикрас. Эстетика гранжа в её фото произвели такой же резонанс в культуре 1990-х, как работы Ги Бурдена и Боба Ричардсона в 1960-70е. Но то гонение, которое началось на «героиновую» моду смешна: ведь сама специфика моды в том, что, подобно пене на морской поверхности, она лишь освещает и отражает темы и проблемы, созревшие в недрах общества. Такие фильмы как «Прерванная жизнь» (1999) и «Нация прозака» (2001) нарисовали картину абсолютного разочарования, но дело не в героине, а в культурном настроение людей на пороге гранжа.
Франческа Сорренти, мать Давида Сорренти, тоже fashion-фотограф, говорила, что «героиновый шик – это не то, что мы создаём, это то, чем мы является».
Героиновый шик вызывает много вопросов не только потому, что открывает тему отношения к наркотикам в искусстве и культуре, но и потому что даёт этому яркое образное воплощение. Хотя самое страшное в героиновом шике – это его название: в единый симбиоз слились наркозависимость и гламур. Это было ответом на счастливые, жизнерадостные лица прошлого десятилетия. Люди хотели выглядеть антитезой успеха, моделям будто запретили даже мимолетную улыбку на фото. Однако откуда имидж-мейкеры взяли образ наркомании и стоит ли винить в этом лишь десятилетие 90-х?
Власти Британии были непоколебимы до начала ХХ века, пока не произошёл рост употребления наркотиков бывшими военнослужащими, покинувшими фронт в Первую Мировую войну. Это побудило власти к постепенному запрету наркотиков, которые ранее были легко доступны. Угроза потери контроля над обществом стала подспорьем для переклассификации наркотиков в лекарства, и они могли продаваться только по рецепту. Однако в конце XX века мода на наркоманию вернулась и была связана с упадком веры в традиционные институты, такие как религия, семья и государство. Открывшиеся новые поставки кокаина из Колумбии сделали его доступным для всех слоёв общества. У людей проявился эффект отстранения, когда социальные контакты максимально сокращались. Отвратительные условия работы и жизни заставляли людей жить с ощущением неудовлетворения, а единственным предложением СМИ было вовлечение общества в объятия различного потребления. Дюркгейм в работе «Самоубийство» (1912г) писал о безостановочном, постоянном желании покупать больше продуктов и познавать всё новые ощущения, результатом чего является подрыв чувства реальности у населения: реальность перестаёт иметь ценность по сравнению с образами воспалённого воображения.
Запугивание общества на протяжении первой половины века страшными последствиями от употребления наркотиков не имело никакого результата. Огромный страх перед героином в 1980е был пережит, а рэйв-культура раскрыла альтернативный образ «доброго» наркотика – экстази, производящего лишь чувство любви, ностальгии. Он помогал перенестись в яркий и цветной мир, близкий к миру любви хиппи.
Анжела МакРобби описывает эту фантазию безвредного веселья: эта драг-культура, которая замаскировалась под наивный язык детства (McRobbie 1994: 169). Примером является ранняя фотосессия Кейт Мосс под названием «Третье лето любви», снятая Коринн Дэй в 1990 году. Эскапизм рейва, свежая улыбка, естественность, чистое лицо, далёкое от грязи мира моды. Её белый халат, детское ожерелье из ромашек, узкие косички были олицетворением беззаботной радости современной молодёжи.
Героиновому шику 90-х посвящается
Села писать пост, а в голове звучит бессмертное «я крашу губы гуталином, я обожаю черный цвет».
Когда в моде был героиновый шик, я училась в школе. К нам эта тенденция пришла уже в начале нулевых. Мне было лет 14-15 и я точно помню, что в почете была худоба на грани. Что-то между балериной и ранней стадией анорексии. И все худели: одноклассницы, мама, ее подруги, подруги подруг и так далее. А еще большинство девчонок того времени хотели одного — стать моделью.
Все эти процессы — последствия «героинового шика».
Явление спорное и неоднозначное в модной индустрии. С одной стороны, повальное увлечение наркотиками всех слоев населения ни к чему хорошему не приводило. С другой, благодаря популярности гранжа и альтернативного рока, контркультура проникла на подиум.
В тренде были «девчонки с соседнего подъезда», с необычной красотой.
«Если бы дело было только во внешности, я бы никогда не стала моделью — ведь многие считают меня некрасивой. Но меня сделал знаменитой мой фирменный «взгляд волчицы». В юности я смотрела так из-за мучительной застенчивости, а позже — потому что этот взгляд стал приносить мне миллионы долларов». Это слова иконы героинового шика — Кейт Мосс.
