Далее ток идет от подставки к чайнику через специальную контактную часть. Непосредственно в электрочайнике проводник заземления соединен с металлическими частями электрочайника. Нулевой и фазный проводники в специальном узле выведены на клеммы 1 и 2 (см. схему).

В этом же узле находится тепловая защита – термореле. На электрической схеме показано, что термореле находится в разрыве фазного проводника.

Тепловая защита служит для защиты ТЭНа чайника от повреждения в случае включения чайника без воды, либо если крышка чайника открыта, и он долгое время работает, не отключаясь автоматически. В нормальном режиме контакт термореле находится в замкнутом состоянии. Он размыкается в случае чрезмерного перегрева по вышеприведенным причинам.

Далее от клеммы 2 напряжение поступает напрямую к ТЭНу на клемму 4, а от клеммы 1 к другому выводу ТЭНа на клемму 3, но не напрямую, а через кнопку включения чайника.

Проверка подставки электрочайника

Не спешите разбирать чайник. Очень часто причиной, по которой чайник не греет, является отсутствие контакта между контактными элементами электрочайника и подставки либо нарушение контакта в питающем проводе и вилке.

Откручиваем шурупы на подставке и снимаем крышку. Берем мультиметр, ставим в режим прозвонки и проверяем целостность шнура от штепсельной вилки до контактов. В недорогих электрочайниках производитель с целью экономии ставит шнур сечением, которое ниже допустимого для нагрузки электрочайника.

Например, для чайника мощностью 2 кВт устанавливают питающий провод сечением 0,75 кв. мм, а по факту может быть еще меньшее сечение. В процессе эксплуатации электрочайника такой провод нагревается, что в конечном итоге может привести к его повреждению либо отгоранию в месте подключения к вилке.

Далее необходимо оценить состояние контактной части подставки. Если видны следы нагара, то это свидетельствует о плохом контакте подставки с контактной частью электрочайника.

Не зависимо от того, является ли это причиной, по которой не работает чайник в данный момент, следует зачистить контакты от нагара и немного подогнуть их, обеспечив большую жесткость контакта с электрочайником.

Собираем подставку и проверяем работоспособность электрочайника. Если чайник по прежнему не работает, то переходим непосредственно к поиску неисправности внутри электрочайника.

Проверка работоспособности ТЭНа электрочайника

Не имея опыта вскрытия электроприборов, можно повредить электрочайник, добавив к существующей неисправности еще одну. Для снятия крышки необходимо вогнуть ее внутрь. Вставив в имеющиеся отверстия отвертки – сначала в отверстия 1 и 2, затем в 3 и 4. Отгибая крышку внутрь, пазы крепления крышки выходят и она снимается.

Если возникла необходимость снять клеммы, то не следует их срывать, как часто делают по незнанию. Сорванная клемма при одевании на место не обеспечит нормального контакта и в следующий раз станет причиной выхода чайника из строя.

Клеммы легко снимаются, если слегка надавать острым предметом в отверстие, при этом одновременно ее стягивая. Если на клемме находится изоляция, то перед снятием клеммы ее необходимо сдвинуть.

Нормально снятая клемма также легко одевается обратно. Но в любом случае необходимо проверить надежность контакта, и если клемма одета недостаточно жестко, то ее следует снять и слегка поджать пассатижами.

Если проверка показала, что ТЭН неисправен, то в данном случае необходимо подумать, целесообразно ли приобретать новый нагревательный элемент. Если чайник недорогой, то установка нового ТЭНа будет стоить как новый чайник.

Если ТЭН исправен, но чайник не греет, то следует проверить целостность других цепей. Необходимо проверить, поступает ли напряжения с контактной части чайника к клеммам 1 и 2.

Прозваниваем мультиметром как показано на фото. Если один контакт прозванивается, а другой нет, то это свидетельствует о том, что разомкнут контакт термореле, о котором упоминалось в начале статьи. Бывают случаи самопроизвольного размыкания контактов защиты.

Если устранить неисправность не получается, то рекомендуется полностью заменить данный узел. Возможно, также включить цепь напрямую, без тепловой защиты, принудительно замкнув контакты в данном узле. Но при этом следует помнить о последствиях отсутствия тепловой защиты.

В случае включения чайника без воды при отсутствии защиты ТЭН будет разогреваться до тех пор, пока не перегорит. При этом возможно возгорание чайника. Во избежание негативных последствий не следует эксплуатировать электрочайник без термореле.

Еще одной причиной неработоспособности электрочайника может быть поломка кнопки включения чайника. Неработоспособность кнопки определяется путем прозвонки между клеммой 1 выводом ТЭНа 3 (см. схему).

