как подключить теплый пол к терморегулятору
Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.
Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.
Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.
На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).
Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.
К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.
Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).
Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.
Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.
Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.
На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.
При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.
Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.
У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?
Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.
Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.
Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.
Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.
При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).
В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.
При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.
Схема подключения в этом случае изменится на следующую.
Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).
Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?
Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно. 
В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.
Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.
При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.
Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!
Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.
На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.
Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.
Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?
А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.
Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.
Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.
Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.
Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).
Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.
Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.
В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.
Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.
Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.
Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.
Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.
В определенный момент лампочка должна загореться.
Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.
Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.
Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.
Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.
Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.
Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?
Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.
При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.
Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.
Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.
И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!
Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.
Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.
Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.
У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.
Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром. 
Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.
Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?
При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.
Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.
Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.
При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.
Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.
Что это за зона, читайте в отдельной статье. 
Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей. 
Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.
Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.
Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.
В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.
Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).
В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.
Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.
В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.
Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).
Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).
Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.
Всего можно установить шесть временных периодов.
Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.
При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.
Как только обогрев отключается, дымок исчезает.
Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.
Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.
Как подключить теплый пол к терморегулятору: используем схему
«Тёплые полы» уже давно перестали быть некой диковинкой. Многие владельцы домов и квартир все чаще прибегают к такому способу обогрева помещений, планируя его использование совместно с классической системой отопления или даже взамен нее. Преимуществ немало – это и экономичность, и особая комфортность, и оптимальное распределение тепла в объеме помещения.
Как подключить теплый пол к терморегулятору
Если сравнить два основных типа «теплых полов», водяной и электрический, то второй значительно проще и дешевле в обустройстве, легче в настройке и эксплуатации. Многих отпугивает высокая стоимость электроэнергии. Но и этот критерий достаточно условен, если квартира или дом качественно утеплены, а работа системы подогрева грамотно организована. Функция управления электрическим «теплым полом» возлагается на специальный прибор – терморегулятор. Он является обязательным элементом системы, и от правильности его работы как раз и будут зависеть уровень создаваемого комфорта и экономичность эксплуатации.
Установка такого «мозга» системы – вовсе не столь сложная задача. Давайте разберемся, как подключить теплый пол к терморегулятору.
Для чего нужна терморегуляция «теплого пола»?
Буквально несколько слов о важности качественной, корректно работающей системы управления электрическим «теплым полом».
Такую систему подогрева нельзя просто включить в сеть и эксплуатировать по принципу «чем теплее — тем лучше». Температура нагрева поверхности всегда строго ограничивается, и обычно не превышает максимум в +27 градусов в жилых помещениях. Несколько выше она может быть в ванных и душевых, в коридорах или прихожих, но тоже в пределах +30÷33 градусов. А почему?
Мало того что суммарное потребление даже в таком непрерывном режиме работы – весьма незначительно. Экономия достигается еще и точной настройкой режимов. То есть нагрев будет осуществляться именно тогда, когда он действительно нужен.
Все эти функции управления электрическим «теплым полом» как раз и берет на себя специальный прибор – терморегулятор.
Разновидности терморегуляторов для электрических «теплых полов»
Терморегуляторы – это компактные приборы, рассчитанные на установку в стандартный подрозетник (встраиваемые модели) или непосредственно на стену (накладные). Для работы в системах теплых полов они должны укомплектовываться термодатчиком с сигнальным кабелем. Многие терморегуляторы имеют и встроенный термодатчик, который отслеживает температуру воздуха в комнате. Такие модели обычно применяются в тех случаях, когда система электрического отопления становится основным источником тепла. Но и в них всегда предусматривается возможность подключения выносного термодатчика и использования режима работы «по полу».
Цены на теплый пол
Все разнообразие современных терморегуляторов можно разбить на три группы:
Все органы управления таких приборов обычно ограничиваются клавишей включения и установочным колесиком с нанесенной шкалой температуры. Предусматривается простейшая индикация – светодиод, говорящий о том, включено ли питание на обогревательных элементах в текущий момент.
Достоинства таких приборов – простота и доступна цена. Но точность вставления температурного режима может «хромать» — впрочем, это быстро решается пользователем на интуитивном уровне. И вторым недостатком, более важным, можно считать отсутствие возможности программирования режимов работы. То есть чувствительной экономии расхода электроэнергии добиться с электромеханическим терморегулятором не получится.