То время безвозвратно ушло. Сегодня на подиуме царят другие законы. А я все равно с трепетом вспоминаю субтильных моделей со впалыми щеками, андрогинными фигурами и нарочито небрежным макияжем и ловлю себя на мысли, что мне близка эта эстетика и безумно хочется примерять то самый фирменный «взгляд волчицы».
Для этого мне понадобятся:
1. Тональный крем Estee Lauder Double Wear Light в оттенке 1N2 Ecru.
2. Консилер Makeup Revolution Conceal and Define Concealer в оттенке С2
3. Рассыпчатая пудра от Laura Mercier translucent loose setting powder
4. Гель для бровей Vivienne Sabo Fixateur Brow & Lash Fixing Gel (прозрачный)
5. Гелевый карандаш для глаз от Elian Russia в оттенке 01 onyx
6. палетка Eye-Conic Steel(etto) Multi-Finish Eyeshadow Palette от Marc Jacobs
7. Скульптор Estrade «Mon secret» в оттенке 201
8.Матовая помада Givenchy Le Rouge Deep Velvet N° в оттенке 10 beige nu
9. Тушь для ресниц Givenchy Volume Disturbia
10.«Жидкое стекло» PRO MAKEUP LABORATORY glass up
… а также моя бледная физиономия.
В «героиновом макияже» все просто:
Я начинаю с лица и беру светлый средней плотности тон Estee Lauder Double Wear Light в оттенке 1N2 Ecru и прорабатываю все лицо.
Затем высветляю зону под глазами с помощью консилера Makeup Revolution Conceal and Define Concealer. Также наношу на спинку носа, подбородок. Таким образом, делаю лицо более заостренным.
Промежуточный результат выглядит так.
Брови у моделей 90-х тонкие, изогнутые. У меня таких нет, поэтому я просто немного заполняю проплешины с помощью черного цвета из палетки теней Eye-Conic Steel(etto) Multi-Finish Eyeshadow Palette от Marc Jacobs, а потом максимально хаотично укладываю гелем от Вивьен Сабо.
Получается примерно так.
Переходим к макияжу глаз.
Черным гелевым карандашом от Elian Russia я прокрашиваю слизистые, а также щедро обвожу вдоль линий ресниц по верхнему и нижнему векам. Не аккуратничаю. В этом макияже это ни к чему.
Затем хаотично растягиваю карандаш родным спонжем.
После чего работаю с помощью палетки Steel(etto) от Marc Jacobs. Сначала просушиваю карандаш черными тенями во внешнем и внутреннем уголках глаз. Затем прохожусь по границам темно-коричневым и светло-коричневым оттенками.
Подчищаю края тушевки молочным цветом.
Наконец, добавляю немного холодного сияния во внутренние уголки глаз.
Получается примерно так. Максмимально небрежно, с намеками на пятнистость. Хотя с этими тенями сложно такого добиться. Уж слишком они послушные))))
Настал черед туши. Беру самую черную из черных в моем арсенале Givenchy Volume Disturbia и густо прокрашиваю ресницы.
К глазам мы вернемся чуть погодя.
Придаю бархатистость лицу с помощью рассыпчатой пудры от Laura Mercier
А потом скульптором от Estrade «Mon secret» в оттенке 201 делаю лицо более очерченным и худым.
Делаю ярко выраженными скуловые впадины, затемняю височную зону, боковые поверхности лба, прохожусь по линии подбородка и делаю уже нос.
На губы наношу матовую помаду Le Rouge Deep Velvet от Givenchy в нейтральном оттенке10 beige nu — подарок от Оксаны Cypre ( классный цвет, мой идеальный нюд).
Потом самую капельку пигмента растираю пальцами на скулах. Таким образом хочу соединить макияж. Хотя этот пункт необязателен.
А теперь переходим к самому интересному и превращаем обычные смоки в тот самый гранжевый, неаккуратный макияж. Дя этих целей я использую «Жидкое стекло» от PRO MAKEUP LABORATORY.
Делаю этот прием последним, поскольку через пару минут жидкое стекло начинает смазывать тени засчет своей липкости. Эффект «мокрых век» круто смотрится на фотосессии, но вряд ли это продукт для повседневных или даже праздничных мэйков.