Источник

Перестал греть чайник но лампочка горит

Как починить нижнюю кнопку от электрического чайника

Вопрос об отправке электрических электрических чайников в ремонт решается после получения заключения сервисной службы. Но стоит ли тратить время на общение со специалистами, если возможно решить проблему самостоятельно? Устройство бытового прибора не настолько сложно, как кажется. После изучения основных узлов, принципа их работы, вероятных неисправностей, восстановление электрочайника окажется под силу домашним мастерам.

Принцип работы и электрическая схема

Перед тем, как приступить к диагностике, ремонту бытового чайника, потребуется выяснить, из каких узлов он состоит, как работает. Несмотря на обилие предложений под разными марками, все электрические приборы данной категории имеют схожее устройство. В них входят следующие части:

Соединения во внутренней коммуникационной цепи осуществляются посредством накидных клемм, реже – пайкой. После установки заполненного водой чайника на подставку и нажатия клавиши происходит замыкание питающих цепей прибора. Это сопровождается световой индикацией, сигнализирующей, что все работает. Если на данном этапе нет контакта между подставкой и днищем прибора – неисправен выключатель, ничего не получится.

Далее установленный в нижней части нагревательный элемент (спиральный или дисковый) постепенно доводит воду в резервуаре до кипения. После закипания автоматика отключает питание нагревателя (лампочка гаснет с характерным щелчком). Если в чайнике недостаточно воды или его случайно включили пустым, также должна сработать система защиты, обесточив цепи питания.

Устройство узлов электрочайника

И старые модели со спиральными ТЭНами, и новые – с дискообразными, остаются схожими по принципу действия, наличию основных узлов. В них обязательно будут присутствовать нагревательный элемент, клавиша включения и блок защиты. Без них чайник не заработает.

Система защиты от перегрева

Данный узел необходим для обеспечения требований противопожарной безопасности. Если бы его не было, то при недостаточном уровне воды, включении пустого чайника непременно бы наступило возгорание. А так специальная контактная группа обесточит нагревательный элемент.

В качестве рабочего инструмента для нее используется специальная пластина из 2 металлов, реагирующая на нагрев. Нормальное положение – замкнуто, при перегреве биметалл деформируется, разрывает цепь питания, отключая ТЭН. Производителями бытовой техники применяется ряд типовых решений данного узла. И во всех используются биметаллические датчики, надежные и действенные.

Единственный недостаток тепловой защиты – необходимость ждать, пока остынет и примет первоначальное положение рабочая часть. После этого чайник опять готов к работе.

Система автоматического отключения при закипании воды

Еще один ответственный узел, без которого невозможна нормальная работа чайника. Процедура, к которой настолько привыкли, что не обращают внимания, – автоматическое выключение прибора после нагрева воды. Производители не случайно делают в инструкциях по эксплуатации акцент на наливании в колбу жидкости до четко обозначенного уровня (соответствует номинальной емкости). От этого зависит срабатывание автовыключателя под действием струи пара.

В основе защиты – еще одна биметаллическая группа, которая, нагреваясь, разрывает цепь питания ТЭНа чайника.

Индикация включения и подсветка

В каждой модели есть световой индикатор включения: без него сложно определить состояние прибора. Это лампочка, сблокированная с контактами «главной» кнопки. Подсветка не является обязательной функцией. Некоторые производители встраивают ее в качестве дополнительной опции. Работает она синхронно с включением (выключением) чайника.

Как отремонтировать своими руками

Перед тем, как всерьез заняться ремонтом чайника, необходимо разобраться в вероятных причинах неисправности, двигаясь от последствий. Их бывает несколько:

Каждая ситуация требует детального рассмотрения, поскольку разброс причин находится в поле от плохого контакта до сгоревшего ТЭНа. И не все из них удастся устранить самостоятельно. Но сначала потребуется, вооружившись отверткой, аккуратно разобрать чайник, не повредив его.

Как разобрать

Понадобится отвертка, обычно под плоский или крестовой шлиц. В редких случаях производитель применяет нестандартные решения, для которых инструмент подобрать не так-то просто (трехгранная выемка).

Если чайник с подставкой, ее сразу же откладывают в сторону, а из самого прибора выливают воду.

Далее раскручивают винты, крепящие части пластикового корпуса. Они могут скрываться под декоративными накладками. В сочетании с креплением на саморезах используются защелки. Очень важно не разрушить их, разбирая чайник.

Если прибор не греет воду, но лампочка горит

Не нужно быть крупным специалистом по электротехнике, чтобы понимать: чайник получает питание от сети, но дальше нормальной работе что-то препятствует. Это и предстоит выяснить, осматривая узлы прибора.

Часто случается, что ослабли (окислились) накладные контакты ТЭНа, произошел обрыв в проводниках. Реже случается выход из строя нагревателя. Если ТЭН вмурован в днище чайника (и сгорел), о восстановлении придется забыть.