Такие приборы, безусловно, удобнее в эксплуатации, но их функциональность мало чем отличается от электромеханических. Ни возможностей программирования, ни энергонезависимой памяти не предусматривается. По всей видимости, это обстоятельство как раз и ограничивает их популярность. Стоят они уже значительно дороже своих электромеханических «собратьев». Но вот достичь с ними реальной экономии потребления энергии – тоже не представляется возможным.
Например, пол прогревается утром к подъему хозяев и остается в таком состоянии до их ухода на работу (учебу). В течение дня система будет просто поддерживать минимально необходимое значение температуры – тратить зазря энергию незачем. Но к приходу жильцов домой вновь будут созданы наиболее комфортные условия.
Таких циклов в течение дня можно запрограммировать несколько. А с учетом графика своей работы — заранее внести выходные дни, когда режимы нагрева будут иными. Всегда есть возможность и откорректировать заданные установки, если произошли те или иные изменения в укладе жизни семьи. Или просто – временно перейти на ручной режим. А запрограммированные режимы сохранятся в памяти прибора, и к ним в любой момент можно вернуться.
Современные модели, помимо этого, могут быть оснащены дистанционным управлением с пульта, или даже удаленным, по интернет- или GSМ-каналам связи.
Большинство представленных в продаже моделей рассчитано на управление системой «теплого пола» в одной комнате. Но если позволяют условия, то можно приобрести и двухканальный прибор. Он способен осуществлять независимый контроль за обогревом в смежных помещениях. Он комплектуется двумя выносными термодатчиками, а его клеммы позволяют провести подключения двух нагревательных контуров от одной подведённой линии питания.
Можно еще добавить то, что кроме встраиваемых и накладных приборов, выпускаются еще и терморегуляторы с установкой на DIN-рейку.
Цены на терморегуляторы
Но особого удобства для эксплуатации в условиях квартиры или дома в этом не видно. Разве что – нет необходимости тянуть линию питания к месту размещения терморегулятора – она и так в распределительном шкафу. Но зато больше проблем с прокладкой сигнального кабеля от термодатчика и «холодных концов» от нагревательного кабеля или мата. Так что выигрыш – сомнительный. А все комнатные регуляторы имеют достаточно аккуратное оформление. Так что не испортят интерьера – они отлично вписываются, например, в группы розеток или выключателей.
Общие принципы подключения терморегуляторов к электрическому тёплому полу
Оптимальное место для терморегулятора
Этот прибор размещаю на стене в удобном для пользователя месте – так, чтобы установка режимов и визуальный контроль не вызывали сложностей. Правда, существует несколько правил-рекомендаций, которых следует придерживаться:
Для встраиваемого терморегулятора (на схеме – поз.1) в стене вырезается гнездо под обычный подрозетник диаметром 68 мм. Правда, большинство мастеров рекомендует применять не стандартный подрозетник глубиной 45 мм, а с увеличенной глубиной – 60 мм. Это для того, чтобы корпус терморегулятора и все подключаемые к клеммам группы проводов беспроблемно поместились в нем.
Подрозетник увеличенной глубины — 68×60 мм
В это подрозетник должна быть заведена выделенная линия питания, с учётом мощности планируемой нагрузки. Как правило, для электрических «теплых полов» достаточно кабеля с сечением жил в 2,5 мм², что спокойно выдерживает нагрузку до 3,5 кВт. Линия должна быть защищена в распределительном щите автоматом на 16 ампер. (Имеются в виду, безусловно, медные провода – алюминиевые для домашней проводки давно уже «вне закона»).
От подрозетника вертикально к полу прорезается штраба (поз. 2). В ней разместятся «холодные концы», соединенные через муфты (поз. 3) с нагревательным кабелем или матами, и кабель термодатчика. Глубину и ширину штрабы обычно делают такой, чтобы в ней уместились две гофротрубки диаметром 10 мм. В одной из них разместятся силовые провода – «холодные концы», просто из соображений безопасности. А вторая трубка предназначена для термодатчика, и она переходит со стены на пол (поз. 4) вплоть до точки его установки.
Такая установка объясняется тем, что термодатчики время от времени выходят из строя. И чтобы была возможность замены, его и располагают в трубе. Кабель у него – довольно жесткий, и его можно протолкнуть на значительную длину в этом канале.
