как отрегулировать дверь на акценте
Провисла дверь, нужен совет.
Итак, знаю, что машина была бита в правую сторону скользящим ударом, дверь снималась и красилась. Со временем передняя пассажирская дверь стала проседать. Во время мойки и дождя в салон капала вода, было реально мокрое кресло пассажира. Зазор между закрытыми дверьми был минимален, но дверь легко закрывалась, прям как на иномарке.
Решил побороться с провисанием, надоело вытирать салон изнутри. Сперва пытался поиграть с затяжкой болтов на дверях, пробовал по разному, отпускал болты, поддомкрачивал дверь и так затягивал. Результата НОЛЬ!
Решил подложить под нижний болт шайбу. На фото видно.
Все работы проводились на поддомкраченой двери.
Результат ниже.
Начала плохо закрываться дверь, появился стук. Приходится применять больше силы. При открытии двери создается впечатление что дверь откуда-то падает на несколько миллиметров.
Опытным путем выяснил, стук от удара механизма замка об петлю замка на средней стойке кузова!
Дальше пробую приподнять петлю на стойке, а вот хрен!
Нижний болт откручивается, петля начинает играть, такое впечатление что верхний болт ее почти не держит., более того, верхний болт просто нереально открутить, это нормально?
Если отпустить нижний болт и допустить болтание петли, то дверь закрывается тише. Отрегулировать петлю не получается, как только закручиваю нижний болт, он тут же возвращает петлю на место.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Я могу допустить что провисли петли, но что делать с петлей на стойке? При покупке смотрел, зазоры были более менее нормальные.
Провисание дверей
Давно заметил, но все руки не доходили, один момент
мелочь, а так быть не должно.
Регулировка скобы на стойке двери мала, поэтому результата не принесла.
Исправим.
Отвернул навес и оклеил поверхность, которая контактирует с дверью, малярным скотчем.
Пока скотч наклеен, потер по нему грязными руками, как в детстве монетки на бумагу рисовали)
Далее оторвал скотч и получил шаблон.
Из шаблона сделал таких же 2, но из оцинкованного железа толщиной 1 мм.
Покрасил в черный, чтоб меньше внимания привлекали.
Далее установил по 1-ой пластине на передние двери
Да. Забыл сказать. Для того что бы приподнять дверь, нужно под нижний навес подкладывать.
на этом все.
Далее проверка оезультата
Ну ничего. зато не трет и дверь закрывается отлично.
Да. опять забыл. за одно смазал замки, ограничители и направляющие суппорта (а от скрипел иногда)
Вчера мне случайно на халяву (такое бывает крайне редко) достались задние сайлентблоки передних рычагов фирмы AMD. Вот хочу сделать выколотку, чтобы их можно было легко менять. А то я в прошлый раз сильно помучился( с ними при замене.
Hyundai Accent 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Hyundai Accent, 2008
Hyundai Accent, 2007
Hyundai Accent, 2003
Hyundai Accent, 2006
Комментарии 30
Естественно на глаз все ровно, штангенциркулем не мерил.
Колхоз, а я не любитель колхоза, извини!
Я тебя не заставляю делать так! Можешь лучше? Или только бла бла бла?
Другой навес (петлю) я починил другим способом и там вообще не догадаешься что она после ремонта, но тут об этом не рассказал.
На моей чуть провисает левая пассажирская. Твой вариант для регулировки в горизонтальной плоскости, а в вертикальной можно хотя бы чуть-чуть отрегулировать?
смотря откуда различать горизонтальную и вертикальную плоскость. что является базой отсчета?
Вертикальная плоскость в моём случае — плоскость в поперёк машине. Фото в личку скинул
Есть еще один способ — регулировка петли замка двери.
Кузовщики используют для этого несложный специнструмент (называют ригелем). Металлический стержень с крюком на конце (или г-образным концом) который продевается в петлю, на самом стержне свободно перемещаемый по оси блин от гантели/штанги, на втором конце заглушка (либо большая гайка, либо приваренная бонка) с диаметром больше чем внутренний диаметр блина (чтоб упирался).
Крюк продевают в петлю, блином бьют в заглушку. Таким образом можно вытягивать несущие элементы кузова.
Работы на 2 минуты (при наличии такой приблуды).
Да, согласен, можно и так, но это связано с деформацией, а это меня не устраивает.подобным способом мы товарищу на классике правили двери.
Но вот я лично на тот момент не знал о истинной причине проживания дверей и на тот момент так сделал. Потом, позже заметив люфт на другой петле, то я ее снял, разобрал, извлек износившиеся подкладки, заменил палец на новый, увеличенного диаметра, рассверлил отверстия под палец и собрал, то что покоцал краску-покрасил. Все, петля как новая и тугая без люфтов и быстроизнашивающихся подкладок.
Рассверливая отверстия под палец большего диаметра, ты меняешь картину напряженно-деформированного состояния петли двери, это и есть необратимая деформация, которая тебя не устраивает… а петли замков на корейцах так еще на заводе правят. Это тебе не японец, можешь не скромничать))
Напряженно-деформированного состояния-ухх заглянул то как) только со второго раза прочитать то смог)
Сказал сильно, но я сильно сомневаюсь что это так, хотя бы потому что там отверстия уже были и до нужного диаметра не хватало всего 0,5мм, а этот зазор был заполнен какой то сеткой, которая стерлась.вот и все деформации с напряжениями)
0.5 мм? Серьезно?)) чтож за сверла у тебя такие точные)))
Ладно, это все лирика. Делай как тебе проще.
У тебя глаз микрометр? Или ты только таким точным инструментом пользуешься?
Я так и делаю.хотел втулки сделать, но поленился.
Ты только не обижайся)) Больше тебя беспокоить не буду.
И не собирался.никаких проблем.
такая же фигня началась, постукивает об эту петлю.
Ну ты знаешь как исправить.
да вот блин, не думал что произодет, но у меня шумки не слабо наклеено, двери намного тяжелее стоковых
Ну знаешь ли… Годы идут… Годы людей к земле тянут, а тут железка…