Восстановление контакта в накидных клеммах

Визуально вычислить данную неисправность сложно. Добравшись до нагревательного элемента чайника, слегка подергивая за клеммы, проверяют надежность контактов. При необходимости аккуратно подгибают края, стараясь не повредить изоляцию и сам провод. Делают это при обесточенном, отключенном от сети приборе.

Очередной явный признак неприятностей с клеммами – следы короткого замыкания, копоть, расплавленная изоляция, отгорание контактной пластины. В зависимости от уровня мастерства, используют методы восстановления (замены) клемм, зачистку мелкой наждачной бумагой.

Восстановление приваренных контактов

Если произошел обрыв в месте сварки, в бытовых условиях восстановить их целостность не выйдет. Необходимо выбрать один из вариантов ремонта: пайка, механическое соединение. Выбранный способ должен обеспечивать надежную работу чайника в течение длительного периода, поэтому лучше тщательно обдумать, чему именно отдать предпочтение.

Не греет воду, не горит индикатор

Кажется, ответ прост: в данной ситуации на прибор не поступает электроэнергия. А вот в чем конкретно причина такого «поведения» – неисправной розетке (вилке), плохом контакте чайника с подставкой, выходе из строя выключателя – и предстоит разобраться.

Ремонт контактной группы

Большинство современных чайников устроено одинаково: база-подставка, подключаемая в сеть, и сам прибор. Слабое место данной конструкции – контактная группа, через которую передается электрический ток на чайник. Если на металл попала вода, грязь, он окислился – работа станет неустойчивой. Обычно проблема решается протиркой контактов на днище и подставке, реже – зачисткой мелкой наждачной шкуркой. В самых сложных ситуациях придется заменить отдельные элементы.

Если вопрос заключался именно в данной неисправности, то после ее ликвидации чайник начнет работать без нареканий.

Как починить кнопку выключателя

В практике эксплуатации чайников случаются и такие ситуации, когда пластиковая кнопка «проваливается» в корпусные части. Ремонт не всегда возможен, поскольку потребует от мастера навыков работы с пластмассой, металлом, а также понимания, что и где восстанавливать. Это ось клавиши или ответная часть.

Ремонт электрочайника своими руками: как разобрать и устранить причины поломки

Электрический чайник — это простой и недорогой бытовой прибор, который в случае поломки чаще всего выбрасывают, приобретая взамен старой модели новую. Однако если владелец относится к категории «домашних умельцев», способных самостоятельно отремонтировать мелкую бытовую технику, то он может попробовать восстановить работоспособность чайника. После ознакомления с конструкцией и принципом его работы, сделать ремонт электрочайника своими руками не составит большого труда.

Современные электрочайники собираются на базе одной электрической схемы и отличаются друг от друга оригинальным дизайном, мощностью или объемом. При этом все они конструктивно состоят из двух частей — собственно чайника и подставки.

Конструкция

Корпусные детали электрочайника изготавливают из различных материалов:

Электрочайник подключается к питающей электросети при установке на пластмассовую подставку, к которой подведен сетевой шнур с вилкой. Соединение осуществляется через 3-х контактную группу, расположенную внутри подставки таким образом, чтобы исключить поражение пользователя электрическим током. При этом снятый с подставки прибор полностью обесточен.

В корпусе чайника, который сверху закрывается крышкой, установлены:

Кроме того, ряд моделей оснащается:

Важно! Конструктивно все детали, находящиеся во время работы чайника под напряжением, надежно защищены от контакта с водой и исключают возможность случайного соприкосновения с ними пользователя.

Принцип действия

Питающее напряжение от сети переменного тока подается к чайнику при установке его на подставку через подпружиненные контакты, которые располагаются в центре его днища. В нижней части корпуса размещается ТЭН, осуществляющий нагрев воды при нажатии на выключатель, который может находиться как в верхней, так и в нижней части чайника.

Схема подключения предусматривает наличие блокирующего устройства, защищающего прибор от перегрева. Состоит оно из двух контактных пар, которые соединены с ТЭНом. Каждая такая пара состоит из контакта и биметаллической пластины (склеена из двух тонких пластинок с разными коэффициентами линейного расширения), способной изгибаться в разные стороны при изменении температуры.

Биметаллическая пластина одной пары контактирует непосредственно с корпусом и обеспечивает размыкание соединения при его перегреве. В нормальном положении эта пара постоянно замкнута. Срабатывает она только в случае, когда к сети подключен чайник без воды.

Вторая пара контактов обеспечивает отключение прибора от электросети при закипании воды. Происходит это под действием горячего пара, воздействующего на биметаллическую пластину. При этом горячий воздух подается через специальный канал, в качестве которого чаще всего используется полость ручки. Однако в некоторых моделях для подачи пара устанавливают отдельную трубку круглого или квадратного сечения.

