джетта снять обшивку задней двери

Перетяжка дверных карт

3. Вырезаем материал, мажем клеем обе поверхности. Старую обшивку я не сдирал, дабы не лешиться мягкости. На карту мажем побольше, т.к. Клей частично впитывается тряпкой.

4. Далее, выждав 10-15 мин, нагревая феном, начинаем усердно натягивать и склеивать наши детали. Главное не торопиться и начинать лучше с верхнего угла карты, направляясь вниз и в сторону ручки. Материал лучше резать с запасом (чтобы исключь занятие ананизмом, столкнулся на первой двери).

5. Вот мы наконец то приклеили экокожу, обматерились в процессе и теперь можно обрезать края, с учетом подворота. И можно их приклеить.

6. Теперь вооружаемся паяльником и начинаем запаивать все обратно

7. Для надежности всей конструкции проклеиваем термопистолетом швы в некоторых местах

8. Если есть желание, то клеим маделин по краю обшивки и смотрим на предварительный результат

9. Далее хватаем обшивку, бежим к нашей машинке и инсталлируем! Не забываем про запасные клипсы. На 4 двери сломано 5 шт.

10. Ну и проделав эти операции по 4 раза, радуемся полученному результату (или не радуемся, тут уж какой результат будет))).
В заключение скажу что результатом я доволен. Смотриться неплохо, достаточно практично (воду можно протереть рукой и разводов не останется!), и салон конечно приобразился. На всю работу ушло примерно месяц, делал неспеша, тчательно обдумывал каждый шаг, да и времени не мог много уделить в принципе, поэтому все затянулось.
На последок вот вам немного фоток. Надеюсь вам понравился отчет. Спасибо за внимание!)

Источник

Шумоизоляция дверей Фольксваген Джетта 5, Гольф 5

Долго не решался заняться этим и с наступлением теплой погоды всё-таки сделал.

Мой совет перед работой хорошо помойте машину (по крайне мере двери) потом часто придётся прислоняться для удержания внешней части двери.

Итак поехали. Для опыта начинаем с двери за водителем, как наменее востребованной пассажирами.

2. Берем ключ торкс на 20 и откручиваем болт удерживающий заглушку личинки замка.

Делать это рекомендуется с отжатой ручкой. Болт выкрутить до конца не возможно, упор почувствуете. Вытаскиваем заглушку личинки. Далее отверткой отщёлкиваем тросик ручки, запомнив его положение.

Для удобства отщелкиваем ручку двери от опорного элемента. Сделать это можно пальцем притянув опорный элемент внутри двери, нажав на ручку и сдвинув её в сторону. Смотрим фото. стрелками помечены пазы в которых находится ручка. Кружочками помечены места соединения с внутренней частью двери.

3. Поехали дальше. ключом откручиваем торксы с торцов дверей. Верхний торкс только срываем, на нём будет пока держаться филёнка (внешнняя часть двери).

Есть небольшая засада в задних дверях, один торкс находится под резинкой, открутить возможно, но надо приноровиться. Болт вверху только срываем

Снизу никаких засад нет.

4. Опускаем вниз до упора стекло, в принципе это можно сразу сделать.

5. Теперь придерживая внешнюю часть двери руками откручиваем оставшиеся два торкса. Теперь по идее всё держится только на опорном элементе ручки.

Вынимаем из пазов. Обратите внимание что на одной из направляющей надета предохранительная резинка, её можно сдернуть длинной отверткой. Она ещё пригодиться чтобы обратно поставить, так что не порвите её.

6. Всё сняли. клаём обшивку на ровное место. Желательно на что-нить мягкое, а то лак поцарапаете.

7. Отчищаем от пули, грязи, обезжириваем. Прикладываем вибропласт. обрезаем ненужные места, приклеиваем.

8. Далее шумка (сплэн)

Места много, удобно, так что время много не заняло.

На всякий случай промазал слой мастики внутри дверей. а то заметил что там бывает влага.

