чем варят глушитель авто
Как варить нержавейку?(TIG, аргон)(выхлопная система или коллектор)
Приветствую, читатели!
Продолжаю свои статьи о сварке в среде аргона…
Сегодня я вкратце затрону интересующую практически каждого тюнера тему о изготовлении кастомного выхлопа из нержавейки и частых досадных ошибках при их изготовлении.
Нержавейку варят на постоянном токе, желательно с поддувом противоположной стороны шва(см от сварщика)
Первый вопрос — выбор материала для системы. Для снижения цены за изделие можно использовать трубу из нерж 304, она не дорога и относительно хорошо подходит для выпуска. Конечно если позволяют финансы лучше использовать более жаропрочный сплав нерж.
Далее, 2 самых распространенных ошибки при изготовлении выхлопа.
Для себя вижу основные: использование материала для фланцев выхлопа/гбц из обычной стали…Нерж и сталь свариваемые вместе. но после такой сварки меняется не только структура сварного соединения, но и его твердостные хар-ки. Проще говоря по прошествии какого то времени сварное соединение либо разрушится по шву, либо лопнет по околошовной зоне.
Следующая ошибка применение при сварке полуавтоматической сварки с использованием углекислоты и стальной проволоки — «эффект» будет тем же, что и с фланцем из стали.
Это пожалуй основные ошибки по сварочной технологии, хотя так же можно остановить внимание на том, что не каждый сварщик при использовании ТИГ сварки будет делать поддув аргона внутрь трубы.(Поддув даст правильное образование валика сварного соединения изнутри трубы, те шов будет «блестеть» и снаружи и изнутри — это хорошое качество.)
Выбор диаметра труб для хорошей выхлопной системы, тоже важен.
Конечно, в идеальных условиях, все должно рассчитываться, отстраиваться на стенде и тд…
Примерно можно подсчитать, что для систем до 140-150лс(не турбо) хватит основной трубы 51мм, для моторов свыше 200лс- как минимум 63мм. Ну а системы с мощностью более 350лс, необходимо собирать на 74мм. Для турбомоторов можно брать с запасом на увеличенный диаметр. Есть и такой момент, если мотор V-образный есть смысл делать выхлоп на 2ух трубах. Так как трубу меньшего диаметра всегда проще проложить, чем трубу огромного диаметра.
Ну и последний момент для этой статьи, который я хотел указать. При проектировке и изготовлении выхлопных систем, ровно как и пайпингов, всегда избегайте использование крутых углов изгиба, это дает потери на трение. Потери измеряются в %. К примеру, лучше использовать 2 отвода по 45Гр, чем один на 90Гр.
На сегодня все, всем бобрика!
Видео, в котором мистер тиг расскажет как правильно сварить выхлоп.
Как заварить глушитель холодной или электросваркой
Ремонт и сварка глушителя – одна из самых распространенных и часто возникающих проблем среди автолюбителей. Со временем каждый владелец авто сталкивается с необходимостью ремонтировать или заменять детали своего «коня». Конечно, проще приобрести и установить новую запчасть. Но, зачем тратить больше денег, если ремонт обходится на порядок дешевле?
Как правильно заварить глушитель?
Как правильно заварить глушитель?
Если в глушителе выхлопной системы автомобиля образовалась трещина (в банке или в соединительных трубах), то можно заварить глушитель, однако здесь есть некоторые ограничения. И не во всех случаях есть возможность заварить глушитель. Также очень важно выбрать правильно тип сварочного аппарата. И так, начнем с того, что определимся в каких случаях применение сварки оправдано, и можно ли заварить глушитель в принципе.
Ситуации, когда заварить глушитель нельзя
Если глушитель выхлопа получил пробой в результате наезда на препятствие или в результате механических повреждений, но при этом он сам остается в хорошем состоянии и сохраняет толщину стали на всех участках поверхности, то в этом случае использование сварки оправдано.
Низкие цены на запчасти к автомобилям, жми!