На полу трубка с термодатчиком располагается открыто, если планируется заливка стяжки толщиной 35÷50 мм. Получается, что датчик будет контролировать температуру нагрева этого бетонного монолита, который играет роль эффективного аккумулятора тепла. В тех же случаях, когда непосредственно на нагревательный мат будет укладываться плитка (некоторые разновидности систем предполагают такой способ монтажа), для гофротрубы и в поверхности пола прорезается штраба.
Гофротрубка с термодатчиком может просто укладываться на базовую поверхность пола или прятаться в прорезанную шртабу. Решение обычно предопределяется толщиной будущей заливки «теплого пола».
Не используется гофротрубка только с пленочным электрическим «теплым полом». Там не предполагается стяжки, то есть замену вышедшего из строя датчика можно провести, демонтировав участок покрытия пола. Да и съем показаний температуры здесь производится несколько иначе – непосредственно с нагревательного элемента. Это будет демонтироваться ниже.
Конец гофротрубки, чтобы в нее не попал раствор во время заливки стяжки, глушится пробкой (поз.5). Заглушка может входить в комплект, или ее делают самостоятельно, например, из нескольких слоев водостойкого скотча.
На иллюстрации ниже показан комплект терморегулятора. В него, помимо термодатчика, входит не только отрезок гофротрубы, но еще и заглушка к ней.
И гофротруба, и заглушка могут входить в комплект приобретаемого терморегулятора.
Причем, обратите внимание на один интересный нюанс. Производитель комплектует набор латунной заглушкой. Именно в нее должна войти головка термодатчика, то есть сам термочувствительный элемент. За счет высокой теплопроводности металла показания, которые будет снимать датчик, получаются в этом случае более корректными.
Схема подключения терморегулятора
Любой терморегулятор, если он был приобретён в магазине, сопровождается подробной инструкцией по его подключению. Но с коммутацией проводов на клеммах прибора вполне можно разобраться и самому, ориентируясь на маркировку контактов. Несмотря на большое разнообразие моделей, у большинства сохраняется примерно одинаковая схема. Так что можно рассмотреть ее на примере.
Кстати, никогда не лишним будет перед монтажом проверить омметром соответствие указанного сопротивления реальному. Если получается совпадение (± 5-10%), то датчик исправен, и его можно смело устанавливать на место. Если же полученное значение явно отличается, то это может говорить о неисправности датчика. И его лучше заменить сразу, чтобы не пришлось возиться с этим позднее.
Итак, никакой премудрости нет, все просто. Но при проведении коммутации внимательность все же нужна особая.
Частая ошибка неопытных пользователей – провода питания устанавливаются на клеммы подключения нагрузки. После подачи напряжения терморегулятор с вероятностью, близкой к 100%, выйдет из строя.
Перед подключением никогда не помешает еще раз свериться с инструкцией и нанесенной символикой. Дело в том, что некоторые модели терморегуляторов имеют иной порядок расположения клемм. В частности, рядом располагаются сначала два нуля, питания и нагрузки, а затем – два фазных контакта в том же порядке. И если применить «стереотипную» схему подключения, показанную выше, это будет означать гарантированное короткое замыкание.
В некоторых моделях практикуется «пересеченное» расположение клемм для подключения пар проводов питания и нагрузки. Никогда не лишним будет уточнить!
А куда деть провод заземления?
Нечасто, но встречаются модели терморегуляторов, в которых для подключения провода заземления и экранирующей оплетки нагревательного кабеля выделена отдельная клемма.
Но чаще поступают иначе. Зелено-желтый проводник кабеля питания соединяют с экранирующей оплеткой через клемму или обжимную гильзу непосредственно друг с другом, напрямую. И располагают это соединение в пространстве подрозетника.
В современных моделях терморегуляторов, например, с дистанционным и удалённым управлением, могут быть дополнительные клеммы для подключения каналов связи или иных приборов. Этот вариант не рассматривается, так как несколько выходит за рамки нашей статьи. В подобном случае следует четко руководствоваться приложенной инструкцией. Или, если опыта подобных робот нет – лучше пригласить специалиста.
Примеры подключения терморегулятора теплого пола – пошагово
В этом разделе статьи рассматривается три примера, каждый из которых имеет свои особенности.