9. С передней дверью несколько сложнее сдвинуть вперед при снятии мне не позволяли болты петли, отодвинуть с торца не давало основание кузова. пришлось после отучивания верхних удерживающих торксов закрыть дверь и сдвинуть уже вперед. АККУРАТНО, небольшая ошибка приведет к изгибу либо крыла либо самой обшивки, металл не сильно толстый.

10. Вообще совет дам, предварительно перед работой обклеить все торцы двери и пороги малярным (бумажным) скотчем, это убережёт Вас от царапанья лака.

11. Установка задних без проблем, не забудьте только про предохранительную резинку. Кстати совет чтобы она у вас не соскакивала с удерживающего усика на основе, приклейте её небольшим кусочком бумажного скотча.

12. Установка передних сопряжеа с небольшими трудностями в связи с тем что после виброо-шумоизоляции обшивка ощутимо потяжелела. да и места для маневра опять же совсем не много.

13. Перед окончательным закручиванием закройте дверь и посмотрите на посадку обшивки, по большому счёту направляющие сидят крепко, с места её не сдвинуть но мало ли. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ дверь с не прикрученными до конца нижними торксами, испортите порог.

14. Ручки дверей собираем в обратной последовательности, не забудьте вставить ручку в пазу, прицепить тросик и открутить обратно закрутить болт.

Использовал:
Вибропласт М1 ещё есть мысли на внутреннюю часть двери нанести, так что слежу за весом двери

Сплэн 5 мм судя по всему более толстый сплэн может помешать установке обшивки обратно.

Небольшое дополнение по ходу хотелось бы сделать. При вынимании дверной ручки и откручивания болта под ней опорный элемент ручки (который внутри) остается на месте, это может серьезно облегчить задачу. В моём случае я снимал вместе с дверной ручкой.

Дополнение от: Serezhka_Jetta

Источник

Шумоизоляция дверей Jetta 6 (с центральными стойками)

Расчёт материалов:
Вибра
На одну переднюю дверь с кассетой у меня ушло 2,5 листа STP Silver 2мм = 5 листов на 2 двери
На одну заднюю дверь с кассетой уходит 2 листа STP Silver 2мм = 4 листа
Всего 9 листов на двери и стойки

Теплошумка Сплен 4мм
Примерно 8 листов на все двери и стойки
Внутри дверей Сплен укладывал в два слоя по 4мм. Укладывать надо стык-в-стык и вторым слоем перекрывать стыки первого. Снаружи двери я не стал заклеивать дверь полностью, т.к. в дальнейшем у меня планировалась установка акустики и подсветка дверей (да и вообще, мало ли что нужно будет с дверями делать). Поэтому я сделал своё ноу-хау — шторку, которую всегда легко приподнять и делать свои дела. Она приклеена только в верхней части дверей, а прижимается кассетой двери.

Шумопоглотитель БиПласт 10К
Я взял 4 листа с запасом на другие причиндалы, но на все кассеты дверей и стойки ушло 3 листа с небольшим.

Материалы приобретал в ОлимпАвто здесь и в дилерском магазе STP stp-shop.ru

Расходники:
— Обезжириватель
— Изолента
— Тканевые перчатки (при съёме дверных кассет в них удобнее и безопаснее)

Начало разборки:
1 — Декор. накладку начинайте снимать с узкой стороны, так её легче поддевать, чем от рукоятки отпирания двери.
2 — Панель стеклоподъёмника демонтировать в строгой последовательности, как на фото
3 — только на водительской двери такая схема вытаскивания панели показана стрелкой
4 — Скрытая от глаз заглушка снимается полностью, но достаточно будет вытащить 2 защёлки, чтобы подлезть к торксу.
8 — Торкс в пластиковом пистоне лучше выкрутить, хотя и выдернуть его не сложно, но не желательно

Вот здесь показаны все 4 болта, которые держат кассету. Тросик отпирания двери снимается просто — нажать на язычок и потянуть от себя.