Ремонт электрочайника

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, срок службы электрочайника не вечен. Рано или поздно наступает момент, когда, включив его, пользователь обнаруживает, что прибор перестал работать.

Часто встречающиеся неисправности

Перечень часто встречающихся неисправностей и причины, их вызывающие, приведены в таблице.

Совет: пришедшие в негодность детали и комплектующие, как правило, не ремонтируются, а подлежат замене.

Приступая к ремонту, чайник необходимо разобрать, что иногда сложнее, чем починить.

Как разобрать электрочайник

Операции по разборке электрочайника и/или его подставки особого труда не составляют. Для этого достаточно подготовить только набор отверток: крестообразную, плоскую и возможно Spanne (двузубая вилка).

Внимание! Перед тем, как приступить к разборке электрочайника, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки сети электропитания.

Кроме того головки винтов могут быть закрыты декоративными заглушками, которые легко удаляются при помощи острого предмета. После того, как будут откручены все винты, нижняя крышка должна легко сниматься. Если это не происходит, значит она дополнительно зафиксирована пластмассовыми защелками. Их нужно аккуратно отжать, используя для этого плоскую отвертку. Нижняя крышка подставки снимается аналогичным способом.

Совет: снимать пластмассовые детали ручки необходимо очень осторожно. Они хрупкие и могут легко сломаться.

Последовательность выполнения операций по устранению причин, из-за которых чайник перестал работать, практически одинакова для всех современных моделей. Порядок следующий:

Работы на каждом этапе должны завершиться устранением найденных дефектов, часть из которых описана ниже.

Чайник не включается

О том, что электрочайник не включается, свидетельствует светодиодный индикатор, который при нажатии на соответствующую клавишу (рычаг) не загорается. Причин, способных вызвать этот дефект может быть несколько.

Чайник включен, но воду не греет

О том, что чайник включен, свидетельствует загоревшийся после нажатия клавиши (рычага) светодиод. Дефект, связанный с тем, что лампочка горит, а чайник не греет воду, может быть вызван двумя причинами:

Чтобы получить доступ к ТЭНу, электрочайник необходимо разобрать. Сначала проверяют работоспособность контактных соединений. Если они обуглены, а провода от накидных клемм отвалились, то необходимо восстановить соединения (заменить клеммы, зачистить контакты и пр.). Кроме того, в Интернете можно найти достаточно много видео-материалов, посвященных доработке и восстановлению приваренных к ТЭНу контактов. Только после полного восстановления электрического соединения можно приступить к проверке целостности ТЭНа (прозвонке).

Проверяют ТЭН, измеряя тестером сопротивление между его выходными контактами. Если прибор показывает наличие сопротивления, значит ТЭН исправен. В противном случае у нагревательного элемента сгорела спираль.

Важно! Заменить можно только нагревательный элемент открытого типа. Замена дискового ТЭНа невозможна, так как он вмонтирован в дно корпуса.

Чайник протекает

Причин протекания воды может быть несколько. Например, если чайник оснащен ТЭНом открытого типа, то протечка воды может быть вызвана:

В случае, когда электрочайник течет через микротрещины в корпусных деталях, рекомендуется выждать несколько дней, надеясь, что они затянутся известковыми отложениями, и вода перестанет сочиться. Если же этого не произошло, то лучше приобрести новый чайник.

Вода кипит, но чайник не отключается

Причина этого дефекта чаще всего кроется в неисправном выключателе (термостате). Именно он отвечает за своевременное отключение ТЭНа при закипании воды. Причины этого такие:

Специалисты рекомендуют заменить вышедший из строя выключатель, однако некоторые его неисправности можно устранить самостоятельно. При этом деталь необходимо демонтировать и разобрать. Делать это нужно осторожно, так как у каждого производителя используются выключатели собственной разработки, и сломанную пластмассовую деталь заменить будет нечем.

Совет: особенно осторожно нужно обращаться с выключателями, установленными в электрочайниках Tefal vitesse. В них использованы пластмассовые рейки, передающие поступательное движение от наружной кнопки к внутренней, которая расположена в нижней части корпуса. Поломка хотя бы одной рейки приведет к замене чайника в целом.

Такие известные компании, как Bоsch, Philips, Scarlett, Polaris и другие часто используют выключатели (термостаты) модульной конструкции, собранные с использованием упругих свойств пластмассы. Чтобы извлечь блок с контактами необходимо аккуратно отжать имеющиеся фиксаторы. Только после этого можно очистить токопроводящие детали от нагара или следов окисления.

Преждевременное отключение чайника

Если чайник выключается до того, как закипит вода, то нет необходимости его разбирать. Достаточно взять пакетик лимонной кислоты, всыпать его в 0,5 л воды и прокипятить полученный раствор в чайнике с открытой крышкой. Если с первого раза избавиться от накипи не удастся, то операцию повторяют.

