монтаж скандинавской доски для фасада
Монтаж скандинавской доски
Скандинавский стиль обшивки фасада деревянной доской, отличающаяся своей не строганной лицевой поверхностью, используется при строительстве, реконструкции зданий для внешней отделки домов, загородных коттеджей, дач. Это достаточно прочный тонкопиленый материал изготавливается из различных деревьев хвойных и лиственных пород (сибирский кедр, ель, лиственница, африканский дуб (абаш), ангарская сосна, осина). Он монтируется не только на фасадах.
Это может быть красивая отделка отдельных элементов оконных, дверных проёмов, фронтонов дома. Качественная отделка скандинавской доской фасада здания проявляет на его наружной тонкопиленой или ворсистой поверхности древесины красивую плотную текстуру натурального дерева.
Монтаж скандинавской доски имеет свои особенности, поэтому все технологические операции по оформлению деревянных фасадов выполняются в определённой последовательности:
1. Обработка очищенных поверхностей, деревянной обрешётки дезинфицирующим раствором, предотвращающим образование грибков, плесени, уничтожающим вредные микроорганизмы. После такой предварительной обработки подготовленных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения и антисептиком деревянный каркас хорошо защищён от негативного воздействия микроорганизмов, влаги.
2. На изготовленную из деревянных реек шириной 40-50 мм, предварительно смонтированную обрешётку, крепится ветрозащита. Вентиляция осуществляется с помощью специального вентиляционного зазора, созданного контробрешёткой, выполненной из деревянных брусков 20-40 мм. Правильно смонтированная влагоизоляция обеспечивает хорошую вентиляцию фасада.
3. Скандинавская доска крепится на предварительно смонтированную каркасную деревянную обрешётку. Её изготавливают из деревянных брусков сечением 25*45 мм или тонкого металлического профиля. Деревянную обрешётку изготавливают из деревянных брусков, профиль которых выбирается по толщине используемого утеплителя. В качестве утеплителя используют пенопластовые, пеноплексовые панели, минераловатные утеплительные маты, которыми заполняется свободное пространство между рейками деревянного каркаса обрешётки. Размеры ячеек каркасной обрешётки должны быть немного меньше (15-25 мм) ширины используемых утеплительных матов или равны их ширине. Небольшие промежутки, образовавшиеся в процессе укладки утеплителя, заполняют монтажной пеной для герметизации стыков.
Как с помощью скандинавской доски можно сэкономить на отделке фасада
Скандинавский стиль сейчас активно внедряется в интерьер домов и квартир. Не менее часто «северные» технологии строительства применяются в жилой застройке. Для отделки фасадов самые продвинутые мастера советуют использовать такой материал, как скандинавская доска. Он обрабатывается особым способом, в результате чего получается долговечным и очень надежным.
Что такое скандинавская доска
Фасадный материал для постройки и отделки каркасных домов с характерной шероховатой поверхностью получил название «скандинавская доска». У этого вида древесины довольно интересная фактура – она естественная, но более выраженная, подчеркнутая. Другие названия стройматериала – шведская тонкопиленая доска, финская доска.
Тонкопиленная фасадная доска
По виду и свойствам ламели напоминают вагонку, но гладко обрабатываются только с трех сторон. Четвертая сторона является лицевой, после распила ее оставляют шероховатой, как будто проглаженной «против шерсти».
Важно! Почему поверхность скандинавской доски не шлифуют? Дело в том, что в открытые поры древесины лучше впитывается краска, лак или морилка, следовательно, красящий состав держится на порядок дольше, чем в гладком покрытии.
Скандинавская доска выпускается чистой и окрашенной, причем в последнем случае она полностью сохраняет яркость цвета на 5-8 лет.
Прочие полезные свойства материала:
История материала
Изначально технология стала использоваться в Швеции, но позже обрела популярность во всей Северной Европе. Шведы, несмотря на зажиточность, славятся своей экономностью, и именно им пришла в голову мысль снизить стоимость фасадных работ и исключить регулярное обновление покрытия.
Каркасный дом в Швеции
Чтобы не тратиться на краску, было найдено гениальное по простоте решение. Шероховатость досок, а также использование специальной заводской пропитки значительно повышают крепость древесины. Она без труда переносит осадки, град, пыльные бури и прочие атмосферные воздействия.
Производство скандинавской доски
Материал производится на пилорамах. В качестве сырья используются лиственница, ель, сосна.
