цокают гидрокомпенсаторы на приоре на холодную что делать
Начало борьбы с цоканьем гидриков на холодную❗️☝🏻️
Всем здорова✋🏻
Сегодня (в самом начале борьбы) пойдет речь и присадке Ликви Моли
Ну в начале предыстория:
5-6т.км назад начали стучать гидрики на холодную.Раньше стучали они 30 секунд после запуска движка.Но после того, как решил зажать денег на масло и купил вот это г…(ZiC), гидрики начали стучать до 50-60 градусов, ну и собственно движок тарахтит на этом масле просто жесть!
Сейчас кто-то скажет, что купил подделку и т.д., но вот нет! Это оригинал 100%, каниста прошла все уровни защиты как и написанно на оф.сайте зика…
Двигатель до лета вскрывать я точно не буду, так как и денег нет и желания, поэтому решил попытаться устранить проблему присадками и маслами(а почему бы и нет, может это кому-нибудь будет интересно)
И так план действия такой:
1)До замены этого отвратительного масла остается 1000км, решил купить и залить присадку Ликви Моли
2)Залил ее вчера вечером
3)Проезжаю 1000 км.Как раз за этот промежуток времени присадка полностью окажет свое максимальное действие (если оно конечно будет😄)
4) Сливаю это масло с присадкой и покупаю и заливаю вот это масло:
Решение стука гидрокомпенсаторов на приоре с пробегом 49000 км.
Сегодня речь пойдет о стуке гидрокомпенсаторов!
Так как я первый хозяин, очень бережно относился к авто, и за восемь лет накатал только 49000 км.
Масло и комплектующие менял каждые 6000 км.
Первое что я сделал чтобы успокоить гидрокомпенсаторы, заменил масло на Kixx 5/40, также масляный фильтр, свечи зажигания и фильтр впускной.
Думал замена все решит, но это результата не дал и гидрики начали также стучать пока температура двигателя не поднимается до 70 градусов.
Я не думаю что за такой пробег, могут выйти из строя гидрокомпенсаторы.
Первым делом решил начать с малого, а именно заменить резиновый уплотнитель маслоприемника.
Пошёл на рынок и прикупил, маслоприемник нового образца, прокладку поддона картера и герметик для прокладки.
И главный вопрос?!
Зачем я решил это делать сам?
Ответ прост, не верю я рукожопам автосервисов.
И не зря что сам полез, предыдущий рукажоп менял сцепление, так вот он не прикрутил 3 болта защиты картера.
Для начало, желательно остудить двигатель для удобства работы, затем слить масло в чистый резервуар, так как может пригодится, в моём случае, масло я менял два дня назад.
Все болты открутились очень легко, при снятии крышки, только малость пришлось отвёрткой отделить крышку от блока двигателя.
Прокладка заводская была без герметика.
Внутри было чисто, копоти и мусора не было обнаружено, сетка маслоприемника было чистым.
А вот уплотнительная резинка маслоприемника, превратился в пластмассу.
Вообщем, заменил я металлический маслоприемник на пластиковую, и с новой уплатнительной резинкой.
Всё очистил растворительем и протерев чистой тряпкой плоскости, нанёс тонкий слой герметика с двух сторон прокладки, и закрутил болты умеренно, без сильной затяжки.
Дал на это дело минут 10-15 высохнуть и залил масло.
Как не странно, ещё масло поменял 2 дня назад, и за это время превратился в цвет темно коричневого.
Были у меня остатки от предыдущих замен масел Kixx 5/40, примерно 2 с лишним литра, решил сначало залить новую, а затем долить тем что слил!
Да, за одно покрасил внешнюю сторону крышки поддона, так как от времени краска смылся)
После первого запуска, гидрики застучали не сильно и через секунды 10 перестали стучать, после дальнейших запусков, гидрокомпенсаторы не стучали!
Завтра с утра запущу двигатель, если гидрики не застучат, то ремонт решил эту проблему полностью)
Завтра будет отчёт по ремонту и за одно будет продолжение ремонта, так как заметил что снизу впускного ресивера маслит.
Завтра еду за резинками ресивера и форсунками рампы!
Отчёт следующего дня, утреннего запуска двигателя:
Пару секунд стука и обсолютная тишина!
Виновник уплотнительная резинка маслоприемника!
Так что, начните с малого, а не заменой дорогих масел и гидрокомпенсаторов!
Дополняю ещё раз:
Стук исчез полностью, при открытии крышки горловины двигателя, масло аж булькает))
До этого не было слышно, а сейчас из горловины капельками масло брызгает, значит масло хорошо поступает!
