чем антикорить раму внутри
Антикор обработка рамы и днища
Проблема рыжего днища и рамы рано или поздно касается всех владельцев двухсотки, собственно как и владельцев других авто. Но не каждый задумывается и заморачивается такой процедурой, как удаление ржавчины и антикорозийная обработка.
В моем случае, из-за частых поездок по не самым лучшим дорогам, снегу, грязи и пескам, рама и днище машины очень быстро поменяли цвет с черного на рыжий. )) Хотя еще предыдущий хозяин оставил мне в наследство много рыжего на раме, ну а я уже решил привести все это в порядок и не переживать в последующем за состояние такого важного узла как рама.
Изучив тему и «слегка» прифигев от цен, которые называли фирмы, специализирующиеся на обработке антикором, было принято решение сделать все своими руками. Благо товарищ на такой же двухсотке тоже загорелся идеей и было решено провести обработку двух машин вместе в четыре руки. Так и веселее и сподручнее, когда нужна помощь и не хватает двух рук.
Из всего перечисленного самое дорогое — это преобразователь ржавчины ($40), но его там смело хватает на два крузака. А если постараться и более аккуратно использовать, то хватит и на три 😉 Поэтому преобразователь брали в складчину с товарищем и вышло не так дорого.
Зато после завершения процедуры снизу все блестело как у кота яйца )))
Даем машине просохнуть и на следующий день едем реализовывать задуманное безумие.
Т.к. у нас не было ни подъемника, ни ямы, куда можно было бы разместить сразу две машины, был выбран универсальный вариант — эстакада, которую мы нашли вдоль трассы Алматы-Капчагай. Эстакада достаточно большая и на нее легко поместились два крузака.
Первым делом производим зачистку железной щеткой всего рыжего, что может отвалиться. Максимально стараемся залезть во все щели и труднодоступные места.
Вторым этапом идет тщательное обезжиривание всех поверхностей, которые будем обрабатывать (Рама, рычаги, кардан, мост и т.д.). Делаем это обычной кистью.
После обезжиривания, нужно дать 10 минут машине постоять перед тем как приступать к третьему этапу. Перекусив и попив чай, продолжаем процесс. Обработка преобразователем ржавчины производиться кистью по всем элементам, которые имеют рыжий цвет. Внимание, важно: Обязательно осуществлять процедуру в очках и перчатках и желательно в кепке, так как невозможно не уделаться, макая кистью в преобразователь и мазюкая над головой. Преобразователь начинает работать практически моментально. На глазах заметно, как ржавчина приобретает темный оттенок и спустя 30-40 минут исчезает совсем.
Действие средства основано на том, что его компоненты вступают в химическую реакцию с частицами ржавчины и преобразовывают ее в новые, коррозионно-неактивные соединения. Эти новые соединения формируют на обработанной поверхности защитный слой, плотно сцепленный с металлом.
После того, как преобразователь вступил в реакцию со ржавчиной, можно приступать к четвертому этапу — обработка антикором WURT. Процедура гораздо проще и удобнее нежели работа с преобразователем, так как работаешь с аэрозольным балончиком и очень удобно наносить сам состав во все сложно доступные места.
Антикор создает защитную пленку толщиной до 4 мм и также прекрасно подходит для защиты колесных арок. Со слов производителя, высокая доля твердых включений (приблизительно 66%) позволяет защитить поверхность от сколов в результате попадания камней.
Ждем когда антикор высохнет — 1,5 часа. И приступаем к его покраске, так как антикор не устойчив к воздействую влажной среды и зимних реагентов. Это пятый этап всего процесса и он же завершающий. Наносим грунт, ждем 15 минут и наносим поверх черную акриловую краску.
На этом весь стандартный процесс обработки можно считать завершенным. Но так как на обеих машинах установлен допбак от ARB на 180 литров, который прилично торчит и, иной раз, цепляешь им на бездорожье, было принято решение дополнительно и его тоже покрасить эпоксидным серым грунтом, предварительно обработав места царапин преобразователем ржавчины и антикором.
Что имеем в итоге:
Два днища на двух крузаках обработано в четыре руки за 12 часов.
Уставшие, но довольные собой, мы лишний раз доказали, что невозможное возможно и ничего супер сложного в этой процедуре нет. Достаточно изучить матчасть, запастись всем необходимым инвентарем, химией, временем, терпением и в бой!
