чем быстро растворить древесину в домашних условиях
Как засушить и уничтожить дерево на корню незаметно
Конечно, губить деревья исподтишка нехорошо, и я бы в жизни так не поступила. Но! Поссорились как-то дедушка с бабушкой. Причем не просто поссорились — холодная война затянулась на несколько лет, а все из-за дерева, шелковицы.
Дед отказался ее срубить, так как она давала тень, а бабушка сердилась, ведь с окаянного растения ягоды летели прямо во двор, все гости пачкали обувь и ноги, а внуки — так вообще к концу дня начинали напоминать инопланетян. Пришлось хорошенько разобраться в теме, подключая знакомых (агронома и опытного садовода).
И втихомолку, когда любимый дедушка уходил на рыбалку, я, аки сказочная бабка-ежка, проводила над шелковицей «ритуалы». Дерево засохло, было срублено и заменено красочным тентом, и все остались довольны.
Вы тоже сталкивались с подобными жизненными ситуациями? В таком случае я расскажу, что делать и, главное, как не попасться на горячем. Причем расскажу не только о способе, который помог мне, но и о других, присоветованных товарищами — выбирайте по обстоятельствам.
Общие правила убийства деревьев
Но выберите время, в которое точно не будете пойманы, ведь из земли минут 10 будет идти компрометирующий вас пар.
Чем можно втихомолку полить дерево
При этом способе страдает корень, без которого дерево жить не может (реже — крона).
Но чем бы вы ни полили ненавистное растение, помните:
Вам нужны не просто гербициды («яды» для растений), а арборициды — убийцы деревьев и кустарников. Но и гербициды помогут.
Неплохими, а главное, не опасными убийцами деревьев признаны: «МайсТер», «Прометрин», «Зенкор». Они считаются не вредными для земли, ведь тот же «Зенкор» используется для обработки картофельного поля против сорняков.
Также некоторые садоводы рекомендуют:
Помните: если за дерево вы боретесь со своей супругой или кем-то из домашних, покупать лучше именно гербициды против огородных сорняков. Такую покупку легче всего объяснить.
Что касается опасных гербицидов, которые годами разлагаются в почве, делая ее опасной для выращивания плодовых или огородных культур и даже проникая в питьевую воду, к ним относятся: «Симазин», «Топурон», «Медурон», «Тревокс», «Линоцин».
Такие препараты лучше не использовать. Да, они сильные — но игра не стоит свеч, ведь под ударом окажется и ваше здоровье.
Соль: дешево и сердито
На одно дерево рекомендуют брать около 2 килограммовых пачек соли. Использовать ее можно по-разному:
Обработка ствола химикатами
В ход могут пойти вышеописанные гербициды:
Ствол можно обработать разными способами:
Уничтожение дерева с помощью сверла
«Метод дятла»: сверлим снизу в стволе наклонную дырку глубиной около 10 см, вливаем туда немного гербицида (подойдет тот же «Раундап» или «Торнадо») либо чего-то ядреного (аккумуляторной кислоты или хотя бы обычного уксуса). Затыкаем куском коры или затираем пластилином ей в цвет. Ждем.
Будьте осторожны: просверлить живое дерево довольно сложно, поэтому от вас потребуется хоть какая-то сноровка — это раз, плюс инструмент с крепким сверлом (дрель, шуруповерт) — два.
Но стоит помнить: этот способ хорош, только если убитое дерево срезать будете лично вы.
Если же оно соседское (случаются спорные вопросы по поводу деревьев между участками, сильно затеняющими чьи-то грядки), во время срезывания такого ствола могут обнаружиться «лунки», и правда сразу же всплывет, ведь сразу понятно, кому выгодно высыхание дерева.
Менее популярные способы, которые тоже могут пригодиться:
Как будет умирать «подпорченное» дерево
Это тоже важный вопрос, особенно если дерево — на вашем участке, или же опасно наклоняется над домом, забором, стоянкой.
Итак, вы срезали ненавистное засохшее дерево. Но остался пень! Если вы не планируете делать из него столбик для привязывания белья или основу для выращивания вешенок, «парня» нужно выкорчевать. Кажется, что это очень сложно — но нет! Есть несколько способов, благодаря которым вы справитесь даже в одиночестве.