Бревна распиливают на длинные продолговатые бруски и направляют на сушку в специальный цех. Высушенные ламели имеют влажность в пределах 12-14%. После их стругают на плоттерах с соблюдением строго заданных параметров, а лицевую сторону фрезеруют и подвергают легкому брашированию, чтобы усилить шероховатость.
В завершение работы доски покрывают особым грунтовочным лаком глубокого проникновения, в котором присутствуют смолы и биоцидные полимеры. Он насыщает поры, закрывает их, чем исключает гниение и заселение микроорганизмами.
В такой древесине не будут жить насекомые и иные вредители. Сверху материал покрыт тонкой пленкой, стойкой к повышению и понижению температур, ветру, механическим повреждениям.
Разновидности стройматериала
В продаже есть следующие виды скандинавской доски:
Выбор скандинавской доски
Качественный материал делают из древесины хвойных пород, поэтому при покупке нужно уточнить вид сырья. Такое дерево обладает высокой плотностью прилегания волокон, поэтому будет более стойким к излому, деформациям.
Важно! Подобный материал содержит много смол, которые только повышают его прочность, стойкость к ветровым нагрузкам. На древесину хвойных пород лучше накладываются краска, грунт, причем даже через 8-10 лет следов износа видно не будет.
Что касается типа скандинавской доски, то ее выбор осуществляется с учетом метода обшивки и предполагаемой геометрии фасада:
Технологии окрашивания скандинавской доски
Материал реализуется в уже окрашенном виде, либо без нанесения краски, лака. В этом случае его можно покрасить самостоятельно.
Совет! Главное – выбрать подходящий ЛКМ, стойкий к действию ультрафиолета, который не будет выцветать под лучами солнца.
Мастера применяют следующие методики покраски скандинавской доски:
Область применения
Чаще всего скандинавская доска используется в наружной обшивке фасадов домов, коттеджей. Годится она и для других целей:
Основные способы монтажа
Материал закрепляется на контрбрусок, удерживающий пластиковую сетку. Монтаж осуществляется таким образом:
При установке ламелей применяется специальное приспособление – нейлер. Он не создает дефектов с лицевой стороны и дает возможность становить крепеж (гвозди горячего цинкования) за заданную глубину.
Почему сайдинг из досок лучше, чем из пластика
Несколько лет назад пластиковый сайдинг был на пике популярности. Сейчас натуральная доска постепенно вытесняет его, ведь не содержит вредной химии, формальдегида, экологична. Пластик довольно хрупкий, и при растрескивании одного элемента придется вручную перебрать фасад.
Важно! Скандинавская доска на порядок прочнее, а самостоятельно заменить ламель будет несложно.
При перекрашивании дерева можно полностью изменить его цвет, причем все применяемые краски безопасны для здоровья. В целом, деревянная облицовка смотрится дороже, роскошнее, она невероятно красива, долговечна, не деформируется, не требует особого ухода.
Недостатки скандинавской доски для фасадов
Некоторые мастера считают, что наносить краску на шероховатую поверхность материала трудно. Конечно, обычными методами качественно прокрасить древесину не получится, зато после правильной покраски доска будет настолько крепкой и эстетичной, что такие трудозатраты вполне оправданы.
С помощью этого материала можно преобразить свой дом до неузнаваемости, сделать его стильным и красивым в соответствии с модными трендами последних лет.
Обшиваем дом доской горизонтально в скандинавском стиле
Обшить стену своего дома доской снаружи можно несколькими способами:
Из горизонтальной вариации выделяют еще несколько возможных вариантов, таких как:
Больше всего из всех вариаций приглянулся последний. И выбор пал именно на скандинавский стиль для обшивки пристройки дачного дома.
Пристройка сделана из цементных блоков снаружи и пеноблок внутри, а между ними слой утеплителя. Поэтому, необходимость в дополнительном утеплении фасада — отсутствует.
Для обшивки дома доской снаружи горизонтально в скандинавском стиле подходит:
Обшивка дома в скандинавском стиле
Для выбора метода крепления (горизонтально с отступом или без) было пересмотрено множество фото и решено, что будут оставляться технологические зазоры между доской для вентиляции фасада — 10 мм, а следовательно без гидроизоляции стены не обойтись.
Для того, чтобы фиксировать доску, в моем случае, понадобится сделать обрешетку из бруса 50х50 мм, а для обшивки стены был выбран пиломатериал в виде строганной доски сечением 20х150 мм. Брус необходимо крепить перпендикулярно направлению досок каждые 30-60 см.