Тут я себе представила, как бы я злилась от вспышек фотокамер 😂
Немного ч/б для антуражу
Вот такой у меня получился героиновый шик. Конечно, можно было размазать тушь и вообще оставить края тушевки более рваными, а губы и вовсе не красить… Но таково мое прочтение.
А как вам образ из 90-х и как относитесь к этому направлению?
Я выдержу концепцию поста и закончу его цитатой Кейт Мосс :«Я бы хотела быть рок-звездой, солисткой группы, если не была бы моделью. Я бы колесила на автобусе со своей командой и давала концерты. Это мой план на следующую жизнь.
Надеюсь, пост оказался полезным!
В посте приняла участие репродукция Пабло Пикассо „Любительница абсента“.
Цикл статей об эталонах мужской успешности в разные эпохи выходит на финишную прямую. В прошлый раз «Лента.ру» рассказывала о 80-х с их яппи, итальянской модой и пожилыми миллиардерами, на этой неделе речь пойдет о 90-х — эпохе гранжа, наркотиков и триумфа IT-индустрии.
Если 1980-е стали для западного мира эпохой возрождения после тяжелых 70-х, то 90-е и вовсе можно назвать золотым веком. Коммунистический блок приказал долго жить, по Восточной Европе прокатилась волна «бархатных революций», СССР и Югославия развалились на части, в которых тут же вспыхнули войны. В то же время американцы продемонстрировали свою мощь в войне с Ираком, а экономика США продолжала уверенный рост. В Старом свете на новый этап вышли интеграционные процессы — в 1993 году был создан Европейский союз, а в 1995 году вступили в силу Шенгенские соглашения, стиравшие границы в Европе.
Живущие в сети
IT-индустрия окончательно вышла из гаражей и стала локомотивом экономики. Именно в эту эпоху самым богатым человеком на планете стал компьютерный гик — создатель Microsoft Билл Гейтс. Производство компьютерного «харда» и «софта» стало устойчивым бизнесом больших корпораций, а новым рискованным сектором экономики считался интернет.
В 1996 году Джефф Безос и созданная им компания Amazon становятся одними из пионеров интернет-торговли; два года спустя Сергей Брин и Ларри Пейдж создают Google — принципиально новую поисковую машину, которая умеет ранжировать страницы в поисковой выдаче. В списке богатейших людей мира по версии Forbes в 2018 году Безос, Пейдж и Брин занимают 1-е, 12-е и 13-е места соответственно. Интернет и предоставляемые им новые возможности заинтересовали и Голливуд: в 1995 году вышли фильмы «Хакеры» с молодой Анджелиной Джоли и «Сеть» с уже популярной тогда Сандрой Буллок.
Всеобщее интернет-помешательство привело к росту высокорисковых инвестиций и перегреву рынка: практически любой стартап в названии которого было слово «интернет» или «.com» мог легко найти инвестора. Этот процесс вошел в историю как «пузырь доткомов». Как и любой другой рыночный пузырь, он лопнул. 10 марта 2000 года произошел «крах доткомов» — достигнув пика, индекс NASDAQ за день рухнул в полтора раза.
Сотни компаний обанкротились, причем расследования показали, что многие стартапы с самого начала создавались для выкачивания средств из инвесторов или служили инструментом для различных махинаций. Все это привело к временной потере интереса инвесторов к интернет-сектору. Побить рекорд 2000 года индекс NASDAQ смог лишь 23 апреля 2015 года. Впрочем, был в 90-е человек, которого все эти треволнения вокруг интернета интересовали мало.
Гик пришел к успеху
Уильям Генри Гейтс III был одним из пионеров IT-индустрии, но далеко не самым успешным. В первом списке Forbes 400 1982 года был Стив Джобс, но не было Гейтса. Билл родился 28 октября 1955 года в Сиэтле, в семье, принадлежавшей к элите штата: его прадед был сенатором и мэром города, дед — вице-президентом национального банка, отец — корпоративным юристом, а мать — членом совета директоров ряда крупных компаний.
Из-за цифры три в имени близкие дали будущему компьютерному гению прозвище Трей — так в США в карточных играх называют «тройку». Как и подобает отпрыску богатой семьи, Билл пошел учиться в одну из самых престижных школ Сиэтла — Лейксайд, где в восьмом классе познакомился с Полом Алленом. Несмотря на то что Аллен был на два года старше, подростки сразу же сошлись на почве любви к программированию. К 15 годам любовь к компьютерам стала настоящим помешательством: Гейтс пропускал занятия, проводил по 25-30 часов в неделю в компьютерном классе и вообще не появлялся на улице.