Чтобы не сломать клипсы при съёме кассеты, нужно предварительно аккуратно их отщёлкнуть (а не тупо срывать, как показывают в некоторых видео). Вот здесь вам понадобятся перчатки и пластиковая лопатка (желательно толстая и широкая). Начинаете поддевать кассету лопаткой в районе подсветки, просовываете пальцы и отщёлкиваете первые нижние клипсы, далее не вынимая пальцы, ведёте их к следующим клипсам и помогая лопаткой так же отщёлкиваете. Затем кассету можно полностью снять, ухватившись за рукоятку. Можно снять вместе с бархоткой, т.к. через щель сверху будет попадать свет, который будет освещать внутреннюю полость двери и через которое удобно смотреть, куда приклеивать шумку.

АХТУНГ! Не забудьте про проводку фишек и особенно про нижнюю кнопку отпирания багажника, кабель очень короткий, к нему надо дотягиваться ещё до съёма кассеты. Здесь на помощь в вытаскивании фишек придёт тонкая отвёртка.

На правой двери панель немного другая, но схема разбора одинаковая с разницей лишь в 3-м пункте схемы

Вот есть видео на инглише, по разбору обшивки (перед / зад). Без перевода всё понятно, а в общем я всё уже расписал

Процесс шумки:
Обезжириваем поверхности и наносим первым слоем вибру. Обезжириваем вибру.
Затем первый слой Сплена и, перекрывая стыки первого слоя, второй слой Сплена.
Отделку лучше производить маленькими кусками, т.к. в дверь трудно просовывать большие куски, которые могут смяться и/или приклеиться не туда.

В передней части дверей находятся сливные отверстия — не заклейте их ненароком!

Далее внешняя отделка виброй и отделка кассеты виброй

Отделка заглушки: изнутри вибра + сплен + вибра снаружи
В принципе, воды в дверях много и не бывает, как думают многие. Я когда вытащил динамик, после длительного пробега, на нём была пара-тройка засохших брызг, и немного пыльноватая или выцветшая центрирующая шайба диффузора. Т.е. прям критического ничего нет, но для более надёжной защиты от воды я сделал козырёк из сплена

Ноу-хау: шторка из Сплена
Выкройка шаблона показана на примере задней двери, для остальных всё аналогично. Обвести маркером вокруг кассеты, но вырезать по внутреннему контуру, так шторка не будет выпирать из-под кассеты.
Там, где из шторки торчат фишки и тросик, надрезы сделал не совсем удачные, лучше сделать линейные прорези, как для фишки кнопки багажника. В остальных дверях всё по-другому, но там я не фоткал.

Монтаж осуществляется приклейкой только в верхней части двери

Для удобства монтажа кассеты, вырезанные под клипсы места шторки прихватываем изолентой. Этого достаточно для того, чтобы без пробем установить кассету

Данный вариант позволяет прижать все кабели двери, устраняет скрипы и/или сверчки, если таковые имеются, служит дополнительным тепло-шумоизолирующим щитом и в дальнейшем позволяет без проблем подлезть к внутренней части двери, например, для установки подсветки или если на худой конец надо будет ремонтировать замок двери. По этой причине также не следует заклеивать и пластиковую заглушку виброй.

Задние двери разбираются ещё легче
Панели стеклоподъёмников разбираются так же как и спереди — поддевать надо от подлокотника.

Монтаж шумки такой же как и в передних дверях. Сливное отверстие находится примерно посередине двери.
Задняя часть двери распологает к щедрому заклеиванию виброй

Обклейка кассет шумопоглотителем БиПласт 10К (10мм)

Центральные стойки
Крепятся на 4 защёлки. В принципе, снять их можно даже не снимая верхнюю накладку стойки и порогов. Но чтобы уж наверняка ничего не сломать, лучше чуток приоткрутить верхнюю стойку и отстегнуть переднюю часть порогов. Начинать отщёлкивать надо нижние защёлки стойки и аккуратно верхние, после этого открепить верхнюю часть стойки от нижней. При сборке не забудьте надеть кнопку-фиксатор регулятора высоты ремня безопасности в сам регулятор.

И финальная обклейка БиПластом

Прибавка в весе примерно 11-12 кг. После шумки двери стали глухими, ничуть не просели после длительной эксплуатации, закрываются лучше и «солиднее».