Тестовое подключение терморегулятора RTC 70.26
Этот пример выбран потому, что такой терморегулятор относится к самым, пожалуй, массовым моделям. При его установке имеется ряд нюансов, которые следует знать заранее. Показывается пробная коммутация для проверки работоспособности прибора, то есть пока без стационарной установки в подрозетник. Зато хорошо, очень наглядно демонстрируется срабатывание терморегулятора.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Итак, очень популярная благодаря своей стоимости (менее 1000 руб.) и достаточной надежности и неприхотливости модель — RTC 70.26. Будет проведено пробное подключение и проверка функционирования. В роли подключаемой нагрузки выступит лампа накаливания (стоит на столе). |
 | Вид сзади – на корпусе расположены клеммы для подключения пар проводов. Хорошо видна монтажная рамка с дугообразными прорезями – для крепления терморегулятора в стандартном подрозетнике. |
 | Особенность этой модели, и весьма неудобная – перед разборкой терморегулятора необходимо снять установочное колесо. Его приходится поддевать отверткой и перемещать по оси поступательно вверх. |
 | Под колесиком спрятан винт, фиксирующий крышку на корпусе прибора. Он показан на фотографии отверткой. Правый винт трогать не надо – это всего лишь ограничитель поворота колеса. |
 | После выкручивания винта крышка аккуратно снимается поступательным движением вверх. |
 | Вот он – нюанс. Колесо вращается на пластиковой оси, которое после снятия крышки очень легко вынимается из своего гнезда. Необходимо проявлять аккуратность так как: — ось можно сломать неосторожным движением; — такие мелкие детали имеют вредное свойство выпадать и закатываться в самые труднодоступные места, так, что их непросто потом отыскать. Так что ее лучше сразу самому осторожно вытащить и положить в надежное место. |
 | Рамка с крепежными отверстиями. Естественно, при реальном монтаже одна должна быть установлена первой – все провода пройдут через ее окошко… |
 | …а потом уже сверху на нее будет накладываться и сам терморегулятор. Как хорошо видно – их крепежные отверстия совпадают. |
 | Переходим к коммутации. Для начала необходимо ослабить винты во всех клеммах, которые будут использоваться. При работе с клеммами используют отвертку с узким (3 мм) жалом, чтобы не повредить пластиковые края круглых гнезд. |
 | В клеммы 1 и 2 подключаются провода линии питания. Важно – не забыть соблюсти правильное расположение нуля и фазы – это указано на корпусе около каждой из клемм. В данном случае, просто для тестирования терморегулятора, подключается отрезок кабеля с сетевой вилкой, которая при проверке будет включаться в розетку. |
 | К клеммам 3 и 4 подключаются провода, идущие на нагрузку. Вместо контура теплого пола для теста будет использована лампа накаливания. |
 | Наконец, в клеммы 6 и 7 установлены и зажаты концы сигнального кабеля термодатчика. Взаимное расположение их роли не играет. |
 | Коммутация завершена. Обратите внимание – подходящие к клеммам провода могут быть многопроволочными, и напрямую зажимать их зачищенные концы – нежелательно, так как контакт может получиться изначально ненадежным, и со временем еще и ослабеть. Все такие провода сразу одеваются в клеммные наконечники и обжимаются. Исключение – медные провода линии питания, если они являются моножилой. Но если и там применен многопроволочный провод (например, ПВС 3×2,5), то наконечники нужны однозначно. |
 | Представим, что терморегулятор подключен, установлен в подрозетнике, и его требуется собрать. |
 | Сначала в свое гнездо аккуратно вставляется пластиковая ось. Необходимо прочувствовать, что ее нижний шлиц вошел в имеющееся соединение на плате. |
 | После этого одевается верхняя крышка. Клавиша переключателя должна войти в свое окно, ось – пройти через отверстие. |
 | Далее – производится фиксация крышки винтом. Пластик довольно хрупкий, поэтому не следует стремиться затянуть винт накрепко – так можно добиться появления трещины или вообще пролома под головкой. |
 | Аккуратно одевается на ось и просаживается вниз до упора колесико установки температуры. Можно сразу проверить правильность его установки – риска, нанесенная на нем, должна перемещаться в диапазоне нанесенной шкалы. |
 | Все готово к проведению тестирования. Провода питания подключается к сети. Клавиша пуска переключается в верхнее положение – «включено». |
 | Ничего не происходит – питания на нагрузке нет. Но это потому что на регуляторе установлена пока температура всего в 10 градусов, а в помещении явно больше. Понятно, что термодатчик и не дает команды на включение. |
 | Попробуем переместить регулятор но отметку 30 градусов. Есть, лампочка загорелась, то есть терморегулятор пустил питание на нагрузку, что и должен был сделать! |
 | Начнем постепенно уменьшать значение заданной температуры на регуляторе. При достижении уровня ниже, чем реальная температура в комнате, терморегулятор сработает на выключение – нагрев не требуется. Очевидно, что прибор работает корректно. |
Можно несколько видоизменить эксперимент. Выставить так же уровень нагрева в 30 градусов, а затем зажать головку термодатчика в ладони. Так как температура тела человека выше, при достижении уровня нагрева более 30 градусов терморегулятор должен отключить питание.