В итоге ему запретили подходить к компьютеру в течение целого лета. Такие меры помогли Биллу окончить школу, но вот из Гарвардского университета он вылетел — к этому времени создание программного обеспечения интересовало его куда больше учебы. В 1976 году Гейтс и Аллен зарегистрировали в Альбукерке, штат Нью-Мексико, компанию Micro-Soft. В 1980 году молодые предприниматели получили первый большой заказ — разработку операционной системы для IBM. Так появилась MS-DOS, а Microsoft стала крупным игроком IT-индустрии.
Двумя важнейшими вехами в истории компании и самого Билла стали дебют операционной системы Windows в 1985 году и Office в 1990-м. Успех Windows сделал Гейтса самым молодым миллиардером в истории (ему был 31 год), а Office — одним из самых богатых людей в мире. Номером один в списке Forbes Билл стал в 1996 году и оставался на вершине до 2016 года, лишь в 2008 году уступив первенство мексиканскому бизнесмену Карлосу Слиму. В США же основателю Microsoft не было равных 20 лет подряд — ничего подобного Америка не видела с середины XIX века, когда Корнелиус Вандербильт был самым богатым американцем 30 лет подряд.
При этом у Гейтса, как у настоящего гения, хватало странностей. Например, Билл никогда не перезванивал и очень редко отвечал на звонки. Красивая жизнь, несмотря на немалые деньги, его интересовала мало — все силы он отдавал бизнесу. Маниакальная преданность Билла Microsoft послужила причиной его разрыва с Полом Алленом, который не был готов посвятить свою жизнь компании. Даже свою будущую жену Мелинду Гейтс встретил на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году.
Единственными двумя страстями, способными отвлечь его от работы, были игра в бридж и автомобили Porsche. Свою первую зарплату в Microsoft он потратил на подержанный спорткар 911 Turbo, который стал его первым собственным автомобилем — до этого Билл ездил только на арендованных и одолженных у друзей машинах. Ночами молодой программист гонял на огромной скорости по проложенным среди пустынь Нью-Мексико хайвеям, чтобы «расслабиться и очистить сознание». Во второй половине 80-х Гейтс стал миллиардером, а Porsche выпустило настоящий гиперкар — купе 959 c полным приводом и турбомотором мощностью 450 л.с.
Билл тут же заказал машину, но не смог в ней ездить. Транспортное управление США отказалось сертифицировать автомобиль без обязательных краш-тестов четырех машин, а в Porsche посчитали эту процедуру слишком затратной. В итоге 959-й Гейтса завис на таможне в порту Сан-Франциско, а бизнесмен начал через лоббистов Microsoft в конгрессе борьбу за изменение законодательства. В итоге в 1999 году был принят закон Show and Display, по которому автомобили, выпущенные тиражом менее 500 экземпляров и представляющие исторический интерес, могут получить сертификацию и без краш-тестов. Правда, годовой их пробег ограничивали 2,5 тысячи миль. Porsche Гейтса ждал хозяина на таможне долгие 13 лет.
В остальном глава Microsoft не отличался тягой к бездумной трате денег. Из обсуждаемых приобретений можно выделить бизнес-джет Bombardier BD-700 Global Express за 40 миллионов долларов и особняк в родном штате Вашингтон за 125 миллионов. Естественно, в доме Гейтса нет золотых унитазов и ванн, полных шампанского. Зато есть батутная комната, созданная специально для детей. Отношения с Мелиндой Билл узаконил в 1994 году, а в 1996-м, 1999-м и 2002 годах у пары родились трое детей.
Гейтс никогда не скупился на благотворительность. Приличные суммы на помощь нуждающимся тратили и другие великие бизнесмены прошлого, но Билл превзошел всех. Только с 1994-го по 2010 год он потратил на благотворительность более 28 миллиардов долларов, а затем выступил с предложением ко всем богатым людям планеты завещать половину своего состояния различным благотворительным организациям. Нужно ли говорить, что сам Билл сделал именно так?
Наркотический шик
Длинные, не слишком аккуратно стриженые волосы, щетина, рваные джинсы, многослойная повседневная одежда — образ Курта сочетал в себе женственную хрупкость и брутальность бродяги. В его родном городке лесорубов Абердине не следили за модой и одевались во что попало. Курт сделал это модой.