Если глушитель подвергся коррозионным процессам, в нем образовался прогар, а сам глушитель уже несколько лет использовался без замены, то в этом случае заваривать его не имеет смысла, если вообще это получится. Здесь самым простым решением будет полная замена глушителя на новый, тем более что его стоимость не настолько велика, чтобы пытаться восстановить или продлить жизнь старой детали. Остаточная толщина стали в старом глушителе может и не позволить эффективно заварить его.
Какой сваркой варят глушители?
Можно ли варить глушитель электросваркой? Если вы являетесь очень опытным сварщиком, и готовы потратить уйму времени, то вы можете попробовать заварить глушитель электросваркой. В этом случае следует глушитель варить электросваркой только точечно и без движения электрода, а это займет очень много времени. Здесь речь идет о ремонте банки глушителя, на соединительных трубах сталь толще, а поэтому применение такого типа сварки допустимо. Если у вас нет хорошего опыта, чтобы заварить глушитель электросваркой, то не стоит и пробовать. Вы почти со 100% гарантией испортите эту деталь выхлопной системы.
Варят глушители полуавтоматом. При этом также важно иметь достаточный опыт. Если вы сомневаетесь в своих силах, то узнать, сколько стоит заварить глушитель в ближайшей СТО, не составляет труда. Лучше доверить это профессионалам.
Как заварить глушитель авто?
Перед проведением сварочных работ, вам следует подготовить латку, а также очистить поверхность на месте будущих сварочных работ. Каким электродом варить глушитель? Лучше варить глушитель электродом диаметром в 2 мм., если есть электрод диаметром 1,6 мм., то еще лучше. Ток на сварочном аппарате выставляется под соответствующий электрод.
И так, этапы, необходимые чтобы заварить глушитель:
(Помните! Перед проведением сварочных работ, обязательно нужно выключить зажигание авто и отсоединить клеммы аккумулятора.)
Есть ли альтернативные варианты?
Если у вашего глушителя появился прогар или образовалась трещина, но вы планируете через какое-то время менять эту деталь. То решение заварить глушитель дуговой сваркой может быть не единственным. Как временная мера вполне сгодится и холодная сварка. Холодная сварка представляет собой двусоставный клей, рассчитанный после высыхания на эксплуатацию при высоких температурах. А это идеально подходит для глушителя. Очень возможно, что его использование будет и более дешевым, быстрым в ремонте и долговечным решением.
Смотрите также
Комментарии 36
всё бы ничего, только айсбестовый шнур сейчас нигде не найти
молочага! так пол России ездит и ниче.
какое-то время протянет, пока азбест не прикипит, не станет твёрдым и не треснет от вибрации. месяца 3 точно протянет, а пока копи на новую запчасть, варить тоже смысла нет, как показывает опыт не на долго.
Я делал так: брал асбестовый лист и пропитывал его в жидком стекле. Потом он легко обматывается. Было на том же месте. Катаюсь около 7мес. А так всё правильно сделал.
Как заварить глушитель электросваркой самостоятельно
Автомобильный глушитель, работая в агрессивной среде при высоких температурах и влажности, быстро приходит в негодность. Коррозия, разъедая металл, разрушает глушитель. Помимо негативного воздействия ржавчины, глушитель легко продырявить на ухабистой местности, ввиду его низкого расположения. Последствия таких повреждений весьма неприятны. Рев работающего мотора начинает резать слух, а выхлопные газы, теряя направленный поток, попадают в салон автомобиля. Конечно, решает все эти проблемы замена глушителя новым. Но можно обойтись и мене затратным способом — сваркой. На первый взгляд, сварка глушителя может показаться непростой задачей, однако в этом процессе нет ничего сложно, если немного разобраться в теории.
Предварительные работы перед сваркой
Для начала нужно подобрать инструменты и приспособления, а также подготовить поверхность.
Для работы нам потребуются:
Какой сваркой лучше варить глушитель
Вид сварки особой роли не играет, если придерживаться двух основных параметров:
Полуавтоматическая сварка обладает преимуществами при ремонте глушителя по сравнению с обычной электросваркой. Ее режимы, более щадящие для тонкого металла, а защитный углекислый газ не допустит перегрева и окисления сварного шва. Благодаря этому структура основного металла не изменится и не потеряет прочности. При работе обычной электросваркой, необходимо подобрать подходящие электроды под используемый металл.