В итоге, осмелюсь сказать, что сделали сами на порядок лучше, чем делают на сервисе. Никто там так тщательно не очищает раму перед обработкой и никто не красит краской в конце, защищая антикоррозийное покрытие.
А на сэкономленные и причем очень не маленькие деньги, можно прикупить что-нибудь полезное на своего железного коня! 😉
Всем удачи и не бойтесь приводить свои авто в порядок своими руками! Все в наших силах!
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Изначально после покупки машины я решил не делать антикор и посмотреть как заводское покрытие будет себя вести. Оказалось зря. После нескольких месяцев бережной эксплуатации по загородным дорогам по сварным швам рамы начала местами отколупываться краска нанесённая без грунтовки, как теперь выясняется. По этим точкам пошла ржавчина. Несильно. Но чтобы остановить дальнейшее распространение коррозии, я решил, что пока лето надо успеть сделать антикор и закрыть эту проблему.
Среди немногочисленных сервисов в Москве занимающихся нанесением антикоррозийных составов выбор пал на НИКОРАВТО (НИИ Коррозии) — niikor.ru. Собрав отзывы в интернете, почитав их сайт и пообщавшись с ними по телефону решил. что их подход правильный и довериться им можно: по описанию на сайте они тщательно моют все поверхности и внутренние полости, затем сушат несколько дней и только после этого наносят чудотворные дорогостоящие импортные составы.
Привёз машину во вторник, договорились, что по стандартной схеме будет сделана полная обработка днища и внутренних полостей его элементов, рамы и её внутренних полостей, подкрылок, внутренних полостей дверей, порогов, капота и крышки борта.
Для наружней обработки был выбран немецкий состав Dinitrol 482, для внутренних полостей Dinitrol 1000.
Предварительная сумма 23000 за днище, 10500 за раму.
Забрали на неделю, так как столько занимает работа если соблюдать технологический процесс.
Через несколько дней позвонили, сказали, что надо снять термозащиту выхлопной системы, так как она мешает наносить состав. Ещё +1500. Я согласился, чтобы всё было как следует.
Что сделали хорошо по прошествии недели:
1) днище
2) подкрылки
3) наружные стенки рамы снизу и по бокам.
От чего я выпал в осадок:
1) За день до окончания положенного срока мне позвонили и сказали, что можно приезжать забирать мой Хайлюкс в назначенноё время дня. Приехал на пару часов пораньше и прямо при мне начали проводить обработку внутренних полостей дверей, капота и борта. Ну думаю ладно, даже хорошо, посмотрю. До этого просил обработать переднюю поперечину рамы, та, что спрятана внутри бампера. Бампер они не снимали, но сказали, что своими насадками смогли дотянуться и побрызгать. Смотрю через переднюю решётку в бампере на эту попоречину и не вижу на ней никакого Dinitrolа. Говорю, «вы именно её обработали?». Мастер подходит, засовывает насадку и прямо по пыльной поверхности пшыкает Dinitrol 1000.
2) Внутренние полости рамы, днища промыли кое-как. Так что засунув туда палец я нащупал там слой грязи. Толи это всё, что стекло вниз со стенок во время мойки, то ли они там вообще ничего не мыли и напылили Dinitrol 1000 прямо так. Из того, что видно через технологические отверстия — состав напылён не везде, и на нижней внутренней стенке его вообще нет, вместо этого там лежит грязь.
3) Верхняя сторона рамы вдоль порогов, та же история. Они там даже и не мыли. Хуже того на раму видимо стекла грязь сбитая с днища, и состав там естественно не был нанесён, так как они знали об этой проблеме — спасибо хоть на этом. Теперь у меня есть возможность самому вымыть и покрасить из баллончика, который я уже купил.
4) Когда сдавал машину, мне было сказано, что панель на крышке заднего борта снимут и там тоже понизу побрызгают. Брызгали при мне через дырочки, ничего не отвинчивая. Приехав домой, я панель открутил и увидел, что там внизу слой пыли и мусора от сена, которое я возил. Состав был нанесён прямо по травке. Буду всё сам вычищать и переделывать из баллончика.
Полный антикор кузова и рамы. Часть I: Мойка рамы изнутри и лифт кузова 40мм.