Для крепежа бруса, в моем случае, подойдет дюбель шестерка 6х80 мм — поскольку стена ровная.
Доску крепить решено шурупами в подтай, сам подтай в конце монтажа можно закрыть шпатлевкой по дереву для наружных работ. Но это придется делать очень аккуратно, т.к. весь пиломатериал будет уже покрашен еще до монтажа.
Вы можете самостоятельно подобрать крепеж необходимого размера исходя из сечения бруса, доски, ширины стены и будут ли использоваться подвесы для фиксации бруса.
Далее, наступает черед подсчета необходимого количества пиломатериала исходя из размеров стен которые необходимо обшить доской.
По периметру пристройки есть три окна и одна дверь. Их площадь можно не учитывать, но я оставлю, т.к. все равно пиломатериал закупать необходимо с запасом, а обрезки пригодятся в дальнейшем обустройстве пристройки.
Высчитав необходимое количество досок и размеры у меня получилось 84 шестиметровых и 28 четырехметровых досок.
Из схемы пристройки видно, что две стены по 5 метров, а одна 8,5 метра, высота 4,2 метра. Та стена, что длиннее, будет поделена на «фрагменты» 5 метров и 3,5 метра для поддержания композиции пятиметровых стен.
Кстати участок который 3,5 метра можно выделить и визуально — покрасив доску в другой цвет и/или на несколько сантиметров выдвинув вперед относительно основной обшивки дома, используя, при этом брус не 50х50 мм, а 70х50 мм.
Расчеты показали, что это приличный объем сухой доски, поэтому необходимо сложить её в помещение, чтобы она не впитала влагу от возможного дождя или испарения от земли.
Кстати, зная примерное количество досок и метраж можно по специальной таблице выяснить кубатуру доски или воспользоваться калькулятором пиломатериала.
Гидроизоляция стен
Для гидроизоляции бетонных или кирпичных стен снаружи дома, можно использовать:
Для обработки стен выше уровня грунта, практичнее будет воспользоваться битумной мастикой или гидроизоляционным составом на основе полимерных масс.
Процесс нанесения составов прост — обычная кисть и/или валик поможет вам в этом, главное соблюдать рекомендации производителя состава. От качества работы на этом этапе зависит будущее состояние стен и экономить на этом не стоит.
Подготовка древесины
Доску и брус для обрешетки ошкуривают и обрабатывают антисептическим составом и красят перед тем как начать крепить.
Шлифовку доски необходимо проводить в два подхода — сначала более крупным, а затем мелкозернистым абразивом. Хорошо отшлифованная древесина это половина успеха и выглядит она намного привлекательнее, а краска, лак или пропитка ложиться ровно и лучше впитывается в поры пиломатериала.
На доску и брус для обшивки стены дома было решено нанести защитный пропитывающий состав для древесины вместо краски. Были подобраны два контрастирующих цвета — темный и светлый (к сожалению на упаковке нет названия цвета, только его маркировка).
Темным цветом будут обрабатываться брусья обрешетки, внутренняя часть доски и ее грани, а светлым — только торец доски (лицевая часть).
Импрегнат хорошо защищает поверхность древесины от неблагоприятных факторов проникая в ее структуру, включая атмосферные осадки и ультрафиолет. Причем судя по образцам представленных в магазине, еще она хорошо подчеркивает рисунок древесины.
Краску или пропитку — необходимо наносить тонким слоем хорошо «втирая» в поверхность древесины, дождаться полного высыхания и повторить эту процедуру минимум еще два раза и обязательно следовать рекомендациям производителя.
Процесс подготовки пиломатериала не быстрый, но от того насколько тщательно все будет сделано зависит срок службы и внешний вид обшивки дома в скандинавском стиле.
При монтаже могут появиться вмятины, трещины, необработанные краской участки в результате распила доски и/или бруса, которые необходимо покрыть краской или пропиткой. Поэтому, оставте немного ЛКМ на финишные работы.
Крепление обрешетки
Далее наступает черед крепления обрешетки к бетонной стене снаружи дома, а для этого необходимо определиться с шагом брусьев.