Перед сваркой глушителя следует отключать аккумулятор, что бы избежать замыкания на массу. Причем вынимать его, совсем не обязательно. Достаточно лишь отключить массу – провод со знаком минус. Он, как правило, черного цвета.
Профилактика повреждений
Гофра глушителя
Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать специальную гофрированную трубку на место крепления глушителя к коллектору. В результате этого получается гибкое соединение, которое гасит негативные вибрации и снижает температуру.
Рекомендуется регулярно обрабатывать глушитель своего автомобиля специальными антикоррозийными составами, а также термостойкими красками. Благодаря этому действительно можно избежать прогорания или образования дыр из-за ржавления.
Ремонт глушителя электросваркой своими руками
Чтобы заварить глушитель самому достаточно иметь лишь небольшой навык работы с металлообработкой. Работу можно произвести в любых гаражных условиях. Сквозную коррозию необходимо полностью вырезать с помощью угловой или прямой шлифовальной машинкой с использованием шарошки.
В зависимости от диаметра дефекта выполнить работу можно двумя способами. Первый заключается в наложении заплатки, с последующей сваркой ее по периметру. Этот метод используют при крупных дефектах или при большом скоплении пор в одном месте.
Второй способ позволяет производить сварку без использования заплаток, при котором сквозные дыры сплавляются непосредственно электрической дугой. Этот способ применим лишь в том случае, если коррозия или дефект имеет небольшой размер. Залатать такие отверстия не составит труда как электродом, используя простую сварку, так и медной проволокой, при работе на полуавтомате
Чаще всего приходится сталкиваться с коррозией в месте, где соединяются корпус и труба глушителя. После зачистки и удаления ржавчины зазор между этими деталями значительно увеличивается. Нарастить необходимую толщину между ними можно присадочной проволокой (электродом) или сваривать с помощью кусочков заготовленного листового металла. После наложения металлического листа его следует прихватить, обеспечив его фиксацию с корпусом глушителя, а затем уже приступать к основной сварке.
По окончании работ следует закрасить околошовную зону и сам сварной шов краской. Такая обработка защитит металл от коррозии и продлит эксплуатацию детали. Перед покраской не забудьте зачистить шов от окалины металлической щеткой и обезжирить его поверхность. Следует помнить, что не всякая краска подойдет для глушителя. Для окрашивания выбирайте термостойкие краски или мастику.
Альтернативные методы ремонта глушителя
Следует отметить еще один способ сварки, не требующей применения сварочных аппаратов – холодная сварка. Здесь для ремонта поверхности используются композитные материалы на основе смол и стеклоткани.
Эти два компонента смешиваются с отвердителем и надежно приклеиваются к месту дефекта. Композитный материал не подвержен коррозии и не боится высоких температур. Этот метод, не потребует подключения к электросети и обходится без специального оборудования, что делает его наиболее удобным в поездках. Предварительные работы перед холодной сваркой следует выполнять точно так же как и перед обычной электросваркой.
Применение
Клеящие герметики или холодная сварка на основе эпоксидных смол годятся для устранения течи бензобака, восстановления радиатора. Найдётся и для горячего глушителя средство, не боящееся температурной агрессии.
Клеящие составы, рекомендованные для восстановления выхлопной системы, переносят без последствий вибрацию, ударные нагрузки и напряжения. Обладают диффузионной адгезией к стали и чугуну.
Меры предосторожности обусловлены токсичностью составов:
Как выполнить сварку глушителя автомобиля своими руками?
Глушитель — один из важнейших узлов в современных автомобилях. И несмотря на свою простую функцию, а именно подавление шума от двигателя и выхлопной системы, он имеет большое значение. Являясь частью выхлопной системы он также снижает количество выхлопных газов, попадающих в атмосферу. Но за счет своего расположения именно глушитель часто становится жертвой поломок.
Зачастую вы услышите, если с глушителем что-то не так. Даже если в нем образовалась небольшая пробоина, звук сразу же изменится. Особенно изменения в звуке будут заметны при езде. И чем выше скорость, тем подозрительнее звук. Да, неисправность глушителя никак не влияет на ездовые характеристики авто, но если вы не выполните ремонт, то гарантировано получите штраф. Кроме того, с неисправным глушителем вас просто не пустят заграницу, поскольку там установлены очень строгие требования по количеству выбросов выхлопных газов.