Итак, с момента покупки занимался мелкой работой:
— Побеждена ошибка по беременному мужику;
— Куплен и сделан выкидной ключ;
— и пр…
НО! Настал отпуск в 2 недели и на это время наметились огромные планы:
— Полный антикор;
— Установка предпускового подогревателя;
— Установка сигнализации;
— Ремонт автокорректора фар;
— Ремонт и перенос в крыло компрессора БЗД;
— Покраска порогов в черный цвет;
— может еще что-то по пути сделаю.
При покупке авто я обратил внимание на ржавчину в задней части, сам металл был живее всех живых, но внешний вид меня удручал.
В раме было грязи по уровень дренажных отверстий, а это примерно 1.5 — 2 см. Просто компрессором это было не вычистить, поэтому было принято решение взять на прокат мойку и шланг для прочистки труб.
Мыл я не просто до тех пор, пока не пойдёт чистая вода, как многие, потому что такой подход не верен, вроде чистая пошла, а начинаешь шланг чуть шевелить и уже опять черная. Я мыл до тех пор, пока не был уверен в каждом сантиметре рамы, через каждое дренажное отверстие пальцем проверял, что всё абсолютно чисто.
На всю раму с поперечинами у меня ушло 400 литров воды и 2 часа работы, но оно того стоило на все 100%, основа для антикора готова.
Переходим к днищу…
На первом фото видно, что между поперечиной для крепления запаски и кузовом совсем нет места. Туда не то что инструмент, рука еле заходит. Качественную чистку так не сделать, было принято решение — поднимать кузов. Ну а раз все равно лезть к болтам крепления, то грех не сделать бодик (все равно на лето задумал ставить колёса А/Т 33″).
Поскольку решение было принято спонтанно, то на идеальные материалы времени не хватало. По хорошему, я бы сделал проставки на заказ и купил болты от ГБЦ ЗИЛ-130, они подходят по длине (143 мм вроде) и отличный класс прочности. Но времени нет, поэтому куплен стандартный комплект от УАЗа и к нему докуплены болты М12, так как в комплекте они коротковаты (нам нужны минимум 140мм).
Высоту выбрал 40мм, так как она относительно стандартная, переделок минимум и этого хватает для обработки днища и рамы.
Для болтов М12 ничего рассверливать не надо, и в кузове и в раме они проходят спокойно, но надо вытаскивать штатные втулки из резинок. Далее всё стандартно, но за советы все равно благодарен Zmushko (вообще мои планы на авто очень совпадают с его))) отличный аппарат)
Итак:
— ослабляем все 10 гаек в местах крепления кузова, добраться до них нет никаких проблем, информации на драйв2 вагон и еще вагон);
— откручиваем провод массы от кузова к раме, он под левым аккумулятором;
— там же отцепляем с клипсы провода (можно просто раскусить хомут);
— снимаем нижнюю часть кожуха вентилятора, он на защелках;
— ослабляем патрубок от турбины к интеркулеру;
— ослабляем патрубок от интеркулера к дросселю;
— ослабляем патрубок к бензобаку (потом станет ясно, надо его удлинять или нет);
— ослабляем крепление рулевого кардана за колесом;
— еще надо чуть подогнуть рычаг РКП, так как в положении 2WD она трется и как будто не доходит до нормального положения.
Далее домкратим кузов до просвета в 45-50мм, ставим проставки, опускаем кузов и повторяем с другой стороной.
После проделанных махинаций поправляем и затягиваем патрубки, затягиваем карданчик, проверяем патрубок бензобака (при необходимости удлиняем). У меня почему-то появился щелчёк в рулевом управлении при полном повороте. При чем, только в верхнем положении рулевой колонки, опускаем руль чуть ниже и все норм. Очевидно, что это из-за изгиба кардана, но с моим ростом мне удобно именно максимально высокое положение руля (если у кого была проблема, посоветуйте пожалуйста как её решить). Пока езжу с чуть опущенной рулевой колонкой.
Самое главное, теперь намного удобнее орудовать под машиной, открылся доступ ко всем ржавым местам.
На все про всё ушел 1 целый день и 1500р за прокат мойки со шлангом + 3500 комплект лифта с доп. болтами.
Вот так, при планах на антикор, можно прийти к боди-лифту)))) Честно не собирался пока вмешиваться в конструкцию, думал ближе к лету и новым колесам, но что не делается — всё к лучшему! Сейчас езжу и не жалею ни капли!