Специально для тех, кто не любит Сплен или думает, что он отвалится на первом повороте — официально заявляю: ни один кусок Сплена за 1,5 года не отвалился и не вздулся!
Монтаж Сплена лучше делать в тепле для лучшей адгезии клея с поверхностями. Вообще всё лучше делать в тепле, но если к примеру, вибру можно клеить и в более прохладных условиях, грея её феном или горелкой, то Сплен вы никак не нагреете, поэтому для него условия теплоты обязательны.

Источник

Полная шумоизоляция ( ШВИ ) Volkswagen Jetta mk5

1)Виброизоляция Панцырь 50х70см (хотя позиционируют как 50х75см вроде не много преувеличивают, а на моем объеме я потерял получается 2-2,5листа):
3мм — 4 листа (576р.),
2мм — 16 листов (2 016р.) + продавец положил 1 дополнительный лист как подарок и за всю вибру взял на 50р меньше=))
1мм — 7 листов (756р.)

2)Шумоизоляция STP blackton 100х75см:
4мм — 10 листов (2840р.) + 1 лист, докупал в процессе т.к. не хватало (300р.)

3)Шумоизоляция DreamCar Wave/Волна 100х75см:
20мм — 4 листа (1330р.),
25мм — 1 лист (350р).

4)Обезжириватель 1л (180р.)

5)Виброизоляция DreamCar:
3мм — 2 листа (244р.) докупал в процессе т.к. не хватало

Валик прикаточный был, фен строительный был, так что их не считаем) Валик иметь обязательно, а фен при +20/25 уже не обязателен, ну может только для потолка наверное.
Покупал все в разных местах, блектон в одном, волну в другом и вибру в третем.
ИТОГО ПОТРАЧЕНО: 8550 Руб.

Виброизоляцией достаточно перекрывать 70-80% всей площади.
С шумоизоляцией такое не прокатит, для хорошего результата ее нужно укладываться на всю поверхность.

Начал с багажника, на него ушло много вибры, больше чем было по мои расчетом, вышло 6,5 листов 2мм без арок + сами арки (задние) 3 мм 2 листа со стороны багажника и со стороны салона.

Затем ушло 1,5 листа 2мм на задний диван (говоря о листах листах я говорю про виброизоляцию)

И 3 листа 2 мм ушло на пол авто от заднего дивана до ног водителя и переднего пассажира, включая тоннель (на след. фото видно до кудого я дошел вибро 2 мм по водительской стороне, переднее пассажирское к тому моменту было уже закатано в 3мм).

2 листа 3 мм от ног водителя и пассажира максимально-максимально, куда руки долазали, вверх до моторного щита, при этом и передние арки соответсвенно.

Затем я все это оклеивал шумоизоляцией Stp blackton/
По кол-ву листов шумки я точно не помню что на что потребовалось.
В принципе можно умножить вибру на 2 и еще чуток добавить, т.к. листы вибро изоляции в 2 раза меньше. У меня ушло 9,5 листов шумо изоляции на багажник, задний диван, все арки, тоннель, пол авто и максимально вверх на моторный щит куда это физически возможно.

Затем пошли в ход двери. 6 листов вибры 2 мм, этого хватает, что бы полностью покрыть филенки дверей, не забывайте пару см оставить снизу для дренажных отверстий.

А вот так выглядит штатная шумоизоляция у джетты.

+2 листа 3 мм, то есть по половине листа на само основание двери, что бы сам метал не резонировал и сама дверь особенно задняя стала потяжелее. Обратите внимание, что наклеил полоску на мотор стеклоподъёмника, дальше упомяну об этом еще.

Далее только на передние двери наклеил по половине листа stp blackton

Все 4 обшивки двери по пол листа 1мм виброй прокатываем, для минимального результата(кстате он есть) при постукивании заметен=)

И на сами обшивки укладываем шумоизоляцию DreamCar Wave/Волна. На передние 20мм чуть меньше одного листа уходит на одну переднюю дверь. И 25мм на задние двери, хвитило одного листа на обе двери.

6Q0868243 — это номер клипс крепления обшивки двери. Мне понадобилось 3 или 4 штуки.

Потолок решил сделать последним. Снял заводскую картонную шумку. Ушло 4 листа виброизоляции 1мм и 2 листа 20мм шумоизоляции волна.