Новое слово в ремонте гидрокомпенсаторов приора
Стук гидрокомпенсаторов на 16 кл двигателе приоры — является одной из частых проблем.
Мой двигатель прошел 200 000 км, уже снижено давление масла на горячую до 1.6, а на холодную был стук гидрокомпенсаторов. В итоге износ кулачков распредвалов и самих гидрокомпенсаторов.
Меняю масло раз в 5000-7000 км и каких-то диких отложений в двигателе нет, из всех гидрокомпенсаторов только несколько еле-еле продавливаются пальцем и выглядят примерно вот так:
Кулачок распредвала тоже потерял форму и тоже ремонтируется, но об этом в другой раз.
Важно при любых ремонтных работах на ГБЦ замерить рабочее положение гидрокомпенсаторов, иначе при полностью выдвинутом плунжере гидрокомпенсатора распредвал может поджать клапан (клапан всегда приоткрытым будет, упадет компрессия в цилиндре).
Измеряю микрометром, записываю в блокнот показания.
Далее вставляю гидрокомпенсатор в токарный патрон
Первоначальную шлифовку можно осуществлять угловой шлифовальной машиной (болгаркой)
Или же вручную на бруске для шлифовки
Шлифовать начинаю с Р400, после шлифовки выглядит вот так
На самом деле сверху гидрокомпенсатора должно быть специальное твердое покрытие, препятствующее износу (например, ряд производителей заявляют твердость распредвала на уровне 60 HRC), но на удивление гидрокомпенсатор очень легко шлифуется и царапается чуть ли не гвоздем. Надеюсь после шлифовки тоже ходить будет.
Потом довожу 800-1000-1500-2500 до состояния пока станок не будет отражаться
Найс, еще и скругление небольшое выходит, напоминая геометрию RS толкателей (патент yandex.ru/patents/doc/RU2257479C1_20050727).
АПДЕЙТ: yes-priora подсказал, что формально небольшие риски на толкателе выступают в роли хонинговки и выполировывать все до зеркального блеска не особо правильно.
Далее произвожу разборку гидрокомпенсатора описанными не один раз характерными ударами по деревянному бруску, далее разборку клапана осуществляю монтажной лопаткой
Плунжерная пара гидрокомпенсатора имеет зазор через который не может быстро выходить вязкое масло, а вот керосин или воздух выходят в зазор плунжера даже на новых гидрокомпенсаторах. Моторное масло, а тем более густое трансмиссионное масло продавить почти нереально без гидравлического пресса — учитывайте это при ремонте, лучше налить маловязкое масло (И20, промывочное масло), чтобы проще было продавить гидрокомпенсатор.
Также стоит передать привет любителям использования на приоре масел типа 0W-20 / 0W-30 / 5W-30.
ИМХО основная проблема = неплотное прилегание клапана в плунжере из-за отложений и износа. Клапан шариковый, поджат пружиной:
Я ремонтирую следующим образом, беру шарики из подшипников схожего диаметра:
Гидрокомпенсатор можно промывать различной химией, но после заливки в него масла и сборки, — обязательно нужно стравить его чуть меньше рабочего положения, которое ранее было замерено микрометром. Поэтому гидрокомпенсатор я заполняю текучим маслом (И20+керосин), собираю и потом стравливаю гидрокомпенсатор в съемнике для подшипников генератора до нужной величины. Если гидрокомпенсатор тяжело идет — опять разбираю и делаю масло еще менее вязким.
Времени все это занимает просто нецензурное количество, а ресурс после ремонта все равно будет ниже. Поэтому если есть деньги, то проще купить новые гидрокомпенсаторы комплектом.
Сейчас (07.06.2020) собираю двигатель с этими гидрокомпенсаторами, будет интересно как они себя покажут. Если все будет хорошо, то почти все токаря страны скажут мне спасибо, поскольку кроме проточки тормозных дисков и мелких заказов появится просто таки неиссякаемый поток гидрокомпенсаторов 🙂
АПДЕЙТ 11.06.2020 двигатель был собран с перешлифованными гидрокомпенсаторами и немного отшлифованными распредвалами, зазоры по постели валов в допуске, вал не болтается, все собралось удачно. В маслянную магистраль даванул трансмиссионным маслом из 100 мл шприца, все обильно смазал трансмиссионным gl4 маслом. Двигатель заводился на промывочном масле лукойл. В итоге гидрокомпенсаторы при первом пуске даже не стучали. Двигатель поработал на холостых до прогрева до 100 градусов, потом заменил масло на рабочее 5w-40. Гидрокомпенсаторы пока работают очень хорошо, стуков нет, шумность работы субъективно тоже снизилась. Теперь нужно накатать определенный пробег и потом опять разобрать двигатель для оценки того, как работают гидрокомпенсаторы.