Профилактика поломок

Чтобы избежать возникновения неисправностей, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Внимание! Не пытайтесь реанимировать чайник, подключив напрямую нагревательный элемент к питающей электросети. Это опасно для жизни!

Отремонтировать электрочайник, который не работает, вполне по силам любому пользователю. Однако специалисты считают, что правильное решение — приобретение нового прибора.

Самые лучшие электрочайники 2019 года

Чайник Kitfort KT-633 на Яндекс Маркете

Чайник Braun WK 3110 на Яндекс Маркете

Чайник Kitfort KT-623 на Яндекс Маркете

Чайник Kitfort KT-621 на Яндекс Маркете

Чайник Zimber ZM-11181/11182 на Яндекс Маркете

Источник

Как самостоятельно починить электрочайник

Починить электрочайник своими руками возможно почти при любых его поломках, кроме повреждений, носящих характер критических, бесповоротных, например, при уничтожении, растрескивании самого сосуда. Большинство элементов можно восстановить или заменить. Однозначно не стоит выбрасывать электрический чайник, если он перестал включаться или выключаться, нагревать — причина часто легко устраняемая. К тому же детали сломанных изделий могут пригодиться в роли запасных. Есть три группы поломок: касающиеся электрочасти (контактной группы, выключателей), нагревательного элемента и корпуса, пластиковых деталей.

Устройство и работа электрочайника

Рассмотрим принцип работы электрочайника с описанием его элементов:

Часто для иллюстрации электросхемы используют следующий чертеж:

Починить электрический чайник поможет схема электрочасти, работа прибора по ней выглядит так:

Элементы электрочайника подробно

Перед тем как отремонтировать электрочайник, надо ознакомиться с его элементами, что облегчит диагностику неполадки, понимание, что может сломаться. От вилки со шнуром — стандартно тип С6 с заземляющей жилой, или другой вариант, это не имеет особого значения, — вставленной в розетку, напряжение по гибкому кабелю идет к контактам XP1 на круглом разъеме подставки. Эти клеммы размещены глубоко для уменьшения возможности прикасания пользователем.

В самом круглом посадочном месте-фишке в каждой канавке по окружности находятся по одному глубоко расположенному электроконтакту, часто они подпружиненные. Через эти кольца течет напряжение на всю систему. В середине расположен третий контакт — это стержень заземляющей жилы PE, он только для исключения поражения током при пробоях изоляции, на нем нет напряжения.

Нижнюю пластину дна подставки можно снять, открутив фиксирующие болты, шурупы. Внутри — концы проводков кабеля с накидными клеммами, закрепленными обычно винтовым соединением на контактных выводах круглого разъема.

Во второй части прибора — емкости — на дне есть токоприемник такой же формы как разъем подставки, с отверстием под стержень и по окружности там тоже есть 2 медных кольца. Остальное место занимает ТЭН (согнутые трубки) или нагревательный диск. Концы этой детали снабжены выводами с керамической изоляцией. К ним приварены стальные полоски-контакты для накидных клемм. На первых есть отверстия, на вторых эластичная пластинка с язычком, который, когда надевается клемма, заходит на контакт. Создается надежная фиксация, исключается самопроизвольное отсоединение. Когда электрический чайник не запускается, причина может быть в повреждении этих элементов.

Клемма снимается надавливанием плоским предметом (отверткой, ножом) на подпружиненную полоску, после чего выступ выходит из посадочного места. Зачастую отверстие с зажимной частью скрыто изолирующими трубками, его не видно, тогда для отсоединения изоляцию отодвигают. При подключении клемм надо их расположить так, чтобы создалась возможность отжима фиксатора, иначе при повторной процедуре для вытаскивания придется прилагать чрезмерные усилия.

ТЭН соединен пластинками контактов с уже упоминаемым нами круглым токоприемником, по такому пути, при вставлении сосуд в подставку с ответным разъемом, на него и выключатели поступает питание.

Обычно штекер на дне сосуда крепится болтами, «ответка» на подставке — ими же или загнутыми приваренными металлическими прижимными пластинками.

В первом случае для снятия надо открутить крепежи, во втором — отогнуть полоски.

Как реализовано предупреждение перегрева

Нагреватели электрочайников обычно потребляют 500…2500 Вт, это зависит от объема изделия. Данная мощность для такого прибора считается значительной (2.5 кВт — это уже небольшой бойлер). Выделяемое тепло огромное и интенсивное на маленькой площади. Поэтому защита от перегрева в случае включения чайника без воды или с малым его количеством обязательная. При пустом сосуде и отсутствии предохранительного выключения прибор перегорит буквально за десяток секунд, может причинить пожар.