Как и упоминалось выше — шаг должен быть равен ширение укладываемого утеплителя, а это в стандарте 60 см. Поскольку, в моем случае укладка утеплителя не требуется, шаг будет отличаться. И исходить придется от «главных направляющих» в этой конструкции, а именно:
После того как шаг был просчитан приступаем к монтажу обрешетки стен. В местах крепления делаем сквозное отверстие и подтай. Намечаем на стене ответное отверстие, которое необходимо «пробить» буром на шесть или диаметром выбранного дюбеля.
Для того чтобы зафиксировать все бруски в одной плоскости необходимо сначала установить угловые брусья обрешетки и между ними натянуть веревку в трех четырех местах. Подгоняя под нее все остальные рейки обрешетки мы получим ровную плоскость.
Технология обшивки стен доской снаружи горизонтально
Вся доска подготовлена, обрешетка зафиксирована, а это значит что настал ответственный этап — монтаж обшивки дома в скандинавском стиле.
Чтобы все соответствовало стилю и дальше, необходимо определиться с отступом от краев доски для ее фиксации. Я исхожу из ширины бруса и постоянного отступа / шага доски в 10 мм.
От передней кромки, в моем случае, нужно делать отступ в 10 мм, а от верхней и нижней кромок — 20 мм. В пересечении этих «линий» делается сквозное отверстие меньшего диаметра шурупа и зенкуется подтай под шляпку. Сквозное отверстие под шуруп поможет избежать растрескивание доски при монтаже.
Важно регулировать и силу прижима шурупом, она должна находиться в золотой середине — не быть слишком слабой, но и в то же время чрезмерное усилие может вызвать появление трещин на доске.
Первая и последующие доски наживляются и выверяются уровнем, а только затем фиксируются окончательно.
На всех углах и стыках необходимо четко соблюдать отступы и грани.
Вот пример углового отступа стены, из схемы видно что длина стены составляет 5 метров, а брус 50х50 мм и не забываем про отступ в 10 мм. Итого получается, что длинна доски должна быть 5040 мм (5000 мм + 50 мм — 10 мм).
Тогда, получается, что общая длина доски для торцевой стороны (если доска целая, а не так как у меня разделена на две части) должна составлять = толщина бруса*2 + толщина доски*2 + длина стены дома = 50 мм*2 + 20 мм*2 + 8500 мм = 8640 мм
В моем случае немного сложнее, но рассчитать длинны досок для каждой части не составляет особой сложности, главное не забыть про отступ между ними.
Вот как получилось у меня: толщина бруса + толщина доски + длина части стены дома — 1/2 отступа.
Для проверки правильности подсчета, можно от общей длины доски вычесть отступ и в результате получить сумму, равную сумме частей: 8640 мм — 10 мм = 5065 мм + 3565 мм.
Для контроля отступа между досками можно сделать несложную приспособу. Взять две рейки размером 10х30 мм и длиной 8-9 см (где 10 мм — это отступ, в вашем случае может отличаться) и подкладывать их под каждую последующую доску по краям, обязательно сверяясь с уровнем фиксировать новый ряд досок. Таким образом, получится ровные ряды обшивки из доски уложенные с одинаковым отступом.
Важно на этапе монтажа досок контролировать и вертикаль углов — она должна быть ровной и без разбежек. Для этого можно сделать простые отвесы по углам из веревки и груза.
По завершению монтажа рекомендуется обработать места крепления той же краской, что и использовалась подготовки доски.
Как видите, способ обшивки стен дома доской снаружи имеет в каждом конкретном случае много нюансов. Требуется запастись терпением и временем. Но этот способ имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, а все сделанное своими руками приносит больше удовольствие как от процесса так и результата.
Скандинавская доска: как с ее помощью существенно сэкономить на отделке фасада?
Малярные работы отнимают немало сил, времени и денег. После того, как стены дома окрашены, хочется забыть о проблеме на многие годы. И эта мечта может стать явью, если обшить фасады скандинавской доской
Технология, о которой пойдет речь в этой статье, пришла к нам из Швеции. Отсюда и название — шведская, или скандинавская доска. Также встречается термин «финская доска», хотя в Финляндии она не получила широкого распространения.
Мы фокусируемся на месте изобретения не случайно. Дело в том, что шведы известны своей экономностью, и предпосылкой к появлению шведской доски стала высокая стоимость фасадных работ. Окрашивание стен в Европе стоит очень дорого, и каждый домовладелец хочет, чтобы отделка служила как можно дольше. Решение, найденное бережливыми скандинавами, гениально в своей простоте.