Итог: На протяжении этих мучительных 8 дней я ездил на машине и сделал свои выводы, что стоит делать, а что не обязательно.
Самый классный результат я ощутил от шумоизоляции пола и арок, это наверное первое, что я бы рекомедовал делать, теперь не слышно ни звук резины ни камней под колесами, вообще ничего) ну прям не то что бы вообще ничего, но… Затем естественно двери, да они дали хороший результат, но все равно от них звук немного доноситься, у меня нет такого вау эффекта как от пола и арок. При открывании и закрывании стекла почти не слышно работающего моторчика. Затем багажник и крыша. На самом деле я и раньше звуков из багажника не слышал и щас там кромешная тишина, по этому не однозначно. Ну и крыша, т.к. я ее делал последней, я обратил внимание что со стороны крыши звуков почти нет, по этому я сделал вывод что крыша дает результат минимальный. Хотя некоторые утверждают, что на трассе слышен шум от ветра со стороны крыши. После шви на трассе еще не ездил, не могу сказать. Но от шума дождя, жары и залединения на крыше результат будет однозначно.
Шумоизоляция в стоковой машине хорошая по этому мало таких записей как моя. Но тот кто пошел дальше получит хороший результат.
Изначально нацеливался на бюджет до 5000т.р. но перечитав много статей и пересмотрев не мало роликов и подсчитав материал, бюджет пришлось расширять. Если ваш бюджет больше то советую класть на арки не 3 а 4 мм виброизоляцию, на пол автомобиля кроме багажника вибру не 2 а 3 мм и укладывать вторым слоем stp blackton не 4мм а взять 6мм. Предостиригаю всех, не ложите вторым слоем сплен, это не шумоизолятор а теплоизолятор, он может и обладает каким то шумоизолирующим эффектом но в сравнении с нормальными материалами он проигрывает, почитайте на этот счет перед тем как покупать сплен, посмотрите тесты. Куда то меня понесло…
Так вот, еще бы я поэксперементировал бы над шумоизоляцией дверей, мб, взять другой материал или по другому уложить, что бы добиться еще сильнее эффекта.
Теперь в машине почти нет звуков. Однако стало слышно мотор. Он не напрягает особо. Но я решил и с ним пободаться, сейчас в процессе. ШВИ капота и водоотводящего канала (где установлены мозги и трапеция дворников)

Источник

Снятие обшивки двери и установка задних динамиков

Решил устроить досуг на вечер после работы — установить колонки в задние двери. Была приобретена акустика Pioneer TS-1702i диаметр 17см. Хотел компонентную акустику но бюджет скромен, да и я не такой уж меломан. Послушал в магазине, подвес мягкий — бас поглубже показался, взял за 1100.

Характеристики не внушительные за такую цену, но номинальная мощность неплохая, т.к. в годы молодости имел опыт эксплуатации Пионер, думаю не подведут.

Снял карту двери (потребуется 2 торкса и отвертка на минус)
Поддеваем аккуратно с края отверткой чтобы не поцарапать

И аккуратно вытаскиваем
Затем снимаем пластиковую накладку на ручке аккуратно поддевая отверткой по периметру накладки, у меня она сидела очень туго и порой одолевали мысли не прикручена ли она, но сняв ее обнаружил, что держится она на пластмассовых защелках которые вставляются в обшивку двери

Затем откручиваваем шурупы торксом, всего их 4

2-ой под ручкой там откуда была снята накладка

3-ий в верхней части кармашка двери

4-ый внизу двери возле катафота

Затем цепляемся за край обшивки который ближе к задней части а/м и тянем ее на себя(сидит она очень хорошо)

Затем отцепляем тросик замка, чтобы можно было убрать обшивку

Сняв обшивку я увидел что место под мидбас заклеено материалом типа сплен. А что я не ожидал увидеть дак это твитер которы припаян к обшивке
Так что их можно не покупать

Только не понятно где плюс, а где минус у них
Затем я немного зашумил дверь виброизоляция stp ушло 1,5 листа и сплен чуть больше 1 листа
Такой вид был поначалу

Источник