Не спешите беспокоиться. Существует несколько способов ремонта глушителя, от бюджетных до дорогостоящих. И если поломка не очень серьезная, то вы даже сможете выполнить ремонт своими руками. В этой статье мы подробно расскажем о способах ремонта и основных нюансах.
Ищем причину
Что влияет на преждевременный выход из строя труб глушителя:
Осмотр при заглушённом двигателе на эстакаде обычно сразу даёт результат. Отклонения в цвете, следы потёков – сигнал к скрупулёзному поиску отверстия. Демонтаж и основательная ревизия поверхности глушителя, патрубков дадут возможность предупредить катастрофические разрушения целостности металла и гофр.
Ремонт глушителя
Итак, самая частая неисправность — образование сквозных дыр и трещин. В зависимости от их количества, размера и расположения вы можете решить, сможете ли выполнить ремонт своими руками. Если неисправностей много, то лучше поручить эту работу сервисменам, иначе вы просто потратите кучу сил и времени. Ну а если образовалась небольшая трещина, то ее можно устранить самому. Далее мы поговорим о способах ремонта.
Сварка
Начнем с самого сложного и трудно выполнимого в домашних условиях — со сварки. Сварка глушителя поручается только мастерам с опытом, которые держат горелку далеко не первый день. Если вы на любительском уровне варите инвертором, то подумайте десять раз прежде чем варить глушитель.
Здесь вся сложность заключается именно в швах. Они должны быть абсолютно герметичные, жесткие и прочные. К тому же, вы можете просто не знать, когда для ремонта хватит простой сварки, а когда необходима дополнительная наплавка. Порой трещины буквально разрастаются по поверхности выхлопной трубы и в таком случае вы не обойдетесь простым накладываем шва.
Даже если вы уверены в своих силах, в своем арсенале нужно иметь полупрофессиональный или профессиональный сварочный полуавтомат. А также баллон с защитным газом, специальную присадочную проволоку и электроды. Это большой и громоздкий комплект оборудования, который вы вряд ли храните у себя в гараже. Так что не рекомендуем такую сварку в домашних условиях. Лучше сразу везите авто в сервис.
Герметик
А вот это уже вариант попроще. С помощью специального герметика можно довольно легко и быстро заделать небольшие трещины и дыры. Обычно такие герметики очень устойчивы к высоким температурам и позволяют выполнить ремонт в любых условиях, хоть возле собственного подъезда. Дополнительно вы можете увеличить герметизацию системы выхлопа, что тоже хорошо.
Ремонт узлов выхлопных систем с помощью герметика — один из самых бюджетных вариантов. Именно поэтому к такому методу часто прибегают недобросовестные сервисы. В сервисе вам обязаны сделать полноценную качественную сварку, а не забить трещины дешевым герметиком. Обращайте на это внимание, если все же решите отдать свой автомобиль в сервис.
Итак, чтобы произвести ремонт нужно сначала тщательно зачистить поверхность металла. Протрите и обезжирьте металл. Нанесите герметик на проблемные зоны, равномерно распределите его и оставьте на полчаса. После этого заведите машину, пусть она постоит минут 15 в таком состоянии. Лишняя влага из герметика должна испариться. После этого не заводите машину часов 10. Это очень важно. Спустя это время можете спокойно использовать вашу машину, но учитывайте, что полностью герметик застынет только спустя сутки использования авто.
Если сравнивать с таким методом, как сварка глушителя, то герметик конечно выигрывает. Вам будет достаточно дешевого домкрата и одного пистолета с герметиком, чтобы произвести полноценный ремонт. С такой работой справится даже человек, который вообще понятия не имеет, как чинить автомобили.
Защитная лента
Защитная лента на основе керамики — не самый дешевый, но вполне эффективный метод. В специализированных магазинах продаются рулоны с защитной лентой, которая способна заделывать трещины и дыры. По началу вам может показаться, что лента — не самый долговечный вариант, но поверьте, она способна выдерживать очень большие температурные нагрузки.