АПДЕЙТ 24.06.2020 гидрики все еще работают хорошо, ездил в Нижний Новгород: и трасса, и 3 часовая пробка на въезде в город, по обочине несколько машин закипели. В работе гидриков стуков и постукиваний не замечено даже при температуре антифриза ближе к 110 градусам. Но есть и огорчение: после сборки двигателя, при первом пуске после ночи крайне неровный холостой ход. Если сразу же заглушить и произвести повторный пуск, то холостой ход опять стабильный. Жить это не мешает, просто два раза с утра завожу, но нужно подтвердить, что этот никак не связано с гидрокомпенсаторами, а какая то другая проблема (мэйби РХХ, может что-то собрано неправильно, может форсунки, ДМРВ)
АПДЕЙТ 28.07.2020 Гидрокомпенсаторы по прежнему работают, двигатель кручу очень агрессивно (7500 об/мин). Наиболее вероятная проблема с утренним пуском двигателя: возможно плохо работает дренажный клапан в ГБЦ + кончается какой-то подшипник (помпа?), создает повышенный шум и механическое сопротивление вращению, при первом пуске двигатель стартует, а потом могут критически понижаться обороты и машина глохнет. Гипотеза в том, что после первого неудачного пуска двигателя масло накачивается в ГБЦ, гидрики самоустанавливаются, неисправный подшипник немного проворачивается и со второго раза машина стабильно заводится, словно ничего не было…
АПДЕЙТ 11.09.2020 Несколько дней подряд гидрокомпенсаторы стали стучать на холодную при первом пуске после ночной стоянки, при этом если запустить двигатель, дать ему поработать буквально 1-2 минуты, потом заглушить и запустить заново, то стук гидриков прекращается с высокой вероятностью. Потом в течение дня при всех холодных запусках гидрокомпенсаторы не стучат.
Вскрытие покажет, а пока есть гипотеза, что происходит завоздушивание гидриков после ночной стоянки (повышенные зазоры в плунжере, неисправность обратного клапана в гбц и т.д.)
Будет интересно повторно разобрать двигатель и посмотреть на состояние гидрокомпенсаторов и кулачков распредвала — вал был тюненый, с широкими фазами, но уже с выкрошенными кулачками (брак, в мусор нужно было выкинуть). Я немного шлифовал и полировал кулачки вала, без ремонта. Сейчас закуплены спец электроды, после наплавки которых получается высокая твердость (60 HRC), буду собирать установку для шлифовки кулачков распредвала и как только соберу и откатаю тех процесс наплавки валов => повторно буду разбирать двигатель и ремонтировать свои валы.
АПДЕЙТ 13.12.2020 Характерный стук гидрокомпенсаторов на холодную как и до ремонта. Я уверен что изношенный(выкрошенный) кулачок распредвала сожрал гидрокомпенсатор. Надо делать приспособления для охлаждения распредвала при наплавке; станок для шлифовки кулачка распредвала, причем без всяких чпу и сложных вещей — просто копир на основе подпружиненного подшипника, шлифовка алмазным диском или диском к УШМ, возможно даже не делать точный вал, а использовать вал УШМ.
АПДЕЙТ 24.03.2021 Удивительно, но стук гидрокомпенсаторов стал меньше ))) Буквально пара минут прогрева и стука нет.
Проблема с плохим пуском двигателя решилась полностью: подсос воздуха и забитый топливный фильтр. При замене гидриков снимается весь впуск, рессивер, и у меня был подсос воздуха в районе шланга вентиляции картерных газов, нужно протягивать все хомуты на совесть.
Все равно вскрывать двигатель буду летом, интересно что там происходит с гидриками.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную на Ладе Приора и что делать
Если же не соблюдены все обязательные условия правильной эксплуатации элементов, естественно, что те через некоторое время выйдут из строя и потребуют замены.
Почему же стучат гидрокомпенсаторы Приоры на холодную или горячую
Отремонтировать сломанный гидрокомпенсатор не является возможным – его можно только заменить. Новые тоже сначала будут постукивать, но спустя короткий промежуток времени это пройдет.
