Выдавливает сальник распредвала в чем причина
Выдавливает сальник распредвала
14 января 2019, 19:08 #1
Доброго времени суток. Проблема такая выдавило сальник распредвала меняли на новые также проблема через минуту работы двигателя сново выдавливает. В чем причина подскажите плиз. Сапуны все чистые.
14 января 2019, 19:09 #2
Gorem34rus, 14 января 2019, 19:08, #1
Доброго времени суток. Проблема такая выдавило сальник распредвала меняли на новые также проблема через минуту работы двигателя сново выдавливает. В чем причина подскажите плиз. Сапуны все чистые.
Лада Веста
МТЗ-1221
14 января 2019, 19:10 #3
что случилось изначально, что меняли сальник?? что с распредвалом? снимали его??
14 января 2019, 19:36 #4
Сальник сажать без герметика, до упора. Посадочное место обезжирить. Для надёжности можно использовать фиксатор резьбы, нанеся его на сальник тонким слом. Двигатель не запускать, пока фиксатор не схватится.
Лада Веста
МТЗ-1221
14 января 2019, 19:42 #5
По личному опыту: выдавливает либо из-за износа, что реже. Либо из-за биения, что чаще. Бывает направленные ставят не верно
14 января 2019, 19:47 #6
Flying, 14 января 2019, 19:42, #5
По личному опыту: выдавливает либо из-за износа, что реже. Либо из-за биения, что чаще. Бывает направленные ставят не верно
современные сальники терпеть не могут посадки либо на герметики либо просто на масляную грязь. Они выскальзывают из посадочного места, как мыло из рук. Для них нужна чистая поверхность. Рельеф уплотнения по посадочному диаметру нанесен так, чтобы как бы обеспечивать эффект присоски, помимо основного натяга. С тобой полностью согласен.
14 января 2019, 19:51 #7
Ваз 2112. Побежало масло. Вскрыл оказался сальник распредвала. Был надорван и на половину выдавлен.распред не болтается. Первый сальник от руки залез. Четвертый головкой устанавливал с герметиком.чуть дольше проработало
Лада Веста
МТЗ-1221
14 января 2019, 19:52 #8
видимо эти «современные» современны только для подпольного китайца и нашего «спеца-ремонтника» который его купил за 15рЭ.
всЕгдА посадочные места под сальник мажу маслом.
Почему выдавливает сальник коленвала и как с этим бороться?
Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.
Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.
Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.
Причины выдавливания сальника
Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).
Человеческий фактор
При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.
Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.
Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040
Закоксованы каналы
Разберем на примере переднеприводных ВАЗ, к примеру, 2109. Если обратить внимание, то в месте установки сальника находятся пазы – верхний и нижний. В этих пазах находятся каналы, через которые уходит масло пытающиеся «прорваться» через сальник обратно в блок двигателя.
Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.
Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.
Осевой люфт коленвала
Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.
К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.
При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.
Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.
Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.
Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.
При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.
Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.
Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.
У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.
Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.
Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.
Забита система картерных газов
Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.
Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.
Первый «звоночек» — начинает выкидывать щуп, появляются подтеки из-под прокладок. Дальше, по причине возрастающего давления в системе, начинает выдавливать сальники. Первым, как правило, выдавливает задний, расположенный между двигателем и коробкой.
Густое масло
В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.
К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.
Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.
Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.
Тут может произойти следующее:
Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.
Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.
На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).
Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).
Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.
Перелив уровня
Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.
Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.
Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.
Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.
Правильно устанавливаем сальник
Всегда сальник при установке садите на герметик.
В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.
Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.
В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.
Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.
Чтобы этого не произошло «посадите» его на высокотемпературный герметик и выждите 10-15 минут перед тем, как ставить звёздочку (речь идет про ВАЗ).
Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.
Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.
А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.
Выдавливает сальник распредвала в чем причина
Привет всем. случилась вчера беда приехал на работу а под машиной лужа масла, открыл капот, всё в масле. утащил на галстуке на яму к знакомому механику. сняли кожух ГРМ нашли причину выдавило сальник распредвала. купил новый, выставили метки и сняли ремень, открутили шестерню поставили новый сальник и собрали всё обратно. Долили масло, завели всё работает.
а теперь о проблеме
чуть позже заметил что обороты на холостом начали иногда плавать. появилась вибрация на холостом ходу. машину как бы передёргивает изредка. при движении когда нада остановиться было замечено что при выключении передачи когда обороты должны вернуться в нормальное русло, обороты падают почти в ноль машину начинает потряхивать потом поднимаются до положенных 800.. стоя в пробке два раза аж заглохла.
на динамике никак не отразилось едет нормально.