Чтобы отремонтировать глушитель с помощью ленты ее нужно намочить водой и обмотать в несколько слоев места с неисправностями. Это все. Больше никаких премудростей. Но учтите, что такой метод подойдет только для небольшого ремонта. Если вы обнаружили, что ваши повреждения покрылись коррозией, то не используйте ленту, лучше купите герметик. Если вы заметили, что глушитель начал гнить, то лучше замените его на новый.
Выбор
Рекомендуем марку холодной сварки для глушителя автомобиля DONE DEAL термосталь 1400 С. Цифровое обозначение указывает на допустимую температуру. Компоненты: натрия силикат, синтетические волокна. Прочность соединению придаёт металлонаполнитель.
Титан выдержит без ущерба нагрев до 300 0 С. Поставляется в 2 видах: стержнем для разминания и раздельно – отвердитель и клей в разных баночках. По отзывам, достоинства превалируют. Стоит держать в запасе.
Abro Steel по температурным показателям уступает. Термоудар коллектора не выдержит. На глушителе послужит. Динамические нагрузки переносит, но с трудом. Не боится воды и агрессивных жидкостей. До полной полимеризации не нагревать.
Первичное схватывание холодной сварки занимает 5–20 минут. Точные цифры в инструкции. Исправления формы и заполнения допускаются до истечения срока высыхания поверхностного слоя. Через сутки герметик можно подвергать мехобработке.
Удаление излишков, испорченного герметика растворителями не всегда эффективно. Альтернатива – механическое срезание стамеской, спиливание напильником, электроинструментом.
Прочность – несомненное преимущество: холодная сварка для глушителя автомобиля без ущерба переносит механическую обработку, сверление, сохранит резьбовые канавки после метчика.
Варим выхлоп сами — часть 2
Год назад я писал о наших с Антохой экспериментах по сварке выхлопа, которые завершились изготовлением трассы от стокового коллектора, без ката, с механической обманкой второй лямбды. Почитать часть 1 можно здесь
Работы по изготовлению кастом коллектора затянулись на всю зиму, по причине не такого большого количества свободного времени, гемороя с главной деталью коллектора (сгон 4-1), да и временами просто было лень)
Таким образом, в течение годичной экплуатации нашего первого выхлопа на маленькой прямоточной банке Fujitsubo пришло понимание, что звук громковат для повседнева, а поскольку переделывать законченное изделие привычки не имеется, да и к тому же сварку с поддувом освоили, решено было новый выхлоп ПОЛНОСТЬЮ сделать с нуля.
Первым этапом была отрисовка фланца ГБЦ с оригинальной прокладки и изготовление его, а так же остальных фланцев выхлопной системы на гидрорезе. Затем, поскольку отдельного блока цилиндров мы под руками не имели, по стоковому коллектору мы изготовили оправку-стапель, на которую были закреплены францы, и затем мы туда уже вписывали весь коллектор.
Основной частью коллектора 4-1 является сгон 4х раннеров, которые, кстати, изготавливались из труб и отводов диаметром 38мм. Длины раннеров были подсмотрены у брендовых коллекторов, а так же посоветовались с людьми которые уже экспериментировали с этим. С изготовлением сгона нам пришлось прилично повозиться, так как у нас не было дорогостоящего кондуктора для отпиливания от трубы секторов под углом, но зато была ленточная пила, и мы изготовили свой кондуктор немного иного принципа действия.
Но, каждый раз получаемые нами заготовки не складывались как пазл в нужную нам конструкцию, и мы недоумевали почему же так происходит. В результате мы нашли ошибку в наших расчетах и наконец получили идеально стыкующиеся раннеры.
Возможно, угол стыковки можно было бы сделать более пологим, но тогда именно в таком исполнении было бы сложно стыковать и обваривать раннеры.
Далее все это дело обваривается и прикидывается на оправку.
Потом сгон отпиливается по длине, подгоняется его переход в трубу 50мм, прихватывается к фланцу, после чего начинается самый интересный процесс подгонки раннеров, в результате которого на глазах из пустого места рождается коллектор!