Шведская доска — это по сути, та же вагонка. Разница лишь в том, что ее обстругивают только с трех сторон. Четвертую, лицевую, не обрабатывают после распила, а значит, поверхность остается шероховатой. Если провести по доске рукой, то остается впечатление, что ты гладишь ее «против шерстки». При этом краска впитывается в открытые поры и держится намного дольше, чем на доске, доведенной до зеркальной гладкости.
Этот нехитрый, казалось бы, прием, ощутимо продлевает срок жизни красочного слоя. Производители шведской доски, выпускающие уже окрашенный материал, дают гарантию на покрытие 5 лет. Но прогнозируемый срок его жизни гораздо больше.
При благоприятных условиях окрашенная шведская доска сохраняет первоначальный вид восемь лет и даже более
Впрочем, об окрашивании стоит поговорить подробно. Чтобы к малярным работам не приходилось возвращаться много лет, нужно строго соблюдать технологию. Сначала пиломатериал покрывают грунтом, а потом краской в два слоя. Некоторые производители предлагают необработанную доску, но это должно насторожить покупателя. Грунт необходимо нанести не позже чем через 60 часов после распила, иначе пористая поверхность впитает слишком много влаги, что неминуемо создаст проблемы.
Разумнее будет купить уже загрунтованную скандинавскую доску, и сразу же приступать к обшивке фасадов. Процесс окрашивания при этом можно отложить на целый год. Пропитка содержит сильнодействующие антисептики, защищающие уязвимую древесину от грибка, ультрафиолета и вредоносных насекомых. Кстати, грунт может быть белого, серого и красного цветов. Он сам по себе выглядит довольно эффектно, так что стены не будут всем своим видом кричать о необходимости покраски.
Приобретение загрунтованной и окрашенной доски выглядит еще более логичным. Прежде всего потому, что избавляет от долгих и трудоемких фасадных работ. Но дело не только в этом. Если красить обшивку на фасаде, замковые соединения останутся необработанными, ведь до них невозможно будет добраться кистью. Дерево же будет «играть», усаживаясь на холоде и разбухая на жаре. Со временем ламели хоть немного, но разойдутся, и на стенах появятся непрокрашенные полосы.
Конечно, по ним можно будет пройтись кистью, но напомним, сама суть технологии шведской доски в том, чтобы красить фасады как можно реже. Фабричная же обработка пиломатериала предполагает окрашивание замков, а значит, проблемы полосатого фасада не возникнет.
Шведская доска выпускается в трех вариантах профиля, как и обычная вагонка — планкен, косой планкен, американка, имитация бруса и т.д.
Скажем несколько слов и о лицевой поверхности доски. Выбирая пиломатериал на рынке, потребитель может заметить, что есть доски с однородной шероховатостью и доски с царапинами, нанесенными в процессе распила на фрезеровочном станке. Вторые стоят немого дороже. Возможно, продавец будет говорить, что царапанная доска лучше держит краску, но к таким утверждениям стоит отнестись скептически. Как показывает практика, заметной разницы в эксплуатационных характеристиках нет.
И наконец, цена вопроса. Шведская доска стоит дешевле вагонки, так как из производственного процесса исключается обстругивание лицевой поверхности. Цена чистого, неокрашенного пиломатериала составляет 400-550 руб., загрунтованного — 750 руб., а загрунтованного и окрашенного — порядка 1200 руб. Так что выбрать вариант себе по карману труда не составит.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски
Содержание
Фасад из доски: технология родом из северных широт
Шведский, иначе – скандинавский стиль наружной отделки предполагает использование обычной обрезной доски, которую набивают вертикально, в два слоя с перехлестом. Доска покрывается специальной краской, предназначенной именно для шершавой, неструганной древесины. Вертикальная ориентация отделочной доски вкупе с вентиляционным зазором обеспечивают облицовочному экрану долговечность, за счет того, что влага не застаивается в древесине, а выводится. Естественно, что доска для обшивки не должна быть сырой, максимально допустимая влажность – 18-20%.
Фасад из обрезной доски от Raklaru
Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.
Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.
Обрешетка
По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.
Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.
Покраска доски
Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.
Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.
В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.
Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.
Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.
Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.
Фасад из досок: монтаж
По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.
Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.
Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.
Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.
И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.
Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.
Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.
Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.
Фасад из обрезной доски от Blin135642
Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.
Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.
По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.
Рецепт «Шведской краски»
Технология приготовления
Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.
Только если полностью сошлифовать весь слой.
Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.
От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.
Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.
Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.
Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.