какие догадки, куда копать изначально?
вот бы знать для самого загадка ))))
с утра разобрал проверил метки, всё на месте как положено. мож датчик какой навернулся?
вот бы знать для самого загадка ))))
с утра разобрал проверил метки, всё на месте как положено. мож датчик какой навернулся?
НУ какбы со слов определить невозможно. Тут только подменой датчиков, методом исключения, пробовать. Но вообще это не подход, вернее неправильный подход, но тоже может дать результаты(за энную сумму деньГоФ).
Чтобы маломальски диагностировать минимум нужно проверить через СЕ и логи выложить в ”Самодиагностику”. Там знающие ребята посмотрят на показатели датчиков, может и дадут стоящий совет.
По поводу меток, я так понял проверка была на проведена по всем правилам, т.е. Метки на распредвалах смотрят друг на друга и метка на калинвалу при этом смотрит на метку на внутреннем кожухе. Если непроверил метку на калинвалу, считай что метки не проверил.
Если же сделал все по правилам, то вопрос. Натяжение ремня в норме? Тож надо было глянуть.
Вообще у тебя есть следствие(выдавило сальник) какойто причины, ты это следствие устранил, но НЕ ПРИЧИНУ. Отсюда должны быть пляски.
Причины выдавливания сальников БЦ или ГБЦ не много, либо неисправна система отвода картерных газов. Встречается преимущественно на авто с большим пробегом, либо на авто с электронными системами управления отводом картерных газов.
Либо из за пробития прокладки ГБЦ. Антифриз может пойти в масло( при малом количестве будет давить масло со всех щелей и при работе на прогретом двиге будет сильный ”пшик” когда откручиваеш маслозаливную горловину, при среднем количестве попадающего в масло антифриза ко всему прибавится нестабильная работа на холостых(не всегда) при большом количестве, это от 3% от объема масло будет мутное или вообще приобретет молочно кофейный оттенок, станет эмульсией ),
в цилиндр (при этом цилиндр и поршень будут полностью очищенны от нагара и будут иметь вид новых ниразу не работавших, открути свечи и поочереди подгоняй и осматривай поршни с помощью фонарика, увидиш блестящий поршень это оно. )
А вообще лежит твоя дорога к хорошему диагносту, который и двиг проверит и показания датчиков посмотрит. Это мой тебе совет. ИМХО.
Обороты гуляют из-за негерметичности впускного тракта.
Разъедините EGR и трубку к дросселю и получите описанный эффект. (http://my.mail.ru/video/mail/god48/2#video=/mail/god48/2/7)
Тоже возможно. Но из за этого сальник не выдавит.
потаму как если он забит картерные газы выдовят масло и могут и сальники
потаму как если он забит картерные газы выдовят масло и могут и сальники
Трещины на трубках не всегда видно. лучше заменить. (http://im.lipetsk.ru/a_d_vacuum.htm)
Кароче отдал в сервис ))) сделал для себя вывод больше сам чинить не полезу 😀
итог поломка из за сальника стоимостью 100 руб.. весь спектр работ обошелся почти в 7000 тышь.
Выдавливает сальник распредвала в чем причина
Дак там может бежать между головой и крышкой РВ..
. При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей. _________________
Фотки обещанные свадебные где.
Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро
протрезветь. Drinks or Beer
В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь?
Цеж делов на всё лето.
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
на сервисе похожая проблема с 21099, но там сальник не держался в масляном насосе (посадочное место) решили супер клеем! 
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
Почему выдавливает сальник распредвала ваз 16 клапанов
Выдавливает сальник распредвала
Доброго времени суток. Проблема такая выдавило сальник распредвала меняли на новые также проблема через минуту работы двигателя сново выдавливает. В чем причина подскажите плиз. Сапуны все чистые.
Gorem34rus, 14 января 2019, 19:08, #1
Доброго времени суток. Проблема такая выдавило сальник распредвала меняли на новые также проблема через минуту работы двигателя сново выдавливает. В чем причина подскажите плиз. Сапуны все чистые.
что случилось изначально, что меняли сальник?? что с распредвалом? снимали его??
Сальник сажать без герметика, до упора. Посадочное место обезжирить. Для надёжности можно использовать фиксатор резьбы, нанеся его на сальник тонким слом. Двигатель не запускать, пока фиксатор не схватится.