Это лишь малая часть подготовительной работы, впереди огромный объем и надо все успеть за отпуск.
Спойлер))) совсем все задачи я все равно не успел (в процессе ремонта, как мы все знаем, образуется еще вагон работы, без выполнения которой дальнейший прогресс невозможен), но полный антикор и установку подогревателя успел, машина уже во всю катается, а после работы, вечерами я довожу мелкие вопросы.
Мойка рамы (внутри и снаружи) + антикор
Поскольку на Рольфе только
а) моют и полируют снаружи
б) пшикают из балончика запахом «новой машины» (смешно, особенно если тачке 10 лет)
Земли в раме было не очень много, полтора пальца где-то, но вымывать её надо было оттуда в первую очередь. Найти антикор, где знают что такое рама и что её надо дочиста вымыть изнутри было трудно. В антикор.рф сразу все поняли, рассказали и обещали, что отмоют раму. Я их не ракламирую, денег мне не платили. Антикор за 15 лет стажа я делал впервые.
Вообщем по итогам осмотра мастер сказал, что покрывать битумом такую раму категорически нельзя, т.к. процесс коррозии под ним продолжится и надо сначала обрабатывать ржавую раму и днище, а потом покрывать битумным составом. Денег сэкономил прилично, за честность реально спасибо Сергею из Антикор Измайлово. Решили облить просто ML составом на зиму + антикроить только арки, а после зимы я уже займусь восстановлением рамы в нормальный вид.
Ну и из минусов могу отметить, что после обработки у меня потерял контакт концевик капота, я его сломал при попытке расшевелить и заменил, поэтому вообщем-то вопросов нет …
Когда приехал вечером забирать машину, на соседнем подъемнике висел Паджеро Спорт 1, с такой же ржавой рамой как у меня, которую усиленного обливали битумом. На мой вопрос — почему ему можно, а мне нет, мастер ответил, что делают БЕЗ ГАРАНТИИ, через 6-12 месяцев вылезет наружу 100%. По всей видимости это был перекуп, который обильной поливал антикором тачку для продажи. Выглядит очень красиво — чисто и нарядно. А внутри будет ПЕЗДЕЦ! Отсюда вывод — если вам продают бушную тачку обильно облитую свежим антикором — 100% там ржавое днище и рама.
Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — мойка
Машины в продаже
Комментарии 27
Странно, что эта компания до сих пор не проводит комплексные работы по детейлингу рамы, включая пескоструйную обработку, химическую, грунтование, а лишь пользуются антикором и мовилем, либо пушсалом, которое выдувается воздухом…антикор рамы внедорожника это вершина айсберга после целого ряда работ, которые начинаются с частичного разбора подвески автомобиля и некоторых узлов с агрегатами
ну каждому своё. На дорогой машине наверное имеет смысл тыщ 50 на это потратить. мне лично этого не надо.
У своего МПС1 я в местах ржавчины, пытаясь ее вычистить, практически везде до дыр протер и варил раму по кругу.
Да нормально изнутри только сам промоешь. Я делал приспособу к керхеру из тормозной трубки. Но обычно владельцы таких машин да и практически всех иномарок в наше время сами ничего не будут делать.
Мыл у них раму. Мыли при мне, мыли долго. После мойки залез пальцем в раму — земля.
— Почему не моете насадкой для водосточных труб? После мойки 1 авто насадка типа истреплется. ЧУШЬ. Мыл себе насадкой, шланг как новый. А мытьё и эффективнее и в разы быстрее.
— Другу мыли на мойке самообслуживания сами + металлический трос в раму. Полчаса и внутри рамы не то что грязи, а даже ржавую шелуху вымыли. Вот почему они это не делают, не знаю.
По итогу если бы делал у них антикор, то понимаю, что заантикорили бы мне всё поверх земли.
Общался после с ними и по поводу насадки шланга и по поводу троса — толку ноль. При том цену за последние годы на просто мойку рамы подняли существенно.
Это не антиреклама им, это попытка отвесить им волшебный пендаль, чтобы работали лучше. Дело то хорошее делают, но через чур амбициозны в своём деле, не желая слушать советов. Стоят по 2 часа в раму попусту воду льют.
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.