как монтировать двери межкомнатные с коробкой
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
Установка дверной коробки для межкомнатной двери своими руками
Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Профессиональные строители знают, что установка межкомнатных дверей требует более тщательного соблюдения всех требований инструкции по их монтажу, чем при установке входной двери, где различные промахи можно скрыть под откосами. В межкомнатных дверях такой фокус провернуть не получится. Малейшие ошибки в расчетах, как при снятии параметров проема и блока, так и при запиле стояков и поперечины, неминуемо ведут к негативному результату, который, в большинстве случаев, исправить невозможно.
Чтобы не допустить такой ситуации, разберем подробно, как собрать дверную коробку межкомнатной двери в домашних условиях, а затем установить ее в дверной проем. Сложного здесь ничего нет. Нужны всего лишь терпение и внимательность.
Подготовительные работы
Подготовительные работы по замене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких этапов:
Снятие размеров
Для выполнения замеров, под рукой должны быть рулетка, лист чистой бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:
Также отмечается, в какую сторону будут открываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется наименьшее значение. Округление полученного результата также производится в меньшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — только в панельных домах ширина проема одинаковая по всей высоте. Как и в случае с высотой, за основу берется размер наиболее узкой части проема (на рисунке обозначен зеленой линией).
Выбор коробки
Заказывая дверной блок, нужно помнить, что существует прямая зависимость между шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. Например, в проем шириной 93 см даже теоретически нельзя вставить дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см проем будет слишком широким. Идеальный вариант — 80-тисантиметровое полотно.
Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.
Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной проем впихивать придется с трудом — в запасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см каждая, стойки).
Наиболее удобно работать, когда между стеной и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.
Для сведения: не обязательно коробка и дверное полотно должны быть из одного материала. Для коробки предпочтительнее покупать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.
Необходимые материалы и инструменты
Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:
Внимание: дверная коробка может быть телескопической, т.е. с пазом для крепления наличников. В этом случае и наличники должны быть телескопическими — с гребнем.
Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.
Демонтаж старой дверной коробки
Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90 o дверь подсовывается фомка.
Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.
Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.
Быстрый, разрушающий способ
Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:
Щадящий способ
Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:
При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.
Инструкция по сборке коробки
Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в сборе и в виде набора элементов. Многие предпочитают покупать уже готовый дверной блок. Однако самостоятельная сборка дверной коробки не такая уж и сложная задача.
Собрать коробку можно по 3-м технологиям:
Сборка в шип
Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.
Под углом 90 o
Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:
Внимание: при замере стоек и поперечины необходимо учитывать важный момент: поперечина будет крепиться на стойки или между стоек и делать скидку на толщину элементов коробки.
Под углом в 45 o
Инструкция по монтажу в проем
Установка дверной коробки межкомнатной двери самостоятельно не создает больших проблем. Подробная инструкция доступна даже для новичка в строительном деле. Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом.
Шаг 1. На расстоянии 20 см сверху и снизу несущей стойки накладываются петли и обводятся карандашом. Стамеской и молотком под них выбирается паз. Иногда такую же операцию проводят и для накладки под язычок дверной ручки на противоположной стойке, для дополнительного крепления коробки.
Шаг 2. Дверная коробка устанавливается в проем и фиксируется по сторонам несколькими клиньями. Здесь главное не допустить, чтобы вертикальные стойки соприкасались со стеной. В противном случае будет сложно, а иногда и невозможно выставить коробку по вертикали и горизонтали. Если стена неровная, то нужно ориентироваться по самой выступающей вовнутрь дверного проема части.
Внимание: порожек устанавливается только в дверях ванной и туалета. В коробке без порожка, внизу ставится распорка, чтобы при запенивании зазора между стеной и стойками они не ушли внутрь двери. Убирается перед навешиванием дверного полотна.
Шаг 3. На этом этапе важно поставить коробку правильно, чтобы у вертикальных стоек был перпендикулярный угол (90 o ) по отношению к полу по всей окружности. Здесь помогут отвес, нивелир (оба инструмента с успехом заменит лазерный уровень) и клинья.
Забивая клинья, необходимо постоянно контролировать две вещи:
Если допущена деформация коробки, проблему решают с помощью распорок. Если и такая операция не помогает, клинья понемногу выбивают в обратном направлении, снимая нагрузку с бруса стоек.