По личному опыту: выдавливает либо из-за износа, что реже. Либо из-за биения, что чаще. Бывает направленные ставят не верно
Flying, 14 января 2019, 19:42, #5
По личному опыту: выдавливает либо из-за износа, что реже. Либо из-за биения, что чаще. Бывает направленные ставят не верно
современные сальники терпеть не могут посадки либо на герметики либо просто на масляную грязь. Они выскальзывают из посадочного места, как мыло из рук. Для них нужна чистая поверхность. Рельеф уплотнения по посадочному диаметру нанесен так, чтобы как бы обеспечивать эффект присоски, помимо основного натяга. С тобой полностью согласен.
Ваз 2112. Побежало масло. Вскрыл оказался сальник распредвала. Был надорван и на половину выдавлен.распред не болтается. Первый сальник от руки залез. Четвертый головкой устанавливал с герметиком.чуть дольше проработало
видимо эти «современные» современны только для подпольного китайца и нашего «спеца-ремонтника» который его купил за 15рЭ.
всЕгдА посадочные места под сальник мажу маслом.
Почему выдавливает сальник распредвала ваз 16 клапанов
Дак там может бежать между головой и крышкой РВ..
. При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей. _________________
Фотки обещанные свадебные где.
Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро
протрезветь. Drinks or Beer
В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь?
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
на сервисе похожая проблема с 21099, но там сальник не держался в масляном насосе (посадочное место) решили супер клеем!
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
Почему выдавливает сальник коленвала и как с этим бороться?
Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.
Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.
Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.
Причины выдавливания сальника
Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).
Человеческий фактор
При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.
Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.
Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040
Закоксованы каналы
Разберем на примере переднеприводных ВАЗ, к примеру, 2109. Если обратить внимание, то в месте установки сальника находятся пазы – верхний и нижний. В этих пазах находятся каналы, через которые уходит масло пытающиеся «прорваться» через сальник обратно в блок двигателя.
Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.
Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.
Осевой люфт коленвала
Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.
К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.
При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.
Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.
Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.
Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.
При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.
Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.
Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.
У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.
Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.
Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.
Забита система картерных газов
Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.
Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.
Первый «звоночек» — начинает выкидывать щуп, появляются подтеки из-под прокладок. Дальше, по причине возрастающего давления в системе, начинает выдавливать сальники. Первым, как правило, выдавливает задний, расположенный между двигателем и коробкой.
Густое масло
В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.
К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.
Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.
Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.
Тут может произойти следующее:
Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.
Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.
На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).
Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).
Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.
Перелив уровня
Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.
Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.
Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.
Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.
Правильно устанавливаем сальник
Всегда сальник при установке садите на герметик.
В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.
Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.
В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.
Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.
Чтобы этого не произошло «посадите» его на высокотемпературный герметик и выждите 10-15 минут перед тем, как ставить звёздочку (речь идет про ВАЗ).
Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.
Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.
А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.
Ваз 2112: замена сальников распредвалов в случае необходимости
Замена сальника распредвала ваз 2112 необходима, если обнаружили его протекание, что грозит попаданием смазки на ремень газораспределения, вследствие этого «перескакивание» зубьев ремня, а так же его расслоение под воздействием масла и преждевременным обрывом.
Обрыв и перескакивание ремня газораспределения в автомобиле нашей модели и многих других это приводит к столкновению поршней с клапанами, это выводит мотор из строя и потребует затем проведения дорогостоящего капитального ремонта. Поэтому замена сальника распредвала на ваз 2112 должна выполняться как можно быстрее, чтобы избежать плачевных последствий.
Возможные последствия
Утечка смазки через сальник не страшна лишь до поры до времени:
Немного о том, что такое сальник вообще:
Инструменты
Замена сальников распредвала ваз 2112 требует наличия простого инструмента:
Замена манжета
Замена сальников распредвалов ваз 2112 начинается со стандартных процедур:
До самих манжет еще предстоит добраться, поэтому снимаем все мешающие узлы и детали по порядку:
Регулировочный болт для натяжения приводного ремня, позволяет сдвигать электрогенератор ближе либо дальше от мотора, при этом отпускается либо натягивается приводной ремень.
Регулировочный болт для натяжения приводного ремня
Откручиваем крепящие болты кожуха газораспределения и снимаем кожух
Снимаем ремень газораспределения, после ослабления натягивающего ролика
Выкручиваем ключом «17», болт которым крепится шкив, отверткой удерживаем распредвал от проворачивания
Вытаскиваем сальник при помощи отвертки
Установка сальника
Остается вставить на место новый сальник, для этого тоже нужна инструкция:
Запрессовываем манжет на место молотком с оправкой
Как видите процедуру можно выполнить своими руками, при этом нужен минимум инструмента и никаких специфических знаний.
Запомните – замена манжет выполненная своевременно избавит вас от более серьёзных проблем. Дополнительно всегда есть возможность изучить видео материалы.