Группу Fecal Matter музыкант создал в 1985 году, «Нирваной» она стала только спустя пять переименований. В 1988 году свет увидел первый сингл коллектива Love Buzz/Big Cheeze, спустя еще год — первый альбом Bleach, но по-настоящему прорвало лишь в 1991 году с выходом Nevermind. Музыканты надеялись, что альбом поможет им покорить Сиэтл, а при хорошем раскладе и весь штат Вашингтон, поэтому масштаб успеха стал для них шоком.
Свою жену Кортни Лав Курт встретил в 1990 году, на концерте в одном из клубов Портленда, где оба выступали. Лав видела Кобейна еще за год до этого на концерте, но Курт не был настроен на серьезные отношения. Тем не менее между ними завязался роман, в 1992 году певица забеременела, и 24 февраля того же года пара поженилась. 18 августа на свет появилась дочка Курта и Кортни Фрэнсис Бин.
К этому времени Кобейн уже был наркоманом с тяжелой зависимостью. Он несколько раз терял сознание во время фотосессий, не всегда был в себе перед выступлениями, в 1993 году пережил передозировку, а в ходе турне по Европе в марте 1994 года попал в больницу после того, как запил снотворное шампанским. Сам он называл этот эпизод ошибкой, но некоторые биографы музыканта считают его первой попыткой самоубийства. Друзья убедили Кобейна пройти курс лечения от наркотической зависимости в клинике Лос-Анджелеса.
Проведя в ней несколько дней, Курт сбежал, перебравшись через двухметровую стену, и отправился в Сиэтл. Он не отвечал на звонки друзей, а затем пришел в свой дом и застрелился. Тело музыканта обнаружили лишь спустя три дня. Фанаты тут же распространили версию о том, что Кобейн был убит. Среди подозреваемых называли супругу певца Кортни Лав. Останки Курта были кремированы, часть праха развеяли над рекой в его родном Абердине, а часть оставила себе Кортни. Оранжерею над гаражом, где было найдено тело Кобейна, снесли, сам дом был продан в 1997 году.
Сладкий мальчик
Уже в возрасте двух с половиной лет Ди Каприо привели на съемочную площадку, и понеслось: реклама, детские фильмы, сериалы, эпизодические роли, телепередачи. В 14 лет у актера уже появился собственный агент. Неудивительно, что на голливудский небосклон он ворвался подобно комете. В 1991 году Лео дебютировал в фильме «Зубастики 3» — низкобюджетном трэш-боевике про пришельцев. Но настоящая популярность, особенно среди девушек, пришла к Ди Каприо после фильмов «Быстрый и мертвый» (1995), «Ромео+Джульетта» (1996), «Титаник» (1997) и «Человек в железной маске» (1998).
В мире началась настоящая «леомания». В России популярными стали футболки с изображением главных героев «Титаника», в США 7 процентов девочек-тинейджеров посмотрели фильм минимум дважды за первые пять недель проката, две девочки погибли, прыгнув с крыши с фотографиями Леонардо в руках. В 1997 году школьник Барри Лукатис устроил стрельбу в родном учебном заведении, жертвами которой стали 11 человек. На допросе в полиции свои действия он пояснил желанием реализовать мечту героя Ди Каприо из фильма «Дневники баскетболиста», который рассуждал о возможности убийства одноклассников и учителей. Все это привело к «леофобии» — ненавистники Лео даже создали сайт, где обсуждали организацию его убийства.
Истерия вокруг фигуры Ди Каприо, постоянное преследование папарации и несерьезное отношение режиссеров, видевших его исключительно в ролях романтических юнцов, привели Леонардо к тяжелой депрессии. У него развилась булимия, он набрал вес и временно перестал сниматься. Все 2000-е актер посвятил тому, чтобы доказать свою состоятельность как драматического актера, что ему в итоге удалось.
Пусть расцветают сто цветов
В модной индустрии начала 90-х наметился кризис: после всеобщего внимания к моде в предыдущие десять лет в новом десятилетии популярным стало демонстративное ею пренебрежение. Немалую роль в этом сыграли исполнители в стиле гранж во главе с Куртом Кобейном. Рваные джинсы, растянутые футболки, фланелевые рубашки, одежда унисекс, кеды — неопрятность стала модной. Но единого мейнстрима не сложилось: панки и готы, хип-хоп и преппи, Сool Britania и скейтеры — молодежь ринулась самовыражаться любым образом.