Для сборки мы использовали ПЭТ-ленту, которая держит приличную температуру, и позволяет зафиксировать трубы для последущией прихватки точками сварки. Очень удобная штука, в общем то.
В итоге получается вот такая красота.
Обваривали все с поддувом, поэтому изнутри швы гладенькие и вообще все супер.
И для сравнения фото уже готового кастом-коллектора и стокового.
Несмотря на то, что фланец во избежании его ведения от сварки был прикручен к профилю, его все равно повело.
Поэтому пришлось его шлифовать. Поиск в интернете выдал статью на драйве, где человек ездил шлифовать коллектор в МАДИ в цех мехобработки, поэтому я нарпавился туда же. После шлифовки всего за 1500р фланец стал идеальным.
Перед окончательной установкой в авто фланец обмотали термолентой «3градуса». Не реклама, но термолента СУПЕР! Российского производства, двуслойная, не колется, не требует вымачивания перед намоткой, стоит приемлемо.
После доделок по коллектору мы за пару дней сварганили полностью новый выхлоп. За оконечную банку на этот раз была взяла Apexi Hybrid Megaphone, изначально заточенная под фит, имеющая на входе трубу 50мм, то есть то что надо. При этом она довольно объемная, и, в силу своего названия, имеет гибридную конструкцию, то есть прямоток с камерой а-ля Гельмгольц.
Соответственно под вход этой банки и варился весь выхлоп. Явные плюсы тут в том, что не переделывая остальную кастом трассу, можно менять банку, если что-то не понравится.
Еще из отличий от предыдущей кастом-трассы можно выделить катализатор. Я его нашел на дроме за копейки, он был спилен с какого-то маркообразного, соответственно совсем другой диаметр трубы, но это мы решили эту проблему при помощи конусных переходов, тем самым создав конструкцию даже более правильной геометрии, чем заводская. Данный катализатор имеет плотность ячеек 200 на кв. дюйм, в отличие от штатного 600 на кв. дюйм, в следствии чего он гораздо лучше продувается. В принцпе, штатный катализотор, будучи в НОРМАЛЬНОМ состоянии (я сечас не про выгоревшие или оплавленные), не создает особых препятсвий потоку газов, зато прилично дробит волну и тем самым округляет звук.
Сварили новый «даунпайп», если его так можно назвать, используя 100мм четырехлойную гофру interlock от MG-race.
Остальную трассу старались максимально упрятать в дно автомобиля, чтобы ничего не свисало, особенно резонатор, который свисает ниже порога даже на штатной трассе. Кстати, резонатор снова камерный MG-Race, но этот раз 100х300мм.
Все крепежи сделаны из прутка нержи, гайки под лямбды тоже заказывал откуда-то издалека, ибо в Мск только из чернухи продают.
В итоге все выглядит и звучит очень здорово! Звук негромкий, до 2500-3000 оборотов басовитый, а при нажатии в отсечку, как мне кажется, становится тише но уходит в верхний диапазон частот. В общем, звук очень приятный, но на видео пока не заснят, не смотря на то, что езжу я с ним уже с начала июля)
По поводу динамики и расхода. Конечно, машина едет довольно приятно, и особенно кайфовый звук когда жмешь на газ в туннелях, он вроде бы агрессивный, но негромкий и округлый. Расход не вырос, наоборот немного упал. Термолента держится отлично, пробег на данный момент на этой трассе более 5000км. Нельзя не отметить тот факт, что финальным стимулом к доделке всего и вся стала поездка в Норвегию, ибо ехать 4700км (а имеено такой был наш суммарный пробег за путешествие) хочется с тихим и приятным выхлопом. Про эту поездку я скорее всего напишу отдельный пост, как только доделаю фото (а делаю я их долго обычно).
Теперь, когда есть полноценный выпуск и впуск, можно попробовать все это дело поднастроить, для это нужен субкомп piggiback, варианты пока рассматриваю. Ибо без настройки толку от этого дела немного, только приятный звук, но мы-то всегда хотим большего!)
Огромное спасибо Антохе за помощь в изготовлении выхлопа! Делать самим намного интереснее чем заказывать, пускай это даже и растягивается надолго, результат превзойдет все ожидания, а полученный опыт — бесценен.