Особенность работы чайника — опция защитного обесточивания, которая реализуется тепловой системой защиты (S2). Иногда встречается также функция, когда при открытом положении крышки прибор не будет работать, то есть при таком ее положении блокируется выключатель, что исключит быстрое испарение при нагреве. Элементы отключения находятся внизу (на обратной стороне) разъема питания подставки, это реле с термодатчиками в виде круглых трансформирующихся при нагреве биметаллических полосок с вырезами внутри, создающими по центру язычок.

На фото видны термопластины аварийного обесточивания, которые плотно соприкасаются с корпусом и для надежной теплопередачи с него они смазываются теплопроводящим веществом. При починке такую пасту крайне не желательно удалять.

Сам биметаллический датчик состоит из 2 склеенных пластинок из металла с разной степенью линейного расширения. При нагреве один сегмент расширяется быстрее и больше другого, полоска изгибается, контакты разъединяются. Если зафиксировать такой диск за кромку, как на изображении, то деформироваться будет только язычок.

Конструкция защитного обесточивания механически связанная с контактами. Применяют керамический штырь — один конец упирается в кружок биметалла, другой — в подпружиненную пластинку сегмента с контактами. Трансформируясь, выступ диска подвигает шток, а тот отодвигает участок с контактами, разводя их. Если чайник выгорел, значит, узел сломался, но в этом случае повреждения будут критическими, смысла в ремонте не будет.

Минус описанной системы — после остывания язычок займет прежнее место, произойдет включение, и так, до перегорания прибора или до выключения, снятия с подставки. Но есть и очевидный плюс — полное исключение возгорания.

В отдельных моделях ставят 2 чувствительных диска. Один — функционирует как описано, второй — связан с выключателем и при перегреве давит на него, полностью окончательно отключает прибор, аналогично, как если бы это сделал сам пользователь. В этом случае перечисленных недостатков нет.

Автоотключение при кипении воды

В каждом чайнике есть автоотключение ТЭНа от питания после закипания, при достижении соответствующей температуры. Обесточивание происходит так: пар направляется по специальному каналу на биметаллический сегмент, соединенный с выключателем.

Кружок из биметалла на переключателе зафиксирован за кромку, поэтому нагреваясь, изгибается только язычок, который висит в пространстве. На фото слева элемент при комнатной температуре и справа — нагретый выступ опустился, надавил на рычажок выкл. S1, при такой позиции чайник будет отключаться. Система схожая с защитным отключением, описанным выше.

Тумблер выключателя находится обычно в одном из двух мест: в верхнем сегменте ручки или под ней. Биметаллический кружок для обесточивания при вскипании размещается прямо на клавише или в основании ручки. Когда чайник не отключается при закипании — проблема в прогоревших, закисших контактах.

Каналом для пара стандартно служит полость держателя, иногда ставят отдельную трубку, но это не лучшее решение, так как есть риск протечки и попадания воды в эту полость.

Индикация и подсветка

В электрочайниках в основании или в тумблере монтируют индикаторы вкл./выкл. Применяют неоновые лампочки, диоды на электросхемах (на приведенной в первом разделе чертеже — HL). Часто также делают светодиодную иллюминацию. Индикация сразу покажет, вставлена ли вилка в розетку, находится ли емкость на подставке.

Стандартно лампочка, драйвер светодиодов подсоединяется прямо к выводам ТЭНа, что сразу индуцирует подачу напряжения на него. Индикатором служит обыкновенный неоновый элемент, подключенный через резистор 200 кОм (нужен для понижения тока). На изображении виден его контур в термоусадочной трубке.

Как источник света для подсветки самой емкости используют светодиоды, обязательно с драйвером, поскольку эти элементы, не рассчитанные на прямое подключение к сети. Микросхема состоит из последовательно подсоединенного выпрямительного диода, резистора 12 кОм на 5 Вт, светодиода. Мерцание исключается включенным параллельно конденсатором 100 мкФ, 16 В. В нашем примере подсветка имеет 2 светодиода, поэтому на плате 2 схемы. На картинке справа прозрачная герметичная капсула в металлическом дне чайника — через нее осуществляется подсветка со дна.

Поломки и ремонт

Как разобрать

Надо определить причину неисправности, для чего потребуется правильно разобрать электрический чайник, не повредив конструкцию.

Первое что надо сделать — снять крышку со дна емкости. Откручиваем саморезы, часто они скрыты накладками, их снимают острым предметом. Может понадобиться отвертка с двузубой вилкой (Spanne), что усложнит процесс, но ее можно заменить ножницами, пинцетом, бокорезами или пропилить надфилем в обычном плоском жале выборку.

Итак, приступая к починке, надо ознакомиться с правилами, как демонтировать крышки, починить электрочайник без повреждения корпуса удастся только при аккуратных и неспешных действиях.