Чем быстро растворить древесину в домашних условиях
1) Вываривание в пресной воде
Вываривание в пресной воде удаляет «лесную влагу» из мягкой древесины липы, сосны, ольхи и других деревьев. Одновременно с освобождением от капиллярной влаги древесина становится намного мягче, чем в высушенном состоянии. Учитывая это, мастера-древоделы вырезали ложки и уполовники из распаренной древесины сразу же после извлечения ее из горячей воды.
Ложки и различная тонкостенная посуда, вырезанные из проваренной древесины, высыхают настолько быстро, что трещины не успевают появиться.
2) Вываривание в солёной воде
Вываривание древесины в соленой воде также предупреждает ее растрескивание. К тому же соль надежно защищает древесину от проникновения в нее гнилостных микробов. Изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.
Небольшие заготовки из твердой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху соленой водой из расчета 4—5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течение двух-трех часов, затем вынимают из соленой воды и сушат при комнатной температуре.
3) Вымачивание в воде
Вымачивание древесины в воде уменьшает появление трещин при последующей сушке. В воде, предохраняющей древесину свежесрубленного дерева от гниения, хранили бревна в течение сезона. Нередко на дно ручья или реки (необходимо, чтобы вода была проточной) погружали дубовые бревна. Чтобы они не всплыли, к ним привязывали груз.
Пролежавший в воде десятки, а то и сотни лет мореный дуб был твердым как камень, а при высыхании не покрывался трещинами.
4) Вываривание в масле и олифе
Вываривание в масле и олифе небольших кусков твердой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном, хлопковом, древесном (оливковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.
5) Декорированная отделка копотью
Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.
Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
С помощью трафарета способом копчения можно наносить на деревянные поверхности орнаментальные и сюжетные рисунки. Трафарет желательно вырезать из бумаги, на которую наклеена с одной стороны фольга, например, из-под чайной упаковки. С помощью трафарета можно нанести только силуэтные изображения. Там, где фольга останется нетронутой, древесина после копчения будет светлой, а напротив прорезей — темной. Если трафарет накладывают на цилиндрическую или коническую поверхность, то его закрепляют нитками или тонкой мягкой проволокой. На плоской поверхности трафарет в уголках слегка прихватывают клеем. Если же по краям деревянной заготовки оставлены припуски, которые в дальнейшем будут обрезаться, то трафарет закрепляют кнопками или мелкими гвоздями. Покрываемое копотью изделие или заготовка должны находиться выше уровня глаз. С помощью коптящей свечи равномерно нанесите копоть на трафарет и на поверхность древесины в прорезях. Закончив копчение, осторожно снимите трафарет с деревянной поверхности. На ней останется четкий силуэтный рисунок. Его необходимо закрепить. Если украшаемый предмет крупный и способ окунания применить невозможно, нанесите несколько тонких прозрачных слоев лака с помощью пульверизатора. Один трафарет можно использовать много раз, предварительно сняв мягкой тряпкой осевшую на фольгу копоть.
6) Декорированная обработка обжигом
С помощью открытого направленного огня газовой горелки или паяльной лампы можно не только усиливать выразительность текстуры древесины хвойных деревьев, но и наносить на древесину лиственных деревьев сюжетные и орнаментальные рисунки.
Чтобы сделать более выразительной текстуру древесины хвойных пород, достаточно равномерно опалить ее поверхность. Более мягкие летние участки годичных слоев подпаливаются намного быстрее и легче, чем плотные осенние. Обжигать древесину нужно равномерно, слегка касаясь пламенем ее поверхности. Неравномерное перемещение горелки может привести к появлению темных пятен, делающих работу неряшливой. Не пытайтесь сразу же получить окончательный тон, который вами задуман. Его нужно добиваться постепенно. Например, чтобы получить темно-коричневый цвет подпалины, вначале опалите древесину до светло-золотистого оттенка. После второго прохода поверхность древесины станет еще темнее. Так нужно поступать до тех пор, пока не получите нужный тон. Подпалина держится на древесине довольно прочно, но при желании ее можно покрыть прозрачным лаком. Годен любой способ нанесения лака: окунанием, с помощью пульверизатора или тампона.