Но это все было показано больше для лучшего понимания принципа подключения и работы терморегулятора. А теперь надо посмотреть на процесс установки этого прибора, как говорится, по месту.
Цены на пленочный теплый пол
Коммутация и установка электронного терморегулятора на штатное место
В данном примере показывается процесс подключения и установки терморегулятора электрического кабельного «теплого пола». Нагревательные элементы уложены и залиты стяжкой уже давно. На стенах помещения даже уже закончена отделка. Подрозетник вмурован, и в него заведены все необходимые для подключения кабели и провода.
Естественно, перед началом работ следует еще раз проверить, обесточена ли идущая к теплому полу линия питания – автомат должен быть выключен.
Используется терморегулятор «DEVIreg Touch» электронного типа, съемная крышка которого одновременно является сенсорным цифровым дисплеем. Она крепится на корпусе на защелках, одновременно коммутируясь с ним через имеющийся разъем.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Подрозетник открывается, если он был прикрыт на время отделки. Провода выводятся наружу. Итак, имеются три типа проводов – кабель питания медный моножильный ВВГ 3×2,5, обогревательный кабель двухжильный в экранирующей оплетке и сигнальный кабель датчика температуры. |
 | Все провода обрезаются, так, чтобы они выходили из подрозетника за уровень стены на 80÷100 мм – этого достаточно. |
 | Для начала лучше всего сразу разобраться с заземлением. Необходимо соединить зелено-желтый провод кабеля питания с медной экранирующей оплёткой обогревательного кабеля. Соединение будет выполняться клеммой «Wago». Так как оплетка состоит из множества тонких проволочек, для качественного соединения в клемме ее нужно залудить. |
 | Конец оплетки аккуратно плотно скручивается, обрабатывается флюсом, а затем покрывается тонким слоем припоя. |
 | Конец зелено-желтого провода заземления кабеля питания зачищается. Лучше всего это выполнять специальным инструментом – съемником изоляции. |
 | Затем оба подготовленных проводника поочередно вставляются и зажимаются в клемме «Wago». |
 | После этого провода аккуратно подгибаются, и этот соединительный узел убирается в подрозетник. |
 | Клемма должна разместиться у самого дна подрозетника. Как уже говорилось, для терморегулятора лучше использовать подрозетник увеличенной глубины. С коммутацией заземления закончено. |
 | Готовятся к подключению остальные провода. Их концы зачищаются от изоляции, примерно на 8÷10 мм. |
 | Так как «холодные концы» греющего кабеля имеют многопроволочную структуру, для качественного соединения в винтовых клеммах терморегулятора их следует «одеть» в обжимные наконечники. |
 | Моножильные провода кабеля питания ВВГ прекрасно зажмутся в клемме безо всяких наконечников. Провода термодатчика могут иметь клеммные наконечники, установленные еще на производстве. Впрочем, как раз здесь нагрузки практически никакой, поэтому можно обойтись и залуживанием кончиков – этого будет достаточно. Если есть наконечники нужного диаметра – можно поставить их. Главное, чтобы конец проводов не был распушенным, чтобы обеспечивался хороший контакт. |
 | Если все провода подготовлены, можно переходить к их коммутации. Последовательность подсоединения пар не имеет значения. В данном примере мастер начал с подключения кабеля термодатчика. Как уже говорилось ранее, взаимное расположение проводов термодатчика в клеммах (NTS) не регламентируется. Провода вставляются в клеммы и затягиваются винтами. Приложением выдергивающего усилия проверяют надежность их фиксации. |
 | Далее, заведены в клеммы и затем затянуты одетые в наконечники «холодные концы» греющего кабеля. Здесь уже соблюдается цветовая маркировка проводников. Обратите внимание: показан именно такой пример, когда провода питания и нагревательного кабеля устанавливаются «в перекрест» — рядышком две фазы, а затем – два нуля. Важно очень внимательно к этому отнестись, ориентируясь на нанесенные обозначения. |