После обнаружения и отвода одной защелки отвертку не вынимают, держат в щели, затем берут вторую и то же проделывают с очередным зажимом, его уже видно через щель. После этого остальные такие элементы уже не фиксируются и крышка легко снимается.

Вода не нагревается, индикатор светится

Поломка подсветки диагностируется легко — элементы подключены напрямую к ТЭНу и если свечение присутствует, а нагрева нет, то есть 2 причины:

Зачистка, обновление контактов накидных клемм

Убрав крышку с основания сосуда, увидим соединительные контакты. В данном случае причина очевидная — обгорание, нагар, закисание. Поэтому чайник не включается. Контактный сегмент практически выгорел весь, повис в воздухе. На втором выводе картина подобная.

Клемма прожжена, непригодная — ее ремонтируем, а точнее, меняем, контакт же достаточно зачистить. Первый элемент для замены можно купить в электромагазинах, снять из б/у приборов или сделать подобие из жести, меди. Если нашли старую клемму, то в ней зажаты провода, их вынимают, аккуратно разжимая шилом зажим, а дальше вставляют проводки и запрессовывают хвостовик пассатижами, плоскогубцами, пинцетом. Жил 2 (они могут соприкасаться): толстая — основное питание, тонкая — для подсветки.

Следующий этап — зачистка мелкой наждачкой вывода нагревателя с двух сторон. Затем остается надеть клемму, которую можно немного сдавить для более плотного прилегания круглогубцами или подобным инструментом. Желательно несколько раз снять/надеть деталь для удаления окислов на внутренних контактных плоскостях.

Далее, не закрепляя крышку, наполняют емкость до минимальной отметки, проверяют работоспособность. Если нагрева нет, то, скорее всего, оборвана (перегорела) спираль ТЭНа, и это ремонту не подлежит, выход один — установка нового нагревателя. Но зачастую и это невозможно: элемент часто бывает приваренным к основанию, то есть незаменяемый, всегда такое характерно для дисковых нагревателей, поэтому придется покупать новый чайник.

Обрыв ТЭНа проверяют мультиметром, процедура стандартная — прозвонкой.

Ремонт приваренных, выгоревших соединений

Описанная выше поломка — когда при включении горит индикатор, но нет нагрева — в равной мере характерная и для случаев нарушения контактов в местах соединений выводов ТЭНа, когда они приварены. Клемм в таком варианте конструкции нет. Часто проводки там самопроизвольно отключаются из-за отставаний, отгорания, и проблема именно в местах точечной сварки.

Соединение можно заменить, как это показано на изображениях ниже: плоскими концами плотно обжать полоски контактов на выводах нагревателя. Далее, эти обвитые соединения прижимают металлическими планками с винтами, которые можно взять из старых советских вилок к розеткам или сделать из отрезков жести.

Если же таких деталей нет, то можно применить пайку, намотать несколько витков толстой медной проволоки. Надо следить, чтобы не было касания к металлическому корпусу электрического чайника.

Нет нагревания, индикатор не светится

При отсутствии нагрева и свечения лампочки, первое, что надо сделать — убедиться в исправности розетки: подключить к ней любой прибор, например, настольную лампу. Далее — осмотреть вилку и кабель на предмет внешних повреждений.

Если напряжение в розетке есть, кабель исправный, то поломка в контактной группе подставки. Этот элемент (разъем со стержнем в центре) описан выше в статье. Детали осматривают, особенно контактные кольца, очищают, если есть окисление, загрязнение. Чайник можно повертеть на подставке и посмотреть, появляется ли нагрев. Если есть деформации, то перебои с работой могут быть из-за плохого прижима, надо твердым предметом постараться придать кольцу ровную форму.

Очень распространенная и характерная причина, почему электрочайник не работает — поломка круглого штекера подставки. Симптомы: нет ни нагревания, ни свечения индикатора. Как снять данный элемент мы уже описали — открутить болты и вынуть его.

Описываемая запчасть есть всегда в электромагазинах, на радиорынках, в мастерских. Если элемент критически поврежден, ремонт не дал результата, его можно купить и просто заменить. Но все-таки такую поломку часто чинят, в этом есть смысл, так как иногда цена запчасти достигает четверти стоимости электрочайника. По этой же причине не стоит выбрасывать старые изделия — деталь обычно универсальная и если она рабочая, ее можно переставить.

Контактные полоски в разъеме подставки закреплены винтами или зацепами. В последнем случае для извлечения пластинки потребуется сначала отодвинуть отверткой пластиковый вкладыш, затем — шилом зацепить ее и снять.