Если же стук останется и в такой ситуации, значит, причина посторонних звуков в другом.
Определяем, какой именно элемент стучит
Нужно проверить все гидрокомпенсаторы таким методом: нажмите на него отверткой. Кулачок элемента должен смотреть в сторону толкателя «затылком». В хорошем состоянии гидротолкатель прижмется с явным усилием. В противном случае подопытный элемент сломан.
Есть еще один метод. По очереди установите все кулачки распредвала в верхнее положение и проверьте есть ли между ними и толкателями зазоры. Утапливая элемент нажимом, визуально сравните скорость его перемещения относительно остальных. Если обнаружился зазор или скорость прокручивания выше нормы, разберите гидрокомпенсатор и очистите его от грязи. Если это не помогло – замените.
Разные причины и устранения стука гидрокомпенсатора
Итак, самая частая причина – мало масла, потому внимательно следите за его уровнем.
Более подробно о работе гидрокомпенсаторов, их предназначении и почему те могут стучать, вы узнаете из видео. Если же вы считаете, что не справитесь с ремонтом или заменой деталей, лучше обратитесь за помощью к специалистам СТО.
Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на автомобилях LADA
Сталкивались с посторонними шумами двигателя? Возможно это стучат гидрокомпенсаторы. На «Приоре» данная проблема возникает чаще всего, но стуки также появляются и на других автомобилях Лада (например, на Гранта, Калина, Ларгус Нива 4х4, Веста или XRAY). Разбираемся, почему появляется такой стук в двигателе и как с этим бороться.
Гидрокомпенсатор (они же гидротолкатель) представляет собой цилиндрическую форму, которая расположена между распредвалом и клапанами. Они выполняют две функции: передачу усилия от распредвала к клапанам и устранение зазоров в их приводе.
Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ-21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал.
Проверка гидрокомпенсаторов
Проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. При необходимости устраните увеличенные зазоры. Затем:
Причины стука гидрокомпенсаторов
ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:
Методика диагностики АВТОВАЗа
Методика диагностики и устранения дефекта «Стук гидротолкателей»
Причины возникновения стука гидротолкателей
Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распределительного вала. Основными причинами нарушения кинематической связи в 16-ти клапанных двигателях АО «АВТОВАЗ» являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ). Возможные причины таких нарушений приведены в порядке вероятности проявления:
1. Содержание газа в масле более предельно допустимых 7%
а) Опорожнение каналов системы смазки во время длительной стоянки автомобиля из-за утечки масла через зазоры в подшипниках скольжения, негерметичности противосливного клапана в головке цилиндров, негерметичности антидренажного клапана масляного фильтра. Перед принятием решения о поиске причин целесообразно попытаться устранить стук согласно «Рекомендациям по удалению воздуха из гидротолкателей», приведенным далее.
б) Подсос воздуха на линии всасывания негерметичной системы смазки через:
в) Несоответствие уровня масла требованиям КД на двигатель:
г) Наличие воды в масле выше предельно допустимой нормы (вода при нагреве переходит в газообразное состояние).
д) Несоответствие масла требованиям по вспениваемости.
2. Отказ клапана полости высокого давления в ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
3. Затрудненное перемещение поршня ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
4. Неудовлетворительный подвод масла к ГТ
а) Недопустимо низкое давление масла в системе смазки (по различным причинам).
б) Несоответствие координаты выходного отверстия канала подвода масла к ГТ в головке цилиндров.
5. Несоответствие ГТ требованиям КД
Производственно-технологические отказы из-за брака в изготовлении (например, поломка или отсутствие пружины клапана ГТ, некорректное изготовление фаски клапана и т.д.).
Поиск причины стука ГТ рекомендуется вести как поэтапный анализ вышеприведенных факторов (с поправкой на трудоемкость). При диагностике следует обращать внимание на следующие факторы и учитывать их при выборе плана поиска причин стука:
В результате проведенных исследований выявлено, что наибольше число случаев проявления дефекта «стук гидротолкателей» связано с загрязненной системой смазки двигателя.
При замене засоренных ГТ необходимо понимать, что установка новых ГТ на двигатель с загрязненной системой смазки приведет снова к попаданию грязи в ГТ и их стуку.
Рекомендации по удалению воздуха из гидротолкателей
Стук одного или нескольких ГТ может появиться:
Причина стука – наличие воздуха в ГТ. Удаление воздуха из ГТ осуществляется через узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ составляет от нескольких секунд до 30 минут максимум.
Процедура «удаление воздуха из ГТ»:
А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.