 | После этого заводятся в свои клеммы и зажимаются и провода питания, также в строгом соответствии с цветовой маркировкой и нанесенными обозначениями. |
 | Все провода подсоединены. Можно для уверенности еще раз пройтись – проверить качество затяжки контактов на всех клеммах. |
 | Теперь корпус терморегулятора нужно аккуратно вставить в подрозетник. Чтобы при этом не мешали провода, имеющие довольно значительную жесткость, поступают следующим образом. Вначале прибор берут так, как показано на иллюстрации. |
 | Затем аккуратно поворачивают его вверх, так, чтобы все провода снизу получили первый равномерный изгиб. |
 | После этого указательными пальцами с двух сторон прижимают провода к тыльной стороне корпуса терморегулятора… |
 | …а сам прибор при этом проворачивают несколько назад. |
 | В итоге должен получиться вот такой зигзагообразный изгиб всех проводов… |
 | …и терморегулятор легко войдет в подрозетник. |
 | При необходимости его подравнивают по горизонтали с помощью строительного уровня… |
 | …а затем фиксируют к подрозетнику саморезами. Мастера рекомендуют использовать не те саморезы, что идут в комплекте, а несколько длиннее, 25 или 30 мм — так будет надежнее. После наживления саморезов вновь проверяют ровность установки – а затем уже полностью их затягивают. |
 | Все, корпус прибора установлен, осталось присоединить к нему лицевую сенсорную панель. Здесь сложностей нет – она устанавливается на место и аккуратно просаживается вперед, пока не сработают защелки. |
 | Все, терморегулятор установлен. Если позволяют условия, можно включить питание и провести тестовый запуск системы «теплого пола». Ну а затем – настройку и программирование прибора, в соответствии с прилагаемым к нему руководством по эксплуатации. |
Можно добавить, что пуск системы «теплого пола», если нагреватели закрыты стяжкой, может производиться только после полного набора ею прочности. Совершенно недопустимо «стимулировать» застывание и созревание бетона включением обогрева. И даже после полной готовности стяжки и напольного покрытия пуск все равно не производят разом на расчётную мощность. Необходимо начать, например, с нагрева до 15 градусов, а затем ежедневно повышать температуру на 5 градусов, пока не будет достигнут планируемый режим. Этим самым достигается максимально плавная адаптация всех составляющих «пирога тёплого пола» к нормальной эксплуатации в условиях повышенных температур.
Подключение терморегулятора к плёночному «теплому полу»
Наконец, в третьем примере демонтируется подключение терморегулятора к системе подогрева пола с инфракрасными пленочными элементами. Здесь есть отличия в установке термодатчика, а сам терморегулятор будет устанавливаться не на капитальную стену, а на жёсткую облицовку (МДФ-вагонку).
В примере показывается личный опыт работы автора этой статьи.
Итак, в публикации были подробно рассмотрены примеры установки терморегулятора электрического теплого пола. Из поля зрения выпали только моменты, связанные с точной настройкой и программированием таких приборов. Но это сделано намеренно, чтобы не вносить путаницы. Просто у разных моделей могут быть свои особенности, и универсальных «рецептов» нет. Поэтому здесь придётся строго руководствоваться прилагаемой к терморегулятору инструкцией. Или же поискать более подробное описание выполняемых операций по программированию в интернете.
В качестве примера можно порекомендовать посмотреть подробную видеоинструкцию, выложенную на YouTube одним из пользователей. Кстати, демонстрируется точная настройка модели, практически полностью совпадающей с показанной в последнем примере установки.