Разбираем узел. В нашем случае после демонтажа контактной полоски, с которой ток шел на подгоревший кружок, при ее осмотре выявлено, что конец отогнулся, контактный сегмент подгорел, сама она цела и пружинит нормально. Восстанавливают форму этого элемента, зачищают наждачкой контактную площадку, устанавливают на место. Но до прикручивания крышки на подставку приставляют ее ко дну емкости (с ответным разъемом), убеждаются, что контактная полоска на пару мм подвигается, контакт примыкает по центру, не зацепляет стенки. Дальше можно крепить болтами низ к подставке и делать окончательную проверку, вскипятив воду.

Если же контакты выгорели критически, поможет только замена пластины, для чего отрезают прогоревшую часть до первого изгиба, зачищают оставшийся сегмент и залуживают его припоем.

Затем подыскивают подходящую полоску металла, ее можно взять из старого электрочайника, от любого реле (РПУ), такие детали есть в сетевых удлинителях внутри, в розетках, патронах к лампочкам, их можно вырезать из медных, латунных пластин.

Полоску нужной длины изгибают под такую же форму как у старой детали, залуживают припоем и припаивают к оставшемуся концу. Можно также сделать небольшие отверстия и прикрутить небольшим болтиком с гайкой и шайбой или опрессовать, затем нанести припой на соединение. Далее, проверяется точность позиции, должна быть небольшая подвижность.

Тумблер выключателя

Частая поломка, почему не включается электрочайник — провал кнопки в ручку. Обычно клавиша фиксируется на осях внутри посадочного места.

В нашем примере одна из них (левая) сломана. Починка состояла в вплавлении с помощью нагрева паяльником сделанной из изогнутой толстой проволоки (∅2 мм) фигурной скобки. Для надежности место можно залить эпоксидкой.

Ремонт выключателя

При неисправности выключателя электрочайник не выключается при кипении. При этом также электрочайник отключается самопроизвольно. Место узла — ручка или основание прибора. Причины поломок такие:

На изображениях элемент, вынутый из ручки прибора. Работает с особенностью — есть возможность автоотключения при кипении воды.

Выключатели электрочайников — самостоятельные устройства, их можно переставить на иные приборы для аварийного обесточивания при достижении контролируемой средой t° выше +100° C.

Две фиксированные позиции обеспечиваются плоской, дугообразной пружинкой. На изображении слева — верхнее положение (чайник должен выключиться); на правом — нижнее (включено), тумблер утоплен все время, пока происходит нагрев. При переходе позиций контакты смыкаются/размыкаются.

При отсутствии фиксации кнопки причину следует искать в плоской пружине, упругость которой может измениться, фиксация ослабнуть (выскакивание из посадочного места). Ее извлекают и увеличивают радиус дуги, немного распрямляют.

На сегменте снизу выключателя находится биметаллический кружок. Нагреваясь от пара, его язычок поднимается, давит на толкатель, а тот — на движок, который двигается в верхнюю стабильную позицию, расцепляет контакты, отключая питание. Контакты могут выгореть, их зачищают полоской наждачки. На фото внизу пластинки тепловой защиты — они почти новые, так как редко срабатывают, справа — элементы выключателя, коррозия заметная.

Для выключателя закрытого типа потребуется более сложная разборка, чтобы зачистить контакты. Откручивают фиксирующий саморез, узел вытаскивают. Затем надо нажать на 2 фиксатора по бокам, утопив их, и вынуть за проводки сегмент с контактными элементами. Остается только зачистить их. При процедуре важно не потерять маленький толкающий рычажок, связывающий полоску биметалла с подвижным сегментом, без него прибор не включится.

Протечки

Любые трещины в корпусе, прорехи на стыках мерного окошка чинить нецелесообразно, эффект будет только временным. То есть смысл починки есть, но исправным изделие будет одну — две недели, затем течь появиться снова, так как любой клей, эпоксидная смола не выдержит периодических нагревов/остываний вместе с влажностью. И только в редких случаях, если, например, место заделки забьется накипью, прибор будет служить долго.

А вот результаты устранения течи на стыке металлического дна-диска с сосудом (колбой) будет надежным и долговечным. Дно отсоединяется с помощью ножа, который вставляют в стык, отслаивают клеящий состав.

Обычно перечисленные части крепятся силиконовым герметиком. Далее, места стыка зачищаются, наносится новый герметик. Идеально, если есть возможность использовать дорогие составы, например, RTV 118 Q, выдерживающий до +260° C. Можно также взять отечественный ВГО-1. Смеси должны держать температуру от +180° C. Перечисленные составы безопасные и безвредные, используются в пищевой сфере.

Но также специалисты допускают использования более дешевых составов (туба дорогого вещества может стоить как половина чайника), например, строительный силиконовый герметик Soudal. Обычно в них нет опасных соединений, добавок, а даже если и есть, то после нескольких кипячений все вредные вещества улетучатся.

Иногда на металлических частях также появляются прорехи, их можно заделать мягким припоем, как показано ниже:

Видео по теме

Источник