Шаг 4. В выбранных пазах под петли через коробку высверливаются отверстия диаметром 4 мм. В них вставляются саморезы под дерево и вкручиваются в брусок в стене. До конца заворачивать их пока нет необходимости.
Если стена кирпичная или бетонная, то в ней через дверную коробку сверлится отверстие для дюбеля, после чего также вкручивается саморез.
Внимание: многие владельцы квартир при замене коробки в межкомнатной стене из пено- или газобетона вкручивают саморезы. Накопленный опыт подсказывает, что и здесь все же лучший вариант — дюбель-саморезы.
Шаг 5. Около вкрученных метизов вставляются деревянные бруски или клинья (нужны для того, чтобы, во-первых, придать устойчивость всей конструкции, во-вторых, предотвратить выгиб стойки в обратную сторону при закручивании саморезов до конца) так, чтобы конструкция стояла ровно. После этого проводится проверка положения коробки в пространстве. Если произошел сдвиг, ее поправляют. После этого саморезы вкручиваются до упора.
Еще раз проверяется положение коробки. Здесь лучше перестраховаться, чем обнаружить на завершающей стадии перекос — в этом случае придется переделывать всю работу.
Шаг 6. Проводится крепление дверной коробки к стене монтажной пеной. Вначале запенивается стык со стороны петель. Работы ведутся сверху вниз. Пена наносится равномерно. Со стороны защелки стык запенивается небольшой змейкой, чтобы не произошла деформация стойки.
Шаг 7. На завершающем этапе нужно закрепить дверное полотно на коробке. Навешивать необходимо вдвоем: один прикручивает петли к коробке, второй удерживает створку. Здесь есть несколько маленьких хитростей, которые облегчат работу:
Шаг 8. Дверь закрывается, после чего снова проверяется ее положение. Если все сделано правильно, коробка крепиться к стене в районе защелки. Саморез вкручивается под планкой, но не до конца. Около него забивается клин, после чего крепеж заворачивается до упора.
Конструкция окончательно запенивается. После высыхания пены ее излишки срезаются строительным ножом, ставится добор, если стена широкая, и крепятся наличники.
Мы рассмотрели, как установить дверную коробку из дерева. Аналогично крепиться дверь из МДФ.
Некоторые отличия имеются при монтаже металлической коробки из металлопрофиля:
Процесс очень похож на установку входной металлической двери, о чем можно прочитать в работе «Как установить входную металлическую дверь самостоятельно?».
Кроме этого, коробку можно установить на металлические подвесы, которые применяются для устройства обрешетки под гипсокартон и специальные монтажные системы, принцип монтажа которых можно посмотреть на фото.
Порядок установки коробки на подвесы:
У такого вида крепления много недостатков, в связи с чем дорожащие своей репутацией мастера этот вид крепления не используют в своей работе.
Несколько советов начинающим столярам
В народе говорят, что «первый блин — комом». Поэтому тем, кто сам впервые выполнял работы по установке коробки, не стоит расстраиваться из-за допущенных погрешностей, которые в большинстве случаев можно легко исправить.
В заключение, установка дверной коробки в проем не такая уж и сложная работа, которую можно выполнить своими силами всего за несколько часов. А вот эффект от этого значительный — семейный бюджет сохранит примерно по 3 000 рублей на каждой двери (указана средняя расценка на установку дверной коробки профессиональными строителями).
Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.
Размеры и комплектация
По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:
Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.
Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.
Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.
Расходные материалы и инструменты
Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.
Раскройка и способы соединения
Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.
Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:
Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.
Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.
Соединение элементов короба
Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.
Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.
Выполнение аккуратного запила четверти
Сборка короба на ровном полу — обязательное условие
Выполненное соединение под 45 градусов
Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.
Шаг 2: Установка петель
Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.
Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.
Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна
Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.
Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.
Старый способ крепеж
Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.
Так выглядит крепление
Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.
Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.
Шаг 4: Запенивание
После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.
Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.
Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно
Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:
Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.
(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);
Шаг 6: Установка доборных планок
Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.
Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.
Добор может быть установлен разными способами:
Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.
Шаг 7: Крепеж наличников
Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.
Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.