Если на обжигаемую поверхность древесины заранее положить плоский металлический предмет, то после обжигания на ней останется четкий светлый силуэт. На этой основе можно создавать интересные композиции, использовав их при декоративном оформлении интерьера школьной мастерской, помещения технического кружка, кабинета физики, математики и черчения.
Довольно сложные композиции можно получить в считанные минуты, разумеется, если под рукой есть необходимый материал. Разложите на доске или планшете несколько металлических деталей, чтобы получилась уравновешенная композиция. Затем опалите открытые участки древесины, добиваясь задуманной тональности. Закончив обжиг, не спешите снимать детали с поверхности древесины. При соприкосновении с пламенем горелки детали сильно нагреваются. Поэтому снимайте их после того как они окончательно остынут. На поверхности дерева обозначится четкий силуэтный рисунок. Чтобы усилить выразительность отдельных его частей, силуэты в некоторых местах можно проработать электровыжигательным аппаратом.
Композицию со сложным многотоновым рисунком легко получить, меняя положение плоских деталей непосредственно в процессе обжигания древесины, на разных его стадиях. Силуэты с двойным контуром получают смещением деталей после первоначального обжига, а силуэты предметов, находящих одни на другой, — наложением одной детали на уже полученный легкий силуэт от другой детали.
Наряду с готовыми деталями в качестве трафарета художники используют также силуэтные изображения, которые вырезают из листового металла (например, буквы, цифры, геометрические формы, изображения человека, животных и др.).
7) Дерево, глина и огонь
Если определенные участки дерева на планшете заслонять от прямого воздействия огня не металлом, а глиной, то благодаря высокой пластичности глины возникает возможность создания декоративных рисунков любой сложности.
Для работы подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей — песка, камешков и остатков засохшей травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на одну треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте до полного растворения в воде. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камешки. Налитой в посудину жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.
С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном.
*** Тёмный рисунок на светлом фоне ***
На поверхность древесины нанесите слой глины толщиной около 5 мм. Глине надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине нужно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным черенкам. Свободный конец одного из черенков нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. Руководствуясь линиями рисунка, вырежьте в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого желобка должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, когда глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте дерево чистой водой.
*** Светлый рисунок на тёмном фоне ***
Если на поверхность древесины глину наносить не сплошным слоем, а узкими валиками, то после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится светлый контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как применяемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения его глиной нужно заткнуть подходящей по размерам пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув пробку, флакон заполните жидкой глиной.
Выдавливая глину из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, можно наносить валики различной ширины. Перемещая же их с разной скоростью, регулируют толщину наносимого глиняного слоя.
После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая дерево, вы будете одновременно высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь пламенем горелки древесины. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить, не дожидаясь полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся, сведя всю работу на нет.
Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины на дереве останутся грязные глиняные пятна, его необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.
8) Получение текстурного рельефа
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.
Чем пропитать дерево от влаги и гниения
Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.
Зачем нужно защищать древесину
Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.
Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы
Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.
Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.
Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств
Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.
Чем обработать древесину для долговечности
Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.
Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная
Виды антисептиков и их применение
Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.
Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.
Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами
Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.
Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.
Народные средства для пропитки древесины
Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.
В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой
Медный купорос как антисептик для древесины
Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.
Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций
Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.
Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.
Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.
Железный купорос для защиты древесины
Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.
Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве
Финский рецепт защитной краски
Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:
Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.
Как приготовить
Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.
Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет
Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.
Как получить другой цвет и как наносить
Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.
Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.
Шведский рецепт краски для защиты древесины
Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:
Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.
Правила нанесения
Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.
Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины
Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.
Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.
Профессиональные средства
Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.
Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.
Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:
Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.
Как сделать правильно
Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.
Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле
Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.
Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.
Чем обработать доски от плесени
На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.
Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение
Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.
Чем обработать дерево в доме
Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.
Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.
Практические замечания
Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.
Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют
Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.
Чем обработать доски от грибка и гнили
Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.
Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение
Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
С отбеливателем для древесины
Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.
Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы
Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.
Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.
Особенности подбора
Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.
Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее
Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.
Чем обработать дерево в бане
Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.
Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.
Чем обработать доски от гниения на улице
Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.
Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.
Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени
Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.
Пропитки для дерева на улице
Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.
Хорошие характеристики у следующих составов:
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.
Чем обработать дерево от гниения в земле
Